3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Прижим для верстака своими руками

Обзор прижимов и упоров Craftsman для верстаков

Когда я делал свой верстак, я вырезал квадратные крепежные отверстия шириной 19 мм в его рабочей поверхности, потому что думал, что они пригодятся. Но я никогда должным образом не использовал их, поскольку не удосужился купить быстрозажимные прижимы и упоры. Я использовал эти отверстия лишь тогда, когда мне требовался упор, в качестве которого я часто использовал просто брусок толщиной 19 мм.

Поэтому, когда Андрей обратился ко мне с вопросом, не хотел бы я сделать обзор каких-либо инструментов Craftsman, мне стало интересно попробовать новые прижимы и упоры Craftsman для верстаков.

Из моего предыдущего опыта с автоматически фиксируемыми зажимами Rockler для Т-образных желобов, я предположил, что эти новые штифтовые зажимы могут оказаться действительно полезными. Их можно использовать непосредственно с моим верстаком, вместо того чтобы приобретать стол с Т-образными желобами.

Я также получил рабочий стол Craftsman для штифтовых зажимов вместе с длинными и короткими штифтовыми упорами. Вместе со столом Craftsman продаются зажимы, которые можно использовать самостоятельно с вашим собственным верстаком, имеющим деревянную рабочую поверхность. Я сделал отдельный обзор этого стола и штифтовых упоров.

ШТИФТОВОЙ ТОЛКАЮЩИЙ ЗАЖИМ

Штифтовой толкающий зажим предназначен для прижимания заготовки к упору. В качестве упора может выступать штифтовой упор, или другой толкающий зажим. Вы можете отрегулировать длину стального толкающего стержня в пределах 89 мм в соответствии с шириной заготовки, и когда вы фиксируете зажим, он будет прижимать с той силой, которую вы установите винтом, регулирующим усилие прижима.

Расщепленный на конце штифт соответствует круглому крепежному отверстию верстака диаметров в 19 мм, но его можно устанавливать и в квадратные отверстия со стороной 19 мм, или в отверстия диаметром до 20 мм. Штифт позволяет зажиму вращаться в любом направлении, как вам нужно. А когда вы затяните рифленое фиксирующее колесо, штифт раздвигается и прижимается к бокам крепежного отверстия, фиксируя зажим, и не позволяя ему поворачиваться или выходить наружу из отверстия.

Поверхность прижимающей щечки зажима выполнена из упрочненного полимера, не оставляющего царапин. В центре щечки имеется углубление для прижима угла или закругленного материала.

ПРИЖИМАЮЩИЙ ЗАЖИМ

Прижимающий штифтовой зажим предназначен для приложения усилия к заготовке сверху. Это усилие удерживает заготовку на плоской рабочей поверхности. Зажим вставляется в круглое или квадратное крепежное отверстие размером 19 мм, используя штифт из ребристого алюминия. Вместо того чтобы раздвигаться, как расщепленный штифт, этот ребристый стержень цепляется за боковую сторону крепежного отверстия за счет приложения горизонтального давления.

Длина штифта зажима позволяет прижимать к рабочей поверхности стола заготовки высотой до 165 мм. Зажим поворачивается в любом направлении, а усилие прижима устанавливается регулировочным винтом.

Не оставляющая царапин прижимающая щечка зажима может передвигаться вдоль рычага зажима, а также регулироваться по высоте, предоставляя больше гибкости в выборе ее положения и угла, под которым она будет прижиматься к заготовке. Например, вам нужно переместить прижимающую щечку, так как она находится в том месте, где вам нужно просверлить отверстие, или вы хотите отрегулировать ее положение относительно крепежного отверстия верстака, потому что оно или слишком велико, или находится слишком близко (или слишком далеко) от обрабатываемой заготовки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЖИМОВ

Как я уже упоминал, для использования толкающего зажима нужно что-то, к чему будет прижиматься фиксируемая заготовка. Для этого вы можете использовать любой упор или другой толкающий зажим. Крепежные отверстия в моем верстаке расположены на расстоянии 152 мм друг от друга, а это означает, что когда я использую толкающий штифтовой зажим, длина стержня которого не превышает 89 мм, то иногда мне приходится вставлять дополнительный упор, чтобы зажим достал до детали.

Из-за необходимости использовать дополнительные упоры с этими зажимами, и из-за большого расстояния между крепежными отверстиями моего верстака, я, фактически, не могу устанавливать толкающие зажимы с таким шагом. Но, с другой стороны, я обнаружил, что прижимающие зажимы весьма универсальны.

Эти зажимы постоянно лежат на моем верстаке, и я их использую чаще, чем быстрозажимные или реечные струбцины, чтобы зафиксировать заготовки на верстаке. На приведенной выше фотографии я использую два прижимающих зажима для фиксации заготовки из фанеры, которую я распиливаю при помощи циркулярной пилы.

Когда я вырезал окошко в двери, я вначале выполнил грубые пропилы с помощью циркулярной пилы, а затем завершил работу при помощи ручной пилы. Прижимающие зажимы в такой ситуации очень удобны, поскольку, сделав пропил, я освобождаю зажимы, поворачиваю заготовку и снова быстро фиксирую ее при помощи зажимов.

После того, как вы сделаете это восемь раз (я всегда проворачиваю заготовку наполовину, хотя можно было выполнять работу в одном и том же положении), то возможность быстрой фиксации и освобождения детали позволяет сделать работу действительно быстро.

Эти зажимы оказались действительно удобными, когда я при помощи фрезера вырезал выемку для установки окошка. Я не мог просто положить дверцу на нескользящую подкладку и вырезать сразу все отверстие, поскольку фреза была длиннее, чем толщина материала. Поэтому мне пришлось приподнять рамку двери, подложив под нее бруски, чтобы вырезать выемку.

Используя прижимающие зажимы, я могу отфрезеровать половину рамки, освободить зажимы, и повернуть ее. Эти зажимы позволяют мне прижимать деталь ближе к центру верстака, чем другие методы фиксации. Это делает работу намного более устойчивой.

Наконец, мне понравилось сверлить глухие отверстия при помощи направляющей и зажима. С прижимающими зажимами для верстака я легко и быстро устанавливаю направляющее приспособление для сверления, а затем просто перемещаю его для сверления другого отверстия.

Иногда мне приходится удерживать приспособление для сверления, когда я начинаю сверлить отверстие, и я иногда делаю это при помощи быстрозажимных струбцин. Чаще всего это происходит потому, что я не убираю опилки от предыдущего отверстия, и они попадают между приспособлением и заготовкой.

ВЫВОДЫ

Когда я использовал эти зажимы, у меня создалось ощущение, что они хорошо сделаны и очень прочные. Поначалу я даже не знал, что делать с этим длинным, ребристым алюминиевым стержнем на прижимающем зажиме. Но после того, я использовал его, он оказался не настолько неуклюжим, как мне показалось.

Эти зажимы в использовании очень напоминают зажимы Rockler с автоматической регулировкой для Т-образных желобов, но их большим преимуществом является то, что использовать штифтовые зажимы дешевле, чем приобретать дорогие Т-образные крепления или фрезы для их изготовления. Все, что нужно, чтобы использовать штифтовые зажимы — это рабочая поверхность и сверло на 19 мм. И за один зажим придется заплатить всего 2000-2500 руб, а не покупать дополнительно рабочий стол, обеспечивающий крепление в виде Т-образного желоба, или делать его самому. Для кошелька эта различие весьма ощутимо.

Читать еще:  Дровяник на даче своими руками

Хотя прижимающие зажимы оказались реально полезным, я еще не нашел хорошего применения для толкающих зажимов. Часть проблемы здесь заключается в том, что учитывая расстояние между моими уже существующими крепежными отверстиями, мне приходится использовать дополнительные упоры или что-то вроде этого, к которым прижимается заготовка. Другой частью проблемы является то, что хотя они обеспечивают достаточно надежную фиксацию детали, они проявляют тенденцию к подниманию заготовки с поверхности верстака за счет бокового давления.

Из этого не следует, что при правильном использовании они не окажутся действительно полезными. Фактически, я подумываю о том, чтобы просверлить дополнительные крепежные отверстия на моем верстаке, чтобы можно было использовать эти зажимы.

Данные зажимы изготовлены компанией Armor, и они выглядят идентичными с зажимами Armor Auto-Pro Dog, доступными в Rockler. Единственной заметной разницей является то, что зажимы Craftsman чуть дешевле во время распродаж, которые происходят часто.

Далее я покажу применение этих зажимов с верстаком Craftsman и штифтовыми упорами. Вы сможете увидеть, что при наличии сети крепежных отверстий оба вида зажимов становятся намного более универсальными, чем когда в вашем распоряжении имеется одна линия таких отверстий на рабочем верстаке.

Столярные тиски для верстака: делаем своими руками

Мастерскую домашнего умельца, часто работающего с изделиями из дерева, сложно представить без такого полезного приспособления, как столярные тиски. Используя это зажимное устройство, которое несложно изготовить своими руками, можно выполнять различные технологические операции с деревянными деталями.

Конструкция столярных тисков не настолько сложна, чтобы отказываться от идеи сделать их своими руками

Многие, руководствуясь желанием сэкономить на приобретении столярных тисков, используют для фиксации деревянных деталей подручные приспособления (например, струбцины). Однако такие универсальные устройства не позволяют эффективно выполнять многие технологические операции по дереву, а их металлические зажимные элементы оставляют на мягких деревянных поверхностях неприглядные вмятины.

Если же обрабатываемые деревянные детали должны отличаться не только качеством, но и эстетичным видом, то без тисков, специально предназначенных для выполнения столярных работ, не обойтись. Серьезно сэкономить на приобретении серийных моделей можно и более оптимальным способом – изготовить столярные тиски своими руками.

Самодельный верстак с тисками

Как устроены тиски для выполнения столярных работ

Конструкция тисков для столярных работ состоит из следующих элементов:

  • опоры, которая одновременно является неподвижной зажимной губкой;
  • подвижной зажимной губки;
  • двух металлических направляющих, по которым перемещается подвижная губка;
  • ходового винта, обеспечивающего перемещение подвижной губки;
  • воротка, за счет которого ходовому винту сообщается вращение.

Основные части тисков для столярного верстака

Неподвижная опора столярных тисков надежно фиксируется на поверхности верстака, для чего используются длинные шурупы или болтовые крепежные элементы. Во многих серийных моделях предусмотрена возможность использования сменных накладок на подвижную и неподвижную губки. Такие накладки, повышающие универсальность столярных тисков, могут быть изготовлены из металла и полимерных материалов.

Поскольку верстачные тиски часто используются для обработки габаритных деревянных изделий, в конструкции многих моделей предусмотрен пружинный механизм, который облегчает выполняемые манипуляции. Такой механизм, который может быть установлен и на самодельные столярные тиски, обеспечивает предварительный зажим детали (окончательно она фиксируется при помощи ходового винта). Если этот механизм в конструкции верстачных тисков отсутствует, то столяру придется долго держать на весу деревянную заготовку, прежде чем к ней подведется подвижная зажимная губка.

Самодельный фиксатор зажима губок

Рекомендации по изготовлению столярных тисков

Чтобы изготовить предназначенные для осуществления столярных работ деревянные тиски своими руками, необходимо сделать чертеж и подобрать соответствующие комплектующие. В качестве зажимных губок таких тисков используются деревянные бруски. Один из них, служащий неподвижной губкой, фиксируется на поверхности верстака и будет выступать в роли несущей опоры приспособления.

Вам также потребуется резьбовой винт диаметром не меньше 20 мм. От длины этого элемента, который отвечает за перемещение подвижной губки и, соответственно, за зажим обрабатываемой детали, зависят допустимые габариты заготовки, которую можно зафиксировать в самодельных столярных тисках. Для изготовления столярных тисков также потребуются две металлические направляющие, в качестве которых можно использовать любые штыри из металла (главное, чтобы они были ровными, а их диаметр составлял не меньше 10 мм).

Детали направляющих можно изготовить на металлообрабатывающих станках или использовать для них стойки от передних амортизаторов легкового автомобиля

Любые деревянные тиски, в том числе и самодельные, управляются при помощи воротка, вращение от которого передается ходовому винту. В качестве воротка можно использовать длинную металлическую рейку, которая будет вставляться в прорезь головки ходового винта. Такую прорезь необходимо предварительно проточить под толщину имеющейся рейки. Некоторые домашние мастера в качестве воротка для ходового винта используют обычный гаечный ключ, в который запрессована его головка.

Зажимной узел столярных тисков

Чтобы сделать самодельные верстачные тиски более удобными в использовании, лучше смонтировать на них полноценный вороток. Для этого вам понадобится сварочный аппарат. Сварка нужна для того, чтобы к концу ходового винта приварить гайку или шайбу, в отверстия которых и будет вставлена ручка-вороток. Сделав такой вороток, вы значительно упростите процесс управления столярными тисками, и работать с ними будет намного удобнее.

Чертеж ходового вала и воротка

Как говорилось выше, для изготовления подвижной и неподвижной губок столярных тисков вам потребуется два деревянных бруска. В качестве материала изготовления таких брусков лучше всего выбрать сосну: ее древесина достаточно мягкая и одновременно прочная. В обеих губках необходимо просверлить отверстия соответствующего диаметра: два – для направляющих, одно – для ходового винта. Чтобы такие отверстия на подвижной и неподвижной губках располагались точно относительно друг друга, необходимо сверлить их одновременно в двух брусках. Для выполнения такой процедуры бруски можно соединить при помощи гвоздей, а после выполнения отверстий снова разъединить их.

Чертеж деревянных губок для столярных тисков

После того как все подготовительные мероприятия будут выполнены, можно приступать к сборке самодельных столярных тисков. Первое, что необходимо сделать, – это надежно закрепить неподвижную губку-опору на поверхности верстака. После этого в отверстия опоры вставляются направляющие и ходовой винт.

Выступающие с задней стороны опоры концы направляющих необходимо зафиксировать, для чего можно нарезать на них резьбу и накрутить гайки. На выступающий конец винта также накручивается гайка. Для того чтобы обеспечить неподвижность такой гайки в процессе работы, ее можно поместить в предварительно подготовленную выборку на поверхности опоры, в которую она должна входить очень плотно.

Скрепление направляющих с подвижной губкой

Когда неподвижная опора столярных тисков, винт и направляющие смонтированы, можно установить на них подвижную губку, для чего в ней уже имеются подготовленные отверстия. На выступивший над передней поверхностью подвижной губки конец ходового винта необходимо надеть шайбу с большим внешним диаметром и накрутить две гайки, которые будут играть роль стопорного элемента.

Закрепление тисков на перевернутой столешнице

После крепления всех элементов можно соединить конец винта с воротком и начинать пользоваться столярными тисками. После того как вы начнете крутить вороток, винт будет вкручиваться в гайку неподвижной опоры, тем самым притягивая к ней подвижную зажимную губку.

Рабочие части губок лучше сделать съемными из твердой древесины

Изготовленные своими руками столярные тиски при необходимости модернизируют, приспосабливая их под деревянные заготовки разных размеров. Так, можно установить более длинный винт, что позволит обрабатывать заготовки большей ширины, менять положение направляющих элементов, что может понадобиться в том случае, если вы решите установить зажимные губки большей длины.

Читать еще:  Обезьянки из соленого теста своими руками

Таким образом, сделать деревянные тиски своими руками несложно. Справиться с такой задачей может даже человек, никогда ранее не занимавшийся изготовлением столярных приспособлений. Конструкция, описанная выше, является наиболее простой, но достаточно эффективной, адаптировать ее к решению определенных задач под силу любому домашнему умельцу.

Если какие-то моменты остались не до конца понятны, то приведенные ниже видео помогут разобраться с конструкцией тисков и процессом их изготовления.

Изготовление деревянного верстака своими руками

Верстак — незаменимый инструмент для гаража или мастерской. Это не просто стол, на котором размещены дополнительные элементы. При правильном изготовлении по продуманным заранее чертежам он может стать отличным помощником, позволяющим ускорять выполнение различных работ с деревом. Рассмотрим, как сделать верстак своими руками с минимальными затратами, учитывая особенности мастерской и количество свободного места в ней.

Назначение

В первую очередь столярный верстак предназначается для непосредственного проведения работ с деревом. Поэтому его столешница должна иметь жесткое крепление. При желании она может быть оборудована дополнительными элементами и инструментами, расширяющими функциональные возможности, такими как столярные тиски.

Если сделать его модульным, это позволит сэкономить место в мастерской. Так, его можно дополнить различными ящиками и шкафами, в которых разместится инструмент, рассортированный по типу и назначению. Задняя стенка также не будет пустовать — она прекрасно подходит для расположения мелких крепежных элементов, таких как саморезы, хомуты и т. д.

При выборе конструкции для будущего верстака, изготовленного своими руками, следует учесть следующие моменты:

  • каким будет характер преобладающих планируемых работ, выполняемых на нем;
  • сколько есть свободного места в помещении;
  • какие требуются дополнительные функции и модули, нужно ли подводить электричество и размещать на верстаке стационарные инструменты и станки.

Если продумать эти вопросы заранее, впоследствии не придется вносить изменения в конструкцию и гадать, как лучше всего переделать тот или иной элемент.

Конструкция верстака

Самый простой столярный верстак имеет всего два составных элемента — верстачную доску и подверстачье. Первый еще называется столешницей, а второй — рамой. В ее глубине могут быть размещены ящики для различного инструмента. Высота должна быть оптимальной для проведения работ и выбирается индивидуально под собственный рост.

Классическим элементом, устанавливаемым на рабочий стол любого верстака, являются тиски. Крепление для них можно сделать как фронтальным, так и торцевым. Это зависит от того, какие работы будут выполняться на верстаке чаще всего. Если позволяет место, можно установить и тот, и другой вариант тисков.

Крышка стола имеет множество отверстий. Они предназначены сразу для выполнения нескольких функций. Первая — крепление прижимов и упоров во время работы. К ним могут относиться как обычные клинья, так и зажимные струбцины, продетые сквозь столешницу. Вторая задача сделанных отверстий — возможность сверлить заготовки насквозь без боязни повредить саму верстачную доску, если под рукой нет материала, из которого можно сделать подложку. По свободному месту в мастерской до изготовления определяются размеры верстака и его рабочей зоны.

Перед началом выполнения работ упоры в виде клиньев выставляются на поверхности столешницы, и благодаря ним обрабатываемая деталь фиксируется в необходимом положении. Чтобы окончательно ее закрепить, применяется винтовой механизм, на котором уже установлены тиски. Так заготовка оказывается полностью неподвижной в горизонтальной плоскости и ее можно обрабатывать при помощи ручного или электрического инструмента.

Для того, чтобы выполнять работы с разной толщиной материала, рекомендуется сделать упоры нескольких видов с отличающейся высотой. Тогда они не будут мешать, и выполнят свою функцию без любых доработок и поисков более оптимальных решений для закрепления заготовки.

Разновидности верстаков

Мастера разделяют все верстаки, сделанные самостоятельно или купленные в готовом состоянии, на несколько основных видов. В основном деление проводится по типу работ, выполняемых на них, а также наличию дополнительного инструмента.

  1. Металлический слесарный верстак. Применяется в первую очередь, как следует из названия, для проведения слесарных работ по металлу. Чтобы выдержать нагрузку и минимизировать повреждения от контакта с обрабатываемой деталью такие верстаки лучше делать с цельнометаллической высокопрочной крышкой. Кроме того, не рекомендуется использовать легковоспламеняющиеся материалы еще и по той причине, что металлообработка часто сопряжена с появлением искр.
  2. Деревянный столярный верстак. Используется для работ преимущественно по дереву. Крышку можно сделать из цельного или клееного деревянного массива. Главное требование — она должна быть идеально ровной, без перепадов и искривлений, именуемых «вертолетами».
  3. Универсальный верстак. Совмещает в себе основные достоинства предыдущих двух видов. Может иметь как две отдельные столешницы, так и превращаться из одного типа в другой при помощи накладного металлического листа, закрепляемого по краям и сопровождаемого дополнительным инструментом.

Для любой из перечисленных разновидностей можно расширить функциональность, дополнив сделанный верстак инструментом. Это могут быть источник света с подвижной ножкой, органайзер для инструментов и материалов, измерительные приборы, вмонтированные в поверхность и многое другое.

Кроме того, для экономии пространства можно собрать угловой верстак. Он занимает меньше места, при этом наличие двух стен раскрывает возможности для расположения инструментов в зоне свободного доступа. Столярный верстак такого типа наиболее удобен для применения в небольшой мастерской, где не так много свободной площади.

Как и из чего делать верстак

Для того, чтобы изготовить свой первый верстак для мастерской, потребуется не так много навыков, расходников и инструментов. В этот перечень входят:

  • шуруповерт или удобная ручная отвертка;
  • ножовка;
  • крупный столярный угольник;
  • проверенный уровень;
  • сделанный заранее чертеж будущего верстака;
  • гаечные ключи (универсальные или подходящих размеров);
  • болты и гайки к ним;
  • саморезы.

В качестве основных материалов может применяться брус, доска и массив для столешницы. Если нужен более экономичный вариант, крышку можно изготовить из плотной многослойной фанеры. Это, конечно, не даст такой жесткости, как применение цельной древесины, но все же позволит сделать рабочее место, которого будет достаточно для выполнения большинства бытовых задач.

Кроме того, рама может быть изготовлена из металла даже у верстака для работ по дереву. Для этого применяется профильная труба разного диаметра. Такие рамы обладают повышенной жесткостью, но требуют наличия сварочного аппарата и навыков работы с ним, чтобы соединить металл строго под определенными углами.

Процесс сборки прост и отличается только в случае установки дополнительных элементов. Его можно разделить на несколько основных этапов.

  1. Сборка нижней рамы. Она служит как основой для всей конструкции, так и дополнительным местом для размещения ящиков с инструментом. Чтобы ее сделать, доски или трубы отрезаются до нужного уровня согласно первоначальному чертежу. Сборка производится на жесткие соединения под точными углами, иначе конструкция окажется шаткой и неустойчивой. В результате получается основа строго прямоугольной формы.
  2. В середине монтируется распорная планка. Она повышает жесткость конструкции и позволяет выдерживать более высокие нагрузки. Таких планок может быть несколько в зависимости от его размеров.
  3. В нижней части рамы рекомендуется не просто сделать стяжную конструкцию, а добавить полноценную полку. Это еще больше защитит раму от перекосов во время работы и добавит ей жесткости. Для ее изготовления можно применить толстую фанеру или плиту ДСП.
  4. После того, как все предыдущие пункты выполнены, поверхность накрывается столешницей. При желании ее можно дополнительно защитить, уложив поверх оргалитовый лист, устойчивый к повреждениям.

На данном этапе можно сказать, что верстак, сделанный своими руками, готов. Осталось только расположить на нем стационарные инструменты, такие как тиски, и установить его в нужной части гаража или мастерской.

Читать еще:  Дровница из рессор своими руками

Переносной верстак на колесиках

Этот простой вид верстаков ценится в небольших бытовых мастерских, в которых требуется мобильность. Большинство времени он может проводить у стены, но при необходимости его можно без труда выкатить в центр помещения.

Основным его конструктивным отличием является наличие прочных колесиков на всех опорных ножках. Обычно это небольшая конструкция со скромной столешницей, которая предназначена для обработки мелких деревянных заготовок, поэтому количество ножек равняется четырем.

При изготовлении такого верстака своими руками в первую очередь следует подумать о легкости будущей конструкции, а также методах ее фиксации на месте. Колесики обязательно должны иметь упор, который позволит установить верстак и закрепить его в требуемом положении.

Верстак с раскладной столешницей

Еще один вариант экономии места в тесном помещении — это самодельный верстак со столешницей, выполненной из нескольких элементов. В сложенном состоянии он довольно компактен, но при необходимости выполнять работы с крупными заготовками может раскладываться в стороны, что значительно повышает рабочую площадь поверхности.

При желании сделать раскладной верстак можно, совместив его с предыдущим типом. Получится универсальная конструкция, позволяющая не ограничивать себя в видах проводимых работ и размерах заготовок. Главное при этом — сделать максимально жесткие крепления для раскрывающихся частей.

Чтобы добиться максимальной жесткости и сделать откидные элементы прочными, рекомендуется изготовить для них дополнительные опоры, которые будут применяться при раскладывании крышки. Сделать их можно так, чтобы они имели накладные пазовые крепления и могли быть в любой момент установлены для расширения возможностей рабочей зоны.

Складной верстак для крепления на стену

Это оптимальный вариант для гаража, в котором постоянно находится автомобиль. Установить там полноценный верстак не получится, так как он занимает много места и попросту не оставит пространства для транспорта. Сделав складной верстак, получится решить эту проблему самым простым способом.

По сути, такая конструкция представляет собой столешницу, установленную на прочном поворотном механизме, закрепленном к стене при помощи анкеров. Это обеспечивает жесткость с одной стороны рабочей поверхности. В качестве рамы могут применяться как складные, так и съемные элементы.

Лучшим решением будет сделать элементы опор из металла. Профильная труба позволяет создать легкую разборную конструкцию, которая во время, когда она не используется, будет занимать минимум места и сможет уместиться во внутреннем пространстве столешницы.

Единственным минусом такого варианта является невозможность расположения на нем стационарных инструментов на постоянной основе. Те же тиски или дополнительный свет придется снимать каждый раз, как потребуется сложить его для освобождения пространства.

Слесарный верстак

Этот тип верстаков применяется в основном для металлообработки и распространенных видов слесарных работ. Обычно представляет собой цельнометаллическую сварную раму из прочной профильной трубы, на которой располагается листовая столешница. Под ней рекомендуется сделать перемычки, обеспечивающие жесткость и защищающие от прогибания.

На таком многофункциональном верстаке, сделанном своими руками, могут быть расположены электрические инструменты для металлообработки, такие как точило и разные виды шлифовальных машин. Рекомендуется также установить тиски для зажима материалов, например, с целью очистки от ржавчины. Кроме того, он послужит неплохим местом для стационарного расположения сварочного аппарата, поскольку его корпус может использоваться в качестве массы в процессе проведения работ.

Как сделать тиски для верстака своими руками

Если вы решили оборудовать собственную мастерскую, верстак или рабочий стол, то могут однозначно понадобиться самодельные тиски. Это сравнительно несложное дело, а сделанный верстак или мастерская прослужат вам длительное время. Следует подробнее изучить вопрос о том, как сделать слесарные тиски своими руками и какие нюансы сопровождают этот процесс.

Двухвинтовое столярное устройство

Если вам необходимы столярные тиски для верстака, которые являются по-настоящему мощными, то лучше всего подойдет двухвинтовая модификация указанного устройства. Фаркоповые болты М20 дают усилие в несколько тонн, что является прекрасным вариантом для таких тисков. Порядок сборки такого устройства следующий:

  • Подготавливаем все необходимые инструменты;
  • Делаем соответствующие прорези и отверстия;
  • Вставляем болты и повороты;
  • Проверяем тиски на прочность и работоспособность.

Пошаговый и подробный инструктаж по сборке и самостоятельному созданию тисков для мастерской и верстака имеются на специализированных ресурсах и форумах в виде фотографий и рекомендаций.

Мини-тиски Моксона

Для уже готовых рабочих столов очень удобно сделать мини-тиски Моксона. Для начала понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • Заготовки из дерева;
  • Винты, гайки и шайба;
  • Кожа для тисков;
  • Настольная пила и фрезер;
  • Наждачная бумага;
  • Долото и клей.

После того как заготовка была обрезана, необходимо отшлифовать края с помощью наждачной бумаги. Закругляем края колес сверлом и все той же наждачной бумагой. Чтобы изготовить винты, необходимо приобрести длинный резьбовой стержень и разрезать на две части металлические заготовки.

После этого необходимо вставить гайки в отверстия. Наклеиваете кожу на зажимы и убираете все лишнее. Защита поверхности обеспечивается тунговым маслом. Оно, в отличие от других средств для пропитки древесины, полимизируется внутри и снаружи дерева с быстрым проникновением в нижние слои. После того как масло высохнет, останется соединить все получившиеся части вместе — и тиски будут готовы к использованию.

Тиски для верстака

Их также легко изготовить своими руками. Для начала необходимо разрезать по размеру фанеру. Две гайки приварить к плоской панели для резьбового направляющего и прикрепить под столом винтами, так как это добавит стабильности рассматриваемой конструкции. Очень важно все грамотно выровнять, в противном случае она работать не будет.

После этого необходимо зубилом сделать выемку под гайку. На наружном замке просверливаете отверстие глубиной 3 см. Поэтому толщина фанеры должна быть равна 3 см.

Деревянная конструкция

Она является копией обычных тисков, только сделана из дерева. Из металлических деталей здесь следует использовать только винт длиной 45 см и толщиной 8 см. Подходит массированная фанера из сосны, хорошо просушенная.

Губки тисков делают из отдельных блоков, которые впоследствии склеивают вместе. Для придания им окончательной формы отшлифуйте их края наждачной бумагой. При этом для одного блока стоит выбрать более толстое дерево. Это компенсирует пространство между подвижной и неподвижной частями. Ручка через головку должна проходить в отверстие свободно, затем добавляем набалдашник и наковальню. По окончании снимите крепежные винты, покройте элементы тисков двумя слоями масляного полиуретана и оставьте сохнуть на всю ночь. Прикрепите болтами тиски к рабочему столу.

Дубовые тиски

Дизайн данной конструкции основан на старинных чертежах, корпус сделан из дубовой шпалы. Губки можно вырезать вручную или с помощью пилы. Канавки продалбливают вниз с обеих сторон от основания. Кронштейны добавляют прочности задней губке и хорошо крепят ее к основанию.

Верх тройника находится сверху прижимного болта. Также понадобятся большой болт и квадратная головка, закрепляемая в пазе корпуса в основании тисков. С каждой стороны основания внизу следует добавить стальную полосу, которая защитит боковые кронштейны от изнашивания.

Сделать самодельные тиски, как видим, оказывается, не так уж и сложно. В Интернете имеется немало сайтов и статей, которые подробно рассказывают об изготовлении устройств для различных верстаков и рабочих столов. Очень интересным является изготовление дубовых тисков, так как для них является идеальной массивная сосновая фанера. Хорошим дополнением является стальная полоса, так как она предотвращает изнашивание кронштейнов и тисков в целом. Удачной работы и изготовления самодельных верстаков!

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector