Простой микрофон своими руками

Как сделать микрофон своими руками?

Качественный, хороший микрофон, изготовленный своими руками, превосходит промышленные. Имеет смысл сэкономить на хорошем микрофоне, изготовив свой – не хуже покупного.

Особенности самодельных микрофонов

Цена самоделки – меньше, чем 100 рублей. И корпус, и печатная плата изготавливаются не в полном соответствии с общетехнологическими требованиями. Электретные микрофоны – самые простые и дешёвые, легко извлекаются из отслужившей свой срок звукозаписывающей техники. Их источник – любая дешёвая гарнитура для смартфона или компьютера. Легко сделать стереомикрофон – например, если вы вещаете с FM-модулятора на последнем этаже вашей высотки.

Радиодетали для простейшего усилителя микрофона стоят чуть ли не копейки. Материал для печатной платы не обязателен.

Инструменты и материалы

Для нормального монтажа на основе печатной платы, чтобы придать устройству основательность, качество сборки, потребуются следующие материалы.

1. (Стекло) текстолит или гетинакс – односторонне фольгированный. Покрытие – медное.
2. Припой, канифоль и паяльный флюс. Без работы паяльником не обойтись: монтаж на винтах с гайками трудоёмок и сложен, а на скрутках – ненадёжен, так как окисление медных проводов изменит рабочие параметры схемы в худшую сторону.
3. Радиодетали: резисторы, конденсаторы, низкочастотные и маломощные транзисторы, микрофон. В сумме они стоят копейки – для усиления микрофона потребуется всего один маломощный усилительный каскад на основе транзистора, работающего на низких частотах. Для стереомикрофонов требуется два одинаковых каскада (один каскад на одну головку).
4. Электромонтажные провода. У радиолюбителей популярностью пользуется кабель КСПВ или КСВВ с одной или двумя парами проводов – в качестве дорожек, если материал печатной платы не имеет токопроводящей фольгировки. В качестве подводящих ток и высокочастотный сигнал проводов – кабель типа ШВВП с сечением от 0,75 до нескольких квадратных миллиметров на каждый из проводов. Из многожильного медного тросика можно снимать отдельные «жилы» и использовать их в качестве сборных (токоведущих) проводников на нефольгированной плате.
5. Коаксиальный кабель любого сечения – без него микрофон выдаст на оконечный усилитель (или радиопередатчик) звуковой фон, портящий качество звукозаписи/звукопередачи.
6. Корпус – плоскоцилиндрический, конический с закруглением на широком конце. В качестве материала корпуса используются пластик, композит, алюминиевый сплав.
7. Разъём и штекер стандарта Audio 3,5 мм (Jack). ПК, ноутбуки и гаджеты могут потребовать и диаметр «джека» в 2,5 мм (некоторые модели мобильных телефонов, не относящиеся к типу смартфонов).

Электродинамические и угольные микрофонные головки отыскать сложнее: потребовалась бы разборка городского телефонного аппарата общего пользования, который в наши дни вытеснен мобильниками и встречается лишь в государственных и частных офисах.

В компактной гарнитуре применяются именно электретные микрофоны. Студийный микрофон – исчезающая редкость. Если вы не работаете ди-джеем на радиостанции или продюсером в киностудии – вряд ли вам перепадёт студийный микрофон, в котором отказала электроника. Дорогие микрофоны, имеющие золотую мембрану, ремонтируются – сама головка стоит больше тысячи долларов.

Из инструментов нужны такие.

1. Резак – пригодится для прорезывания в фольгированном слое не проводящих ток канавок. Классический способ – реактивы для приготовления раствора хлорного железа, используемого для травления печатных плат.
2. Паяльник. Комплектуется подставкой – для удобства работы.
3. Мини-дрель. Можно изготовить на основе моторчика от игрушечной машинки, к валу которого при помощи трубочки из отслужившего свой ресурс стержня шариковой ручки присоединяется тонкое сверло диаметром до 1 мм. Такой самодельный бурав работает от 5 вольт, выдаваемых зарядным устройством смартфона.
4. Клеевой пистолет, в который заправлен тюбик с термоклеем.

Подготовив нужные инструменты, радиоматериалы и радиокомпоненты, приступают к сборке самодельного микрофона.

Этапы изготовления

Чувствительный для записи музыки и речи на удалении до нескольких метров микрофон включает в себя одну или две микрофонные головки, один или два каскада предварительного усилителя. Подключать микрофон напрямую к основному усилителю – особенно к активной колонке, если вы занимаетесь вокалом, нельзя. Мощность сигнала настолько мала, что полученный звук не «раскачает» более мощные транзисторы или каскады в микросхеме. Микрофонный звук необходимо предварительно усилить – например, со 100 мкВт до 100 мВт. Затем активная колонка поднимет его по мощности до 10-100 Вт.

Достичь в усилителе коэффициента усиления по мощности звука в миллион раз на порядок сложнее. Работать такая система будет нечётко.

Этапы изготовления состоят в следующем.

1. Подготовьте уже готовый корпус к монтажу или изготовьте «с нуля» новый. В качестве микрофонной ручки подойдёт кусок водопроводной трубы из металлопластика. Для размещения микрофонного блока используется, например, корпус от малогабаритной беспроводной колонки. Умелец сделает его даже из шарика или цилиндра от любой детской погремушки. В яйцах из шоколада от Kinder Surprise, например, можно найти плоскоцилиндрическую капсулу со скруглёнными торцами. Подойдёт и небольшой футляр, в которых робот-автомат продаёт запечатанные бахилы посетителям больниц и клиник.
2. Отрежьте от листа стеклотекстолита или гетинакса небольшой прямоугольный кусок. Нарисуйте на нём при помощи лака или маркера дорожки, ориентируясь по топологии схемы. Протравите или сточите лишнюю фольгу, не закрашенную лаком или маркером. Просверлите в плате отверстия, куда вставляются радиодетали и провода.
3. Разместите радиодетали, сверяясь по сборочному чертежу схемы. Покройте тонким слоем припоя дорожки, чтобы они не окислялись. Припаяйте детали и провода.
4. Подключите и опробуйте собранную плату усилителя и сам микрофон. Для улучшения качества звука с низкоомного динамика, выступающего в роли микрофонной головки, используют переменный резистор, конденсатор (RC-фильтр) и выходной трансформатор от лампового радиоприёмника. Изменяемая диаграмма (АЧХ, или амплитудно-частотная характеристика) подстраивается при помощи переменного резистора. Проверка платы в простейшем случае выполняется при помощи обычных наушников. Для громкоговорителя нужен дополнительный усилитель. Микрофону потребуется внешнее питание – оно подаётся по тому же шнуру, где снимается усиленный звук (т. н. фантомное питание).
5. Если устройство заработало – вставьте плату и микрофонную головку в корпус, выведите провода. Соберите корпус и припаяйте штекер к выходному кабелю микрофона.

Подключите микрофон к ПК, ноутбуку или активной колонке. Звук должен проходить чётко, а его качество в домашних условиях станет высоким.

Скрытые микрофоны делаются максимально компактными – они помещаются даже в корпус от ручки. При этом они не менее высокочувствительны, чем микрофоны, входящие в комплект «геймерской» гарнитуры в виде полноразмерных наушников. Оформлены в виде светодиодной подсветки, скрывая своё истинное предназначение – при условии работы от отдельного аккумулятора или батареек.

Как сделать настольный студийный USB микрофон для компьютера своими руками

Сегодня я расскажу вам, как сделать микрофон своими руками из кокоса, который записывает звук студийного качества. В этом микрофоне есть аудиокарта и МЭМС-микрофоны, поэтому при подключении к компьютеру или ноутбуку запись звука получается студийного качества.

Причина, по которой я сделал этот настольный микрофон – стоимость, мой получился по цене в 12,5 раз дешевле магазинного.

Шаг 1: Прослушивание образца

Прослушайте образец аудиозаписи, сделанной с помощью самодельного микрофона.
Образец не редактирован, чтобы вы имели ясное представление о качестве записываемого звука.

Шаг 2: Список материалов

Чтобы приступить к сборке, вам понадобятся следующие материалы:

1. USB звуковая карта с разъемом для микрофона
2. МЭМС-микрофон, 2 шт
3. Кокос сферической формы среднего размера
4. Конденсатор 0,1 мкФ
5. USB порт и соединительный шнур USB папа-папа
6. Кофейное ситечко (для круглого отверстия)
7. Терка для кокоса
8. Интсрументы

Шаг 3: Электрическая схема

Даю схемы подключения к звуковой карте и карты к компьютеру.

Шаг 4: Немного о МЭМС микрофонах

Причины, по которым я использовал МЭМС-микрофоны, а не электретные (ЕСМ):

• МЭМС – аббревиатура, обозначающая микро-электро-механические системы. МЭМС обеспечивают звук студийного качества, который раньше был доступен лишь профессионалам. Они используются там, где важен малый размер и высокое качество звука. МЭМС-микрофоны ультракомпактные и потребляют очень мало энергии.
• Они сильно упрощают схему прибора
• очень хорошая плотность звучания, по сравнению с электретными микрофонами.

Шаг 5: Распиновка

На видеозаписи показано, как определить полярность контактов микрофонов. Из-за крошечного размера микрофоновя сделал бумажный макет.

Соедините с контактами провода–перемычки.

1. Серый провод подключите к Gnd (земле)
2. Красный к Vcc (питанию)
3. Коричневый – выход с микрофона
4. Желтый — Data + (USB)
5. Оранжевый — Data — (USB)

Эти цветовые обозначения используются во всех схемах подключений в данной статье.

Шаг 6: Чистим кокос

Счистите волокна с поверхности кокоса. Аккуратно обработайте поверхность наждачной бумагой 60 грит, не повредите структуру корки. Ваша цель – лишь смягчить поверхность кокоса. Затем немного поскоблите поверхность скорлупы острым лезвием, чтобы достичь идеальной структуры и мягкости.

Шаг 7: Режем отверстие в кокосе

Открепите ручку у кофейного ситечка. Положите ситечко на кокос и обведите окружность.
Аккуратно отрежьте выделенную часть ручным лобзиком. Не торопитесь, срез должен быть очень чистым, от этого зависит результат всей вашей работы. Отрезанную часть кокоса не выкидывайте, из нее потом сделаете основание.
Не давите слишком сильно во время работы лобзиком, иначе скорлупа треснет.

Шаг 8: Убираем содержимое кокоса

Теркой для кокоса удалите всю белую мякоть. Остатки мякоти вычистите ложкой.

Шаг 9: Разбираем звуковую карту

Очень аккуратно вскройте корпус звуковой карты и достаньте ее содержимое.
Чтобы дальше было легче работать, можете выпаять порты AUX.

Шаг 10: Соединяем компоненты

Соединяйте компоненты в цепь согласно схеме, не торопитьесь.

Шаг 11: Выпиливаем отверстие по USB порт

Наметьте место под отверстие для порта, использую точные размеры порта. Сверлом 5 мм просверлите отверстие по длине отметки. Шлифуйте края отверстия, пока туда не войдет разъем порта, он должен сидеть плотно.
Размеры нужно измерить очень точно, так как каждый миллиметр здесь имеет значение.

Шаг 12: Устанавливаем электронику

Соедините разъем USB-порта с платой звуковой карты с помощью соединительных проводов. Затем приклейте плату звуковой карты и порт к стенкам скорлупы термоклеем.

Шаг 13: Звукопоглощающий слой

Наполните внутреннюю часть скорлупы ватой или другим звукопоглощающим материалом. Это нужно, чтобы убрать эхо, которое будет создаваться в скорлупе. Хотя коэффициент звукопоглощения у ваты низкий, его вполне хватит для ваших целей.

Слишком сильно тоже не надо набивать, только чтобы заполнить внутренний объем скорлупы.

Шаг 14: Устанавливаем микрофон

Лобзиком отпилите кусок печатной платы, размером с диаметр кофейного сита. Приклейте провода от микрофона к этому куску, а сам кусок затем вклейте в сито. Изучите фотографии, чтобы ясно понимать, что и как надо сделать.
Расплющите небольшой кусочек ваты, и вложите его в дно кофейного сита. Он будет работать, как поп-фильтр.
Микрофоны должны быть установлены в сторону сита.

На термоклей нужно клеить провода, ни в коем случае не чипы микрофонов, так как высокая температура повлияет на их чувствительность.

Шаг 15: Приклеиваем сито

Положите слой термоклея на срез скорлупы и быстро установите на него сито. Для лучшего сцепления положите еще слой термоклея на стык сита и скорлупы.

Ложите термоклей тонкой полосой, крупные капли клея очень портят внешний вид всего изделия.

Шаг 16: Приклеиваем основание

Возьмите отрезанную от кокоса часть и положите щедрый слой термоклея на верхушку. Можете, если хотите, немного огрубить верхушку, для лучшего сцепления с клеем. Я сделал это лобзиком.

Шаг 17: Подключаем микрофон

Подключите микрофон к компьютеру, подождите пока компьютер не распознает устройство и не установит драйвера. Затем выполните следующие действия:

1. Зайдите в Панель управления – Оборудование и звук – Управление звуковыми устройствами
2. Перейдите во вкладку Запись и кликните на Свойства вашего микрофона
3. Выберите вкладку Настройки и отключите режим AGC (автоматическую регулировку усиления), так как он создает много шумов
4. Установите ваш микрофон Записывающим устройством по умолчанию
5. Отключите выход звуковой карты: выберите вкладку Воспроизведение – Свойства вашего микрофона – Отключить
6. Наслаждайтесь записью!

Шаг 18: маленькие хитрости по улучшению звучания

Собранного вами микрофона хватит на все основные виды звукозаписи. Вот несколько советов по улучшению звучания:

1. Вы находитесь не в студии звукозаписи, где стены обиты звукоизоляционным материалом. Вас окружают бетонные стены, которые дают ненужные шумы и эхо. Некоторые шумы может давать USB-соединение. Для фильтрации этих шумов используйте специальные программы.
2. Во время записи пользуйтесь наушниками, чтобы слышать живой звук, а не прошедший через динамики.
3. Пользуйтесь экранированным кабелем и коротким USB шнуром, это тоже помогает снизить шумы.
4. Чтобы настроить подходящие вам уровни, пробуйте каждый, чтобы найти то, что вам больше подходит.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Простая схема микрофонного предусилителя без питания

Добрый день! Хочу поделиться с вами очень простой схемой усилителя для микрофона. Можно использовать с гарнитурой для компьютера. Либо собрать полностью самодельный микрофон в корпусе от шприца. Для этого подойдет любой электретный капсюль, который есть в каждом доме. Такие капсюли можно найти в гарнитурах от компьютера и телефона, в старых кассетных магнитофонах с возможностью звукозаписи и т.д. Огромным плюсом данной схемы является отсутствие необходимости в дополнительном питании.

Для сборки нам понадобится:

1. Транзистор BC547 или КТ3102 – (1 шт.)

2. Резисторы номиналом 1кОм (R1 и R2) – (2 шт.)

3. Резистор номиналом от 0 до 1 кОм (подбирается под капсюль) – (1 шт.)

4. Дисковый керамический конденсатор номиналом 100-300 пФ – (1 шт.)

5. Электролитический конденсатор 47 мкФ (6,3 -16 В) – (1 шт.)

6. Кусок макетной платы. Можно использовать навесной монтаж.

Все детали обойдутся от 30 до 60 рублей.

1. Начнем с определения полярности микрофонного капсюля.

Минусовой контакт всегда соединен с корпусом (хорошо заметно на схеме).

2. Резисторы не имеют полярности. Сопротивление резисторов R1 и R2 составляет 1 кОм. От третьего резистора (R3) зависит коэффициент усиления и подбирается под капсюль. От 0 до 1 кОм и чем выше сопротивление, тем ниже усиление. В моем случае капсюль оказался ужасным и мне понадобилось максимальное усиление, соответственно вместо R3 мне пришлось ставить перемычку.

3. Номинал дискового керамического конденсатора 100-300 пФ и полярности он не имеет.

4. Электролитический конденсатор понадобится на 47 мкФ, напряжение значения не имеет. Я использовал на 6.3 вольт, такой конденсатор имеет минимальные размеры корпуса. Полярность электролитического конденсатора можно определить по маркировке.

Белая полоса на корпусе указывает на минусовой контакт (хорошо заметно на схеме).

5. Главным элементом схемы является биполярный NPN транзистор BC547.

Определить выводы транзистора можно по схеме.

Первая запись сделана без усилителя.

Вторая уже с усилителем, как видим уровень звука увеличился в разы.

После сборки наш усилитель можно поместить в корпус шприца и залить открытый края термоклеем. Если вы захотите облагородить внешний вид “корпуса”, то просто отрежьте ушки шприца и посадите термоусадку.

Запись из жизни:

27.12.2015 | Глянь-ка!, Обзоры, Покупка, Своими руками, Электро | 0 | Автор: Кирилл

Вы еще не нашли схему сочетающую в себе качество работы, стоимость, легкость и самый минимальные параметры потребления тока обеспечивая уверенную связь на расстоянии? Тогда эта статья для Вас!

После сборки чудо радиомикрофона китайского производства, который покупал на Aliexpress за 1.63$ я выпустил это видео:

И я не один такой, кто получил такие же результаты после сборки:

плата простая, при пайке иногда отваливаются контакты от текстолита , что большой минус, а доставка была быстрой, передатчик работает, но не далеко, я бы добавил туда ещё усилитель звука, так как с микрофона очень тихий звук и слышно его лишь когда говоришь прямо в микрофон

— реальный отзыв покупателя со страницы товара продавца

Именно поэтому я предлагаю ознакомиться с этой статьей, которую я написал аж в далеком 2007 году, на рисунке ниже изображена принципиальная схема передатчика, рассчитанного на работу в УКВ диапазоне:

Рис. 1 Принципиальная схема передатчика

Сигнал с микрофона, снимается через резистор R2 и конденсатор С2, чувствительность микрофона выставляется сопротивление R1, но при этом нужно следить чтобы напряжение на микрофоне не было превышено, его максимального значения.

Далее сигнал проходит через фильтр, состоящий из R3 и С3, и подается на базу транзистора VT1, причем с двумя пересекающимися частотами с выхода микрофона и колебания фильтра. Далее с выхода транзистора, на коллекторе сигнал снимается уже усиленный и с помощью фильтра построенного на конденсаторе и катушке индуктивности (С4, L1), выделяем нашу рабочую частоту радиопередатчика, конденсатор С5 служит нагрузкой для высокой частоты, тем самым создает емкостное сопротивление.

В схеме использованы резисторы малой мощность млт-0.125 Вт, при необходимости, если надо развить большую мощность передатчика, сопротивление R4 желательно использовать марки млт-0.5Вт. Конденсаторы использованы серии к10-17, хотя подойдут любые керамические.

Напряжение потребления передатчика от 1.5 В до 3.5 В. Для работы передатчика свыше напряжения 3.5 В необходима замена резисторов R1, R3, R4.

Замена деталей при питании от 3-х Вольт некоторые компоненты не менялись, поэтому я оставил их без изменения, что бы не вводить Вас в заблуждение:

• R1 – 10 кОм
• R2 – 18 кОм
• R3 – 36 кОм
• R4 – 75 Ом
• С1 – 0,47 мкФ
• С2 – 0.1 мкФ
• С3 – 1000 пФ
• С4 – 33 пФ
• С5 – 10 пФ
• С6 – 47 пФ
• L1 – 5 витков (на пастике d= 3 мм )
• Антенна 20-40 см

Низкочастотная часть передатчика, собранная на электретном микрофоне, имеет некоторый разброс параметров при изменении напряжения на нем, особенно сильно это отражается на его чувствительности. Электретные микрофон имеют хорошие электро­акустические и технические характеристики:

• широкий частотный диапазон;
• малую неравномерность частотной характеристики;
• низкие нелинейные и переходные искажения;
• высокую чувствительность;
• низкий уровень собственных шумов.

Электретные микрофоны по принципу работы являются теми же конденсаторными, но постоянное напряжение в них обеспечивается зарядом электрета, тонким слоем нанесённого на мембрану и сохраняющим этот заряд продолжительное время (свыше 30 лет).

Катушка L1 радиомикрофона намотана на оправе 3 мм, за основу которой подойдет обычный пастик шариковой ручки, проводом ПЭВ 0.8 из 4-5 виток (в моем случае 5) намотанных виток к витку, эта катушка от меня, а стандартная нарисована на плате, дорожками в виде спирали:

Катушка нарисованная со стороны дорожек, красная линия – это перемычка с обратной стороны. На этой катушки радиомикрофон показывает отличные результаты стабильности частоты и очень маленькое воздействие паразитным емкостям, а в первую очередь от тела человека.

Ток потребления от 1.5 Вольт составляет всего 2 мА и дальность при этом достигает 27 метров, при длине антенны всего 15 см.

Продолжаю свое описание, но теперь цель не простой радиомикрофон а самый настоящий Жучок.

Задачей было добиться устойчивой связи на расстоянии 50 метров, при минимальных размерах устройства и продолжительностью работы не менее 1 часа. При этом чувствительность микрофона должна быть достаточной для прослушивания разговоров в небольших помещениях (офисах, кабинетах). В моем случае небольшого собрания людей в приемной директора.

Напряжение питание радиомикрофона составило 3 вольта, от двух последовательно включенных батарейки AG13 продолжительность работы около 2.5 часов ток потребления 7мА.

Что касается чувствительности микрофона, подбирал сопротивление 1.1КОм, за место него поставил переменное сопротивление 15ком, и в рабочем состоянии добивался нужного уровня сигнала. Только перед включение нужно следить, чтобы это сопротивлении не было слишком малым, т.к. есть возможность спалить схему внутри микрофона, для подстраховки я обычно, припаиваю последовательно это сопротивление, что в итоге получается 1.1КОм-постоянный, 15 КОм -переменный, тогда в этом случаи если переменный стоит на сопротивлении = 0, общее составляет 1.1к.

Про опечатку я знаю (фото было сделано еще в моей молодости, выкладываю как есть)!

Сверху на корпус одевается еще одна пластинка, которая прикручивается на маленькие винтики и прижимает маленькую металлическую пластинку, которая плотно фиксирует батарейки к дорожкам и соединяет их вместе.

Завершая статью скажу, что этот радио микрофон продолжает работать аж с 2007 года, так же стабильно и устойчив к наводкам, и для меня не имеет аналогов среди подобных!