4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Светильник «Ракета» своими руками

СВЕТИЛЬНИК «РАКЕТА» СВОИМИ РУКАМИ

Всем привет. Как и обещал, продолжаю выкладывать посты о handmade. Сразу говорю, что я не автор этих творений, а просто нахожу интересные поделки и делюсь ими с вами!

ШАГ 1: ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Свою самоделку я вырезал из березовой фанеры толщиной 11мм, использовал для этого лобзиковый станок, коронку по дереву, шуруповерт и наждачную бумагу.

Для вырезания деталей я так же воспользовался ленточной пилой, но с успехом это можно сделать и электролобзиком.

Шаблоны поделки находятся здесь, их нужно лишь распечатать и приклеить к фанере, для этого подойдет спрей-клей или обычный клей-карандаш.

ШАГ 2: ВЫРЕЗАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Лично я люблю работать на лобзиковом станке, и имея достаточно практики, на нем можно создать удивительные шедевры. К чему все эти ЧПУ, если у вас есть лобзиковый станок? 🙂

С качественным полотном можно добиться удивительной ровной кромки, которой не нужна будет никакая шлифовка и вырезанные детали сразу будут готовы к дальнейшему использованию. Отлично подойдет для этого полотно #9.

ШАГ 3: МОНТАЖ ЛАМПОЧКИ

В своей поделке я использовал уже готовый покупной шнур, который легко можно найти в ближайшем хозмагазине.

Прежде чем приступить к высверливанию в отверстия под патрон, необходимо убедиться, что все обмерено верно.

ШАГ 4: СБОРКА СВЕТИЛЬНИКА

И для этой сборки многого не надо. Если детали прилегают плотно, то клей не нужен, просто помогая легкими постукиваниями киянки детали подгоняются друг к другу. Если же соединения слишком плотные, то их можно расширить напильником или наждачной бумагой, чтобы детали соединились как надо. Ну а если соединения все же слишком непрочные, то вот тогда-то их можно закрепить клеем для дерева.

А еще не помешает отшлифовать все вырезанные детали, чтобы сгладить неровности и острые кромки.

ШАГ 5: ВОТ ОНА, «РАКЕТА»!

Космоподелка готова, и это отличное украшение вашего дома! В этот светильник можно установить светодиодную лампу светящуюся разными цветами, и тем самым добавить ему большей «крутости» :).

ШАГ 6: И НАПОСЛЕДОК

А вот и видеоотчет!

Всем удачи в творчестве!

Это просто БОМБА. Класс!

Такие посты выглядят как рецепты заморской кухни. Из продуктов, которые в магазинах даже не продаются.

Так-то офигенно, конечно, иметь ленточную пилу и лобзиковый станок. Но просто так их тоже не купишь.

Купить просто, берешь деньги и идешь в магазин 🙂 (шутка если что)

Идея интересная, автор не против если повторю? Но я бы да, не назвал это хэндмейдом. Вот если бы только ручной лобзик и шкурка 😉

PS. Перечитал, увидел что копипаста.

Ну месячная — эт сколько кто получает. Сейчас более менее нормальная ленточка стоит овер 30 тыс. Ну а раз купишь — надо будет что-то регулярно пилить 🙂

Не скажи, джет джету рознь. Ну есть и проще, всякие калибры. Для поделок 1-2 раза в месяц сойдет, главное не ожидать чего то сверхестественного.

Только один вопрос интересует. допустим, решил я эту лампу вручную выпилить. а соединения получились не слишком прочные-склеил. А лампочку то как менять, когда перегорит?)

Меня на верно и скорее всего закидают минусами.

Но всё же подгорает.

У мужика два ленточных станка с помощью которых он сделал эту лампу.

Следую подобной логике вся мебель сделанная на заводе сделана своими руками.

Вот лучше показали как он ручным лобзиком всё это делает.

А перед этим сам делает лобзик, добывает металл, кует 🙂

Космическая ракета своими руками

Управляемый жестами светильник на Arduino

Я рад , что могу снова показать Вам свои наработки.

На этот раз я собрал светильник на ардуино управляемый жестами.

Данный проект отнял у меня очень много времени, которого у меня и так всегда не хватает.

Первый вариант светильника я собрал очень быстро и он прекрасно работал у меня на макетной плате, но когда я перенес его на постоянное место в корпус, вот тут все и началось, вылезли все проблемы с подвисаниями, ложными срабатываниями и прочими неприятностями. Погуглив в интернете, я нашел на иностранных сайтах, множество жалоб связанных с проблемами датчика APDS9960, но не нашел решений этих проблем. Пришлось понемножку тратить время на изучения Datasheet этого датчика и на понимание его работы. Что в конце концов это принесло свои плоды и я смог написать стабильно работающий код.

И так все по порядку

Основной упор в этом светильнике я сделал не на визуализацию, а на управление жестами, все остальные функции второстепенные.

Включается светильник жестами влево или в право, а так же можно включить и жестом на себя, но это не совсем удобно. Далее жестами влево и в право можно перелистывать световые эффекты. Если начать листать вправо, то лампа сначала будет менять свои цвета от белого до красного, включая все основные цвета и переходы между ними.

Если после включения лампы начнем листать влево, то увидим динамические световые эффекты, такие как «Огонь» , «Матрица», «Лава лампа», «Радуга», «Конфетти», «Искры», «Огненный светильник». Если Вам нужно вернуться на обычный светильник, то вместо перелистывания, можно выключить лампу жестом от себя и включить любым из трех жестов.

Выключение производится жестом от себя.

Яркость регулируется жестом приближения и отдаления от датчика. Сначала нужно поднести ладонь на максимально близкое расстояние к сенсору, а потом резко поднять вверх. Светильник перейдет в режим регулировки яркости, приближая и отдаляя ладонь, нужно найти подходящую яркость и зафиксировать руку на пару секунд, для того что бы значение яркости сохранилось. Когда яркость сохранится, светильник даст об этом знать, плавным выключением света с последующим включением уже с новым уровнем яркости.

Я не уделял особого внимания визуальным эффектам, так как планирую сделать вторую версию лампы на контроллере Wemos D1 mini. В которой планирую довести все до идеала. По этой же причине я пока использую только одну линейку светодиодов, состоящую из 4 планок ws2812b, вместо четырех.

Собственно основные проблемы светодиодной лампы связаны именно с ним. Прерывания в apds9960 живут своей жизнью, может сработать от чего угодно например от ЭМ помехи или от нахождения рядом с датчиком человека, от пульсации по питанию и возможно от чего то еще.

Читать еще:  Полка для иконы своими руками

Сначала попробовал исправить проблему изменениями в железе. Фильтрация питания не помогла, даже от аккумулятора 18650 датчик все равно продолжал жить своей жизнью. Попробовал переключить нагрузочный резистор сигнала INT на +5В и это тоже не принесло успеха.

По мере изучение пришло понимание, от чего происходят ложные срабатывания прерываний. Основная проблема это случайные отражения ИК сигнала. Производитель рекомендует покрыть датчик и все вокруг него черным резиновым напылением. У меня нет такой краски и я не стал с этим заморачиваться. Хотя наверняка это могло бы немного уменьшить число ложных срабатываний.

Я написал код который фильтрует все случайные срабатывания, но столкнулся еще с одной проблемой. После срабатывания прерывания информация о жесте передается по шине I2C не моментально, а имеет определенную задержку. А если питание из-за адресной светодиодной ленты зашумлено, то время передачи с учетом этих помех всегда будет разным. Пришлось учитывать этот факт и по новой переписывать код определения жестов.

Если в коде не использовать прерывание от датчика, то с определением жеста нет ни каких проблем. Но в таком случаи теряется многозадачность. Если на лампе включен динамический эффект, то соответственно он требует цикличного, постоянно исполняемого кода и что бы вывести контроллер из цикла, потребуется использование прерываний.

Для того, что бы улучшить стабильность распознавания жестов, так же пришлось в библиотеке уменьшить чувствительность приемника. Для этого нужно в файле SparkFun_APDS9960.h заменить строку:

Если Вы скачали библиотеку из этой статьи, то ничего делать не нужно, там уже все исправлено.

Я так же экспериментальным путем подобрал ток светодиода 50 мА, при котором жесты определяются наиболее стабильно и нет надобности насиловать инфракрасный светодиод, током 100 мА.

А так же я допустил ошибку, разместив микроконтроллер в нижней части светильника, а датчик жестов в на верхней крышке. Из-за этого, для соединения arduino и apds9960, пришлось использовать провода длинной 30 см. Что тоже добавило дополнительной нестабильности работы датчика. В итоге я программным путем победил все эти проблемы.

Для питания устройства я использую зарядное устройство от моего смартфона, с напряжением выхода 5В и током 2А. Но на самом деле светильник при включенном белом свете на максимальной яркости, не потребляет выше 1,3 А. По этому подойдет любой источник питания с выходным током не менее 1,3А.

Стабилизатор dc-dc mini360, можно заменить на любой другой понижающий преобразователь напряжения, с выходным током не менее 150 мА.

В нижеприведенной схеме я не использую преобразователь логических уровней, но это мое личное решение и по этому я заранее снимаю с себя ответственность, в том случаи если у Вас выйдет из строя сенсор APDS9960, подключенный без преобразователя TTL уровней.

Вместо Ардуино Нано можно использовать контроллер Arduino UNO или его клоны.

Обязательно проверьте на датчике жестов наличие перемычек, они отмечены красным цветом на фотографии ниже. В случаи их отсутствия следует паяльником на эти контактные дорожки, нанести и разогреть припой, до образования однородной капли. Сейчас китайцы поставляют эти датчики без перемычек. Без указанных перемычек работа датчика не гарантируется.

Arduino Nano — 1 шт.

Датчик жестов APDS9960 — 1 шт.

Светодиодные планки ws2812b — 4 шт.

Преобразователь понижающий mini360 — 1 шт.

Соединительные провода dupont— 1 комплект.

Программный код для Ардуино

Код разбит на две части. В первой части находится основной код, который работает с сенсором, а во второй части находится код всех световых эффектов.

Вы можете сами добавить любой эффект по аналогии с моим кодом, но главное не забудьте добавить функцию выхода по жесту из зацикленного эффекта. Для этого нужно добавить в конце цикла, следующую строку if(check_int()) return;

Описание основных функций программы

processingGesture() обрабатывает прерывания от датчика жестов.

processingProximity() обрабатывает прерывания от датчика приближения.

gesture_int() — обработчик прерывания от датчика жестов.

proximity_int() — обработчик прерывания от датчика приближения.

APDS9960_INT — вход для внешнего прерывания. В Arduino Nano и UNO всего два таких входа, 2 и 3.

PIN — здесь нужно указать выход на светодиодную ленту. Можно указывать любой цифровой пин к которому подключены планки ws2812b.

NUM_PIX — здесь указываем количество адресных светодиодов в используемой ленте.

range — предел погрешности от 0 до 10. Если при регулировке яркости зафиксировать руку над датчиком на 2 сек, то показания должны сохраниться, если же показания не сохраняются, то увеличивайте постепенно предел погрешности.

Светильник в живую выглядит лучше чем на видео. Теперь все кто увидел его у меня, просят собрать им такой же. На данный момент мне не нравится как работает регулировка яркости, но я над этим работаю. Не обещаю, что скоро, но уже в разработке следующая версия светильника.

Спасибо, что дочитали статью до конца! Если у Вас остались вопросы, можете задать в комментарии под статьей, регистрация не требуется.

Как сделать светильник «Ракета» своими руками

Шаг 1:
Автор распечатана на принтере эскиз будущей ракеты, вырезал бумажные детали.

Шаг 2 :
Следующей задачей было просверлить отверстие под патрон для лампочки. Отверстие он прорезал шуруповёртом с закреплённой на нём коронкой по дереву. В двух деталях в виде шестерёнки. После этого он зачистил все детали от заусенцев наждачной бумагой.

Шаг 3 :
Остаётся только собрать всё воедино. Сборка производилась автором без клея, так как детали отлично стыкуются друг с другом и без него, он только немножко пристукивал молотком. В патрон вкручиваем лампу, он был куплен в хозяйственном магазине.

Ракета готова
Вот и закончились вся этапы создания ракеты. Можем взглянуть на результат.

Шаг 1:Автор распечатана на принтере эскиз будущей ракеты, вырезал бумажные детали. Наклеил на берёзовую фанеру толщиной 11мм. После чего вырезал их, для этого он использовал ленточнопильный ста…

Как мне кажется у каждого в гараже, квартире или мастерской есть ненужные мелкие вещи по типу гаек, болтов, саморезов и других мелочей. Ну так вот автор данной самоделки решил сделать специальный …

Для этой самоделки не потребуется столько инструментов, как у автора — можно обойтись и меньшим арсеналом. Материалы.— Стальной пруток 8 мм— Можжевеловая древесина— Обрезок ДСП— Саморезы по дер…

Любая закаленная сталь нелегко поддается механической обработке. Поэтому ее часто заранее отпускают, а после окончания обработки вновь закаливают, если это необходимо по условиям эксплуатации.Осо…

Огромные помещения, чаще всего бывшие производственные здания, огромное количество стекла, кирпича и бетона… Такое здание вряд ли назовешь уютным домом, в котором можно забыться от повседневных…

Читать еще:  Как сделать станок для резки пенопласта своими руками

Для данной самоделки автор взял шприц, и вот такую резинку от капельницы. Пластиковые наконечники с резинки автор снял и отрезал от неё два кусочка. Кусок резинки, что поменьше он положил в…

Для данной самоделки автор взял шприц, и вот такую резинку от капельницы. Пластиковые наконечники с резинки автор снял и отрезал от неё два кусочка. Кусок резинки, что поменьше он положил в…

Очень просто! Такую мебель за вечер собирают даже те, кто в жизни молотка в руках не держал. Несколько часов работы, и в вашем доме появится стильный шкаф с обложки модного дизайнерского журнала. Вы м…

Некоторые люди обладают настоящим даром — превращать простые предметы мебели в маленькие произведения искусства. Вот такие мелочи и помогают бороться по жизни с обыденностью и депрессией. Эта п…

Некоторые люди обладают настоящим даром — превращать простые предметы мебели в маленькие произведения искусства. Вот такие мелочи и помогают бороться по жизни с обыденностью и депрессией. Эта п…

Нет на этом свете предмета мебели более уютного, чем круглый кухонный стол. Ведь это — олицетворение традиций, символ теплого семейного ужина, любви, дружбы и вкусной еды. Не секрет, что стол к…

Нет на этом свете предмета мебели более уютного, чем круглый кухонный стол. Ведь это — олицетворение традиций, символ теплого семейного ужина, любви, дружбы и вкусной еды. Не секрет, что стол к…

Дизайнерская мебель не перестает удивлять нас смелостью идей. Причудливые изгибы и фантастические формы, невероятное сочетание красок, использование необычных материалов и функциональность, кот…

Дизайнерская мебель не перестает удивлять нас смелостью идей. Причудливые изгибы и фантастические формы, невероятное сочетание красок, использование необычных материалов и функциональность, кот…

Большинство современных шуруповёртов, продающихся в магазинах, уже оборудованы подсветкой, которая включается автоматически вместе с инструментом. Но что делать, если в вашем шуруповёрте данной фу…

САМОДЕЛКИН ДРУГ

Печь ракета из металла своими руками

Самодельная печь -ракета сварена из металла профиля квадратного сечения, имеет компактные размеры и высокий КПД. Пошаговые фото изготовления ракетной печи прилагаются.. Металлическая печь на реактивной тяги сделана автором из трубы квадратного сечения и ее устройство довольно простое, как и любая другая печь она состоит из топки и камеры сгорания, но принцип действия печи немного нетрадиционный.

Топка расположена по отношению к камере под углом в 45 º -это позволяет дровам опускаться вниз к очагу горения под собственным весом, в нижней части где идет горение твердого топлива создается реактивная тяга. В такой печи можно сжигать даже сырые дрова, но предварительно вывести горение на рабочий режим.

Печь-ракета сжигает древесину полностью и на выходе практически нет дыма. Так же она компактная и не занимает много места при высоком КПД и производительности тепловой энергии.

С ее помощью можно быстро приготовить пищу и вскипятить воду когда в частном доме или же на даче отключат свет;) В качестве дров сойдут щепки, сухие ветки и даже еловые шишки)

И так, давайте рассмотрим поэтапную работу автора.

печь ракета из металла реактивная печь ракета из металло профиля

Для изготовления печи понадобиться труба квадратного сечения.

Отрезается две части -это топка и камера сгорания. Отпиливается под угол в 45 º Далее в нижней части будущей камеры сгорания проделывается технологическое отверстие. Предварительная примерка двух составляющих. Затем автор распиливает топку на две НЕодинаковые части. Верхняя часть будет служить для загрузки дров, а нижняя для доступа воздуха к очагу горения и образования реактивной тяги. Место спила шлифуется. После чего укладывается металлическая разделительная пластина и проваривается. (снять фаску) Последующий шаг мастера-это изготовление дверцы закрывающей верхний отдел где будут находится дрова. Верхняя часть камеры распиливается вот таким вот образом, чтоб в последующем сделать импровизированную конфорку . Полученные лепестки выгибаются. Навариваются небольшие куски арматуры. Для удобства переноски приварена металлическая ручка. В Нижней части приварены ножки. Далее печь следует окрасить жаростойкой краской для металлических печей. Печь ракета готова и можно разводить огонь. Ставится кастрюля с водой И в считанные минуты вода закипает. Вот таким образом можно обзавестись самодельной компактной печкой, она отлично подойдет для рыбаков, охотников, дачников и владельцев загородных домов.

На этом не прощаемся, впереди еще много интересного;) Всем Добра)

Воздушно-гидравлическая ракета

Основной узел в ракете будет клапан, от него будет завbсить эффективность всей нашей ракеты. С помощью него в бутылку нагнетается и удерживается воздух. Возьмем проколотую или можно рабочую камеру от любого велосипеда и вырежем их неё «сосок”, часть, к которой мы подсоединяем насос. Еще потребуется обычная пробка от бутылок вина или шампанского, но так как их очень много разных форм и размеров, то главным критерием отбора для нас будет длина не менее 30 мм и диаметром, чтобы пробка входила в горлышко бутылки с натягом на 2/3 своей длины. Теперь в найденной пробке следует сделать отверстие такого диаметра, чтобы «сосок” входил с усилием в неё. Отверстие сверлить лучше в два приема, сначала тонким сверлом, а потом уже сверлом нужного диаметра и главное это делать мягко с небольшим усилием. Далее «сосок” и пробку соединяем вместе, предварительно капнув в отверстие пробки немного «супер клея” для предотвращения просачивания воздуха из бутылки. Последней деталью в клапане будет площадка, которая служит для крепления клапана к стартовой площадке. Её нужно сделать из прочного материала, например металл или стеклотекстолит толщиной 2-3 мм и размерами 100х20 мм. После того как в ней сделали 3 отверстия под крепление и ниппеля, можно приклеивать к ней пробку, при этом лучше использовать эпоксидный клей для более прочного соединения. В итоге главное, чтобы часть ниппеля выступала над площадкой примерно на 8-11 мм, иначе не за что будет подсоединять насос.

Приступил к самой ракете. Она для её изготовления потребуется две бутылки объемом 1.5 литра, шарик от настольного тенниса, цветной скотч. Одну бутылку можно пока отложить в сторону, а со второй выполним операцию. Нужно отрезать аккуратно верхнюю часть бутылки, так чтобы общая длина составила примерно 100 мм. Далее отпиливаем от этой части головку с резьбой. В итоге получился у нас головной обтекатель, но это еще не всё. Так как осталась дырка в середине, то её нужно закрыть и в этом случае понадобится приготовленный шарик. Возьмем целую бутылку, перевернем её горлышком вниз, сверху положим шарик и наденем головной обтекатель. В сумме получилось, что шарик немного выпирает за пределы окружности бутылки, он будет служить как элемент, смягчающий удар об землю при спуске с орбиты. Теперь ракеты нужно украсить немного, так как бутылки прозрачные, то в полете ракету будет плохо видно и для этого, где есть ровная цилиндрическая поверхность, обматываем цветным скотчем. Вот и получилась в итоге заветная ракета, хотя она больше похожа на баллистическую межконтинентальную ракету. Можно конечно сделать стабилизаторы для сходства со стандартной ракетой, но они на полет никак не будут влиять на этом снаряде. Стабилизаторы в количестве четырех штук легко сделать из картона из-под бытовой техники, вырезав их небольшой по площади. Приклеить их к корпусу ракеты можно с помощью клея жидких гвоздей или другого аналогичного.

Читать еще:  Интересные самоделки своими руками!

Теперь начнем изготовление стартовой площадки. Для этого нам потребуется ровный фанерный лист толщиной 5-7 мм выпиленный квадратом со сторонами длиной 250 мм. В центе сначала закрепим сделанную ранее площадку с клапаном, расстояние между отверстиями выбираем произвольно, расстояние между двумя площадками должно быть не менее 60 мм и для этого применяем в качестве крепления болты диаметром 4 или 5 мм и длиной соответственно не меньше 80 мм. Далее, чтобы ракету зафиксировать на стартовой площадке потребуется смастерить держатель с пусковым устройством, который состоит из двух уголков, двух гвоздей и 4 болтов с креплением. У уголка с одной стороны сверлим два отверстия под крепеж к стартовой площадке, расстояние между отверстиями, как и в уголке, так и в основной площадке должны быть одинаковы, например 30 мм. С другой стороны обоих уголков также нужно сделать два отверстия диаметром 5 мм под два больших гвоздя таким же диаметром, но расстояние между отверстиями должно быть такое, чтобы расстояние между самими гвоздями было от 28 до 30 мм. Когда всё собрано, следует отрегулировать высоту положения фиксирующих гвоздей. Для этого установим бутылку на клапан, как в боевом режиме, с большим усилием и после этого нужно так подобрать высоту уголков, чтобы гвозди легко скользили в самих отверстиях и между горлышком бутылки. Гвозди служат также спускающим механизмом, но еще потребуется сделать специальную пластинку соединяющих их и для веревочки, которую мы будет дергать для запуска ракеты. Завершающими элемента в стартовой площадке будут ножки, для которых нужно просверлить 4 отверстия во всех углах площадки и прикрутить 4 небольших болта длиной от 30 до 50 мм, они служат для фиксации стартового стола в земле.

Ракета должна быть наполнена водой в строго указанном количестве, это 1/3 от общей длины всей бутылки. Опытным путем легко убедиться, что заливать слишком много воды, как и слишком мало, не стоит, так как в первом случае для воздуха остается слишком мало места, а во втором — слишком много. Тяга двигателя в этих случаях будет очень слабой, а время работы — непродолжительным. При открытии клапана сжатый воздух начинает выбрасывать воду через сопло, в результате чего возникает тяга, и ракета развивает соответствующую скорость (около 12 м/с). Следует иметь в виду, что на величину тяги влияет также площадь поперечного сечения сопла. Тяга, уменьшающаяся по мере выбрасывания воды, позволит ракете достигнуть высоты 30 — 50 м.

Несколько пробных запусков при слабом или умеренном ветре позволяют сделать вывод, что при герметическом соедине¬нии клапана с бутылкой, правильном наполнении водой и при вертикальной установке модели на старте она может достигнуть высоты около 50 м. Установка ракеты под углом 60° приводит к уменьшению высоты подъема, однако дальность полета увеличивается. При более пологих траекториях либо старты модели будут неудачными, либо дальность полета будет небольшой. Модель, запущенная без воды, будет очень легкой и поднимется только на 2 — 5 м. Запуски воздушно гидравлических моделей лучше всего проводить в безветренную погоду. В резуль¬тате испытаний легко заметить, что модель обладает хорошей устойчивостью и тенденцией ориентироваться против ветра, как при наличии тяги, так и после окончания работы двигателя. Время полета модели от старта до момента приземления в зависимости от достигнутой высоты составляет 5 — 7 секунд.

Кстати, воздушно-гидравлические ракеты могут быть и многоступенчатыми, то есть состоять из несколько бутылок или даже пяти и больше. Вообще рекорд на высоту полета такой ракеты составляет целых 600 метров, не каждая стандартная модель ракеты сможет достигнуть такой высоты. При этом они могут поднимать существенную полезную нагрузку, например некоторые испытатели устанавливают фотоаппараты или мини видеокамеры и проводят успешно аэрофотосъемку.

Итак, когда всё готово можно выйти на улицу и произвести первые запуски. Вместе с ракетой и оборудованием еще нужно взять дополнительное топливо – несколько бутылок с водой. Такие ракеты можно запускать где угодно, на школьном дворе, на лесной полянке, главное чтобы в радиусе 20 метров не было никаких построек затрудняющих боевой полет. В центе нашего полигона установите стартовую площадку так, чтобы установленная ракета была строго вертикально. Далее подключаем насос к клапану, заливаем в ракету воду положенного объема и быстро устанавливаем её на стартовый стол, так, чтобы клапан очень плотно вошел в горлышко бутылки. Теперь взводим спусковой механизм, два гвоздя вставляем в отверстия, фиксируя их. Запускать воздушно-гидравлическую ракету лучше вдвоем, один будет дергать за веревочку – производить старт, а другой накачивать воздух в бутылку. Длина веревочки должна составлять примерно 10 — 15 метров, этого расстояния хватает, чтобы запускающего не обрызгало фонтаном воды из ракеты, но вот тому, кто будет работать насосом, не позавидуешь, у него весьма большие шансы принять прохладный душ при нестандартном полете реактивного снаряда. Так как наша ракета состоит из бутылки объемом 1.5 литра, то накачивать следует до давления 4 — 5 атмосфер, можно попробовать и больше, но не выдержит уже сам клапан и соединение с насосом такого большого давления, и будет происходить утечка. При накачивании можно не бояться, что с бутылкой может что-то произойти, ибо она может выдержать по техническим данным 30 – 40 атмосфер. Закачка воздуха длится примерно 30 секунд. Когда достигнуто нужное давление в бутылке запускающему дается команда «Старт”, который резким движение дергает за веревочку и через мгновение ракета устремляется в небо, выполняя боевую задачу. Чтобы украсить полет можно подкрашивать воду, например красками или марганцовкой, так можно точно проследить реактивную струю и траекторию ракеты. Для следующего запуска остается только залить топливо из запаса и снова накачать воздух в двигательный отсек. Такая ракета может хорошо развлечь в летний солнечный день.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector