0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Походный фонарь из светодиодной ленты своими руками

Походный фонарь из светодиодной ленты своими руками

Походный светильник из светодиодной ленты

Автор: Maxim1441
Опубликовано 19.02.2013
Создано при помощи КотоРед.

Не за горами лето — а там рыбалка и отдых на природе. Зачастую — с ночевкой. И для таких «посиделок» не обойтись без какого-нибудь источника освещения. И самым экономичным и надежным источником такого освещения будет светильник из светодиодной ленты. Рассматриваемый светильник можно поключить как к автомобильному аккумулятору, так и к небольшим батареям всего на пару А/ч. Главное, чтобы батарея была на номинальное напряжение 12В. При этом от автомобильного аккумулятора такой светильник может гореть хоть неделю, т.к. потребление одного метра светодиодной ленты составляет 0,4-0,6А.

Я использовал один метр герметичной ленты HT-5050W30E 12V. Она состоит из 30 SMD-светодиодов на гибкой ленте, покрытой слоем эпоксидной смолы. С обратной стороны идет полоса клейкой ленты, поэтому смонтировать ленту будет проще простого. Лента имеет степень защиты IP65, поэтому светильником из нее можно пользоваться прямо под дождем, главное, хорошо загерметизировать все соединения в конструкции. Ток потребления одного метра ленты — 0,6А, мощность — 7,2 Вт. По светимости она примерно соответствует 60Вт лампочке накаливания. Поэтому ее эффективность в 10 раз выше! А время работы может составить до 20-25 тысяч часов. Стоит метр такой ленты — 150-200 руб.

Но напрямую подключать ленту к аккумуляторной батарее нельзя, т.к. батарея — нестабилизированный источник питания, и при полном заряде тот же автомобильный аккумулятор может давать почти 15В, а разряженный — опускаться до 10В. Лента же расчитана на конкретное напряжение в 12В, и превышение напряжения со временем убъет ее, т.к. при превышении номинального тока она будет перегреваться. Поэтому без стабилизатора напряжения не обойтись. Обычные КРЕНки и LMки тут не подойдут, т.к. слишком мала разница между входным и выходным напряжениями. Почитав литературы, я сообразил очень очень простую схему стабилизатора, которая состоит всего из четырех деталей.

Схема, в принципе, стандартная. Стабилитрон VD1, вы не поверите, стабилизирует напряжение. А транзистор VT1 усиливает ток на выходе. Предохранитель FU1 на 1А служит защитой от КЗ. «Фишка» схемы — в применении мощного германиевого транзистора. Нужно использовать именного германиевый транзистор, а не кремниевый, т.к. значение падения напряжения на p-n переходе «база – эмиттер» у транзистора на кристалле германия всего 0,3В, а у кремния — 0,7В, что применительно к нашей ситцации уже критично. Транзистор обязательно надо ставить на радиатор, т.к. он сильно греется. Чтобы проверить, хватает ли того или иного радиатора, включите светильник к полностью заряженному аккумулятору и подождите минут 10-15. Затем прикоснитесь к радиатору или корпусу транзистора — если палец можно не «напрягаясь» держать — то радиатора хватит, если «обжигает» — то нужен радиатор побольше. Вместо Д814Д можно применить любой другой стабилитрон с таким же напряжением стабилизации и не меньщей рассеивающейся мощности. Транзистор можно поставить любой из серии П216-П217. Резистор любой на 0,125Вт или больше.

Вот мой вариант конструкции стабилизатора. Я разместил его в алюминиевой баночке из под диафильмов, предварительно заизолировав ее внутреннюю часть. Внутрь мы помещаем транзистор с радиатором, к которому прикручена плата стабилизатора. Дорожки я нанес лаком, потом вытравил, и прям сверху припаял все детали. Получился вот такой «поверхностный монтаж для бедных» :-). Имейте в виду, что корпус транзистора — это коллектор, поэтому не замкните его! Предохранитель я разместил на лапках, позаимствованных из старого блока питания для компьютера. Оттуда же можно взять и радиатор, если таких, как на фото, у вас нет — просто выпилите пластину нужного размера, и просверлите отверстия под выводы. В крышке банки я проделал отверстия для кабелей. В качестве провода применен ШВПТ 2х0,35, который как раз подходит под такие цели. Главное, не забывайте все хорошенько герметизировать!

А вот так выглядит светильник в сборе. Из банки стабилизатора идут два кабеля — один к самой лампе, другой — к источнику питания с «крокодилами» на конце.

Рассмотрим подробнее конструкцию самой лампы. Она сделана из подходящей пластиковой бутылки из-под йогурта. К нижней части спиралью приклеена лента. Ее конец, куда подключен кабель, герметизирован термоусадочной трубкой. Также конец держит стяжка из проволоки. Вверху я сделал «ручку» из тросика, чтобы при можно было прикрепить лампу, например, на ветку дерева или крюк. Т.к. я увлекаюсь рыбалкой, то предусмотрел еще такой способ крепления лампы — берем обычное удилище, крепим как-нибудь на земле, затем выдвигаем столько колен, сколько нужно, и откручиваем пробку на бутылке и «вверху ногами» насаживаем ее на кончик удилища. Для этого я и приделал проводок к крышке, чтобы не потерялась. Желательно также положить внутрь банки груз, чтобы при ветре она была более устойчива.

А вот так всего один метр ленты освещает комнату в 20 кв.м. И это все при мощности всего в 7Вт! Для освещения водки на столе на отдыхе на природе — хватит за глаза. Еще и соседей на другом берегу рассмотрите. А проходящие рядом суда смогут дойти до вашего стола как по маяку 🙂

В качестве футляра для хранения светильника я приспособил бокс от старой аптечки.

Готовый девайс я тестировал в течении суток — стабизитор вел себя нормально — стабилизировал все что нужно; лампа — светила как надо и тоже не думала сильно нагреваться; десятилетний аккумулятор же на 45А/ч готов был еще неделю давать ток для такого скромного потребителя. Тестировал всю конструкцию на герметичность путем купания ее в ванной под душем (только аккумулятор предварительно накрыл пакетом) — все работает.

Надеюсь, кому-нибудь такая штука будет полезна.

Походный фонарь из светодиодной ленты своими руками

Люблю выезжать с друзьями на природу, рыбалку или ездить отдыхать в горы. Часто остаёмся с ночёвкой или сидим до темна и без хорошего освещения, даже на свежем воздухе не очень очень комфортно. Фонари которые продаются в магазине, мне не очень нравятся, то мало света то батарейки садятся. И поэтому я решил сделать универсальный и яркий светильник, который можно было бы подключать к автомобильному аккумулятору и другим батареям на 12 вольт.

Читать еще:  Как сделать мощную, но небольшую катапульту из палочек от мороженного своими руками!

На помощь мне пришла обычная светодиодная лента на 12В. Делать было нечего и на досуге решил сделать фонарь именно из неё. В итоге получился достаточно мощный, компактный и экономичный источник света, который постоянно лежит у меня в машине и выручает в любых ситуациях, будь то выезд на природу в ночное время или когда нужно что то подсветить.

Итак, для изготовления такого фонаря я использовал:

  • Светодиодная лента — 1 метр
  • Отрезок тонкой фанеры — 9X16 см
  • Алюминиевый скотч
  • Двойной провод — 2.5 метра

Все этапы сборки фонаря я к сожалению не могу разложить по фото, так как решил написать статью уже после его сборки, но постараюсь растолковать что бы всё было понятно.

Каркас для фонаря

Для начало нужно вырезать прямоугольник из фанеры размером 9X16 см. Можно использовать и другой материал, например любой кусок листового пластика или ещё лучше отрезок печатной платы, я использовал фанеру, потому что с ней удобно работать. Размер отрезка нужно рассчитать индивидуально, учитывая метраж светодиодной ленты, её ширину и форму будущего фонаря. Лично я взял 1 метр ленты и делал отрезки длиной 15 см.

Этот отрезок будет служить каркасом, на него будем наклеивать светодиодную ленту. Кусок фанеры необходимо прошкурить мелкой наждачной бумагой и обезжиреть спиртом или ацетоном. Затем по верх бруска желательно наклеить алюминиевый скотч, но можно и без него, он нужен для того что бы улучшить отражающие свойства, да и светодиодная лента к нему приклеивается лучше.

Изготовление фонаря

Когда каркас подготовлен, можно приступить к самой сборке. Как я говорил выше, нам необходимо нарезать светодиодную ленту длиной 1 м на кусочки по 15 см, последний кусок должен получиться немного короче. А вообще всё зависит от вашей фантазии, можно придать любую форму и размер, мне понравился именно этот вариант.

Теперь берём и просто приклеиваем кусочки ленты друг возле друга на брусок, учитывайте отступы от краев по 1 см, что бы вся лента поместилась по центру. После того как всё приклеено, припаиваем ленту между собой. Обратите внимание, что ленту нужно паять по ходу, как она была в цельном виде.

Фонарь светит очень ярко, по параметрам той ленты которую я покупал, мощность её составляет около 14 ватт на метр. Так что обращайте внимание на эти параметры при покупке. Что касается потребления, точно сказать не могу, но при полном заряженном аккумуляторе и непрерывной работы ленты в течении 12 часов, аккумулятор 60 А/ч разрядился почти на пол вольта. Я считаю что это достаточно неплохой результат, в плане экономии.

Вот так фонарь светит:

Лично мне и моим друзьям данный светильник очень понравился, светит ярко, освещает достаточно большую площадь. И больше не нужно подсвечивать стол фонариками и телефонами )) Кстати питать фонарь можно от любой батареи или аккумулятора на 12 вольт, подойдёт даже от шуруповёрта.

Общая цена в которую он мне обошелся не очень велика, метр светодиодной ленты стоит 120 рублей и провод 2.5 метра около 25 рублей, итого 145 рублей за отличный фонарь, мощностью 14 ватт.

Попробуйте сделать, рекомендую! Спасибо за внимание.

Походный фонарь из светодиодной ленты своими руками

В отличие от других вариантов, во множестве присутствующих на этом сайте, этот фонарик можно собрать практически из подручных «бросовых» компонентов, которые, как правило, скапливаются временами в домашних «закромах» и не находят никакого другого полезного применения. И здесь даже не понадобиться делать никакой преобразователь на 12 вольт.

При наличии у вас «завалявшегося» аккумулятора от любого мобильного телефона (можно даже немного «убитого», но не совсем насмерть 🙂 и даже небольшого кусочка практически любой светодиодной ленты белого цвета свечения, можно за каких-нибудь пару часов сделать себе довольно неплохой светодиодный аккумуляторный фонарик. На стандартных телефонных аккумуляторах, как правило, указано рабочее напряжение порядка 3,6 V, однако при полном заряде напряжение может достигать порядка 4 — 4,2 V (можно проверить тестером после зарядки). В нашем случае это не имеет большого значения, потому что напряжения такого аккумулятора вполне достаточно для яркого свечения нескольких светодиодов от светодиодной ленты.

На практике были проверены светодиоды, выпаянные со светодиодных лент различных типов, мощностей и напряжения питания (12 и 24 V). Без применения всяких дополнительных преобразователей напряжения и даже гасящих резисторов, такие светодиоды, как правило, работали без особых проблем. Тогда и появилась идея сделать простой фонарик для работы в «тёмных углах» или условиях полярной ночи :-), тем более, что разных аккумуляторов от сломанных сотовых телефонов и обрезков разных светодиодных лент скопилось более чем достаточно.

Схема фонарика проста. В зависимости от мощности светодиодной ленты, можно включить параллельно два, три и более светодиодов, для большей мощности (яркости свечения). Но при этом нужно учитывать, конечно, и мощность применяемого аккумулятора, а также степень его «убитости». Слишком много светодиодов включать не рекомендуется, так как фонарик придётся заряжать слишком часто. К тому же следует учитывать, что такие светодиоды довольно сильно греются! Диоды, для удобства работы с фонариком, можно включать через отдельные переключатели и, подключая разное их количество, регулировать световую мощность фонарика. В моём случае были использованы два светодиода от отрезка светодиодной ленты на 24 V и яркости фонарика вполне хватает даже для освещения небольшого помещения.

Итак, светодиоды аккуратно выпаиваются из светодиодной ленты. У меня была лента с питанием 24 вольта, там каждый «светодиод» представлял собой на самом деле модуль из трёх светодиодных элементов и имел, соответственно, шесть контактов-ножек (по две на каждый отдельный элемент). Эти элементы на ленте соединялись последовательно и, соответственно, питание каждого такого модуля из трёх светодиодов было 12 вольт (по 4 вольта на каждый отдельный светодиод). В свою очередь, два таких модуля запаяны на ленте также последовательно для возможности питания ленты от 24 вольт. В общем, нужно выпаять нужное нам количество светодиодных модулей из ленты.

LED из светодиодной ленты

Для основы фонарика берётся любая пластинка подходящих размеров из изоляционного материала достаточной жёсткости (пластик, текстолит, гетинакс. ), к которому приклеивается аккумулятор от сотового телефона (клеем «Момент» или любым герметиком), переключатели и разъем для зарядного устройства. Поскольку аккумулятор у нас от сотового телефона, то и ЗУ для фонарика можно будет использовать, конечно, любое от сотового телефона. Затем всё это соединяется в соответствии с приведённой ниже схемой. Количество светодиодов может быть любым другим по вашему желанию, но, конечно, в разумных пределах.

Читать еще:  Миниатюрная и простая катушка Тесла своими руками

Схема фонаря

Светодиоды паяются на проводах и располагаются потом сверху аккумулятора:

Как видно из рисунка, применённые здесь два светодиода имеют по шесть «ножек»-выводов каждый, как и было написано выше. С одной стороны расположены «плюсовые» выводы, с другой — «минусовые». Если вы не пометили соответствующие выводы «+» и «-» перед выпаиванием их с ленты, определить полярность легко можно с помощью тестера. Для этого нужно выставить на приборе режим измерения сопротивлений на минимальном его значении (например, 200 Ом) и поочерёдно прикоснуться щупами к выводам светодиода. При правильной полярности светодиод хоть слабо, но загорится.

Кстати, таким способом можно безопасно проверять любые светодиоды и матрицы, а также определять их полярность.

После определения полярности, плюсовые и минусовые выводы соединяются по три параллельно: минусовые все — на один общий провод, а плюсовые с каждого светодиода пойдут на переключатель, если он используется. Тогда можно будет включать либо один светодиод, либо два, три. одновременно и регулировать тем самым общую яркость фонарика.

Между аккумулятором и светодиодами очень желательно проложить, также, изоляционную прокладку — пластинку текстолита или гетинакса, чтобы аккумулятор не грелся от светодиодов при продолжительной работе фонарика:

Фонарик из светодиодной ленты своими руками

Сверху светодиоды тоже закрываются изоляционной пластинкой, в которой предварительно сделаны соответствующие прямоугольные прорези под сами светодиоды и движок переключателя. Всю конструкцию можно склеить клеем, либо же просто плотно обмотать изолентой. Общая компоновка всех элементов фонарика приведена на фото ниже:

Фонарь из LED ленты и батареи сотового телефона

Можно сделать и «налобный» вариант фонарика, прикрепив к нему необходимые дужки-держатели для эластичной ленты из подходящей проволоки (стальной, медной и др.). В результате должно получиться нечто такое:

Далее для красоты обклейте аккуратно самоклейкой любого цвета и стиля — хоть чёрной, хоть серебристой. Специально для сайта Радиосхемы — Андрей Барышев.

Самодельный фонарик из светодиодной ленты и сдохшей батареи шуруповерта

Светодиодные ленты сейчас применяются повсеместно и порой попадают в руки отрезки таких лент, ленты со сгоревшими местами светодиодами. А целых, рабочих светодиодов полным-полно и жалко выбрасывать такое добро, хочется где-то их применить. Так же попадаются различные аккумуляторные элементы. В частности мы рассмотрим элементы «сдохшей» Ni-Cd (никель-кадмиевой) батареи. Из всего этого хлама можно соорудить добротный самодельный фонарь, с большой вероятностью лучше заводского.

Светодиодная лента, как проверить

Как правило, светодиодные ленты рассчитаны на напряжение 12 вольт и состоят из множества независимых сегментов, соединенных параллельно в ленту. Это означает, что если выходит из строя какой-то элемент, работоспособность теряет только соответствующий элемент, остальные сегменты светодиодной ленты продолжают работать.

Собственно, нужно лишь подать питающее напряжение 12 вольт на специальные точки-контакты, которые имеются на каждом кусочке ленты. При этом, напряжение поступит на все сегменты ленты и станет ясно, где неработающие участки.

Каждый сегмент состоит из 3-х светодиодов и токоограничивающего резистора, включенных последовательно. Если разделить 12 вольт на 3 (количество светодиодов), то получим 4 вольта на светодиод. Это напряжение питания одного светодиода — 4 вольта. Подчеркну, так как всю цепь ограничивает резистор, то диоду вполне хватит напряжения 3,5 вольта. Зная это напряжение, мы можем проверить непосредственно любой светодиод на ленте по отдельности. Сделать это можно, коснувшись выводов светодиода щупами, подключенными к блоку питания с напряжением 3,5 вольта.

Для этих целей можно использовать лабораторный, регулируемый блок питания или зарядное устройство мобильного телефона. Зарядное устройство не рекомендуется подключать напрямую к светодиоду, ибо его напряжение около 5 вольт и теоретически светодиод может сгореть от большого тока. Чтобы этого не произошло, подключать зарядное устройство нужно через резистор 100 Ом, так мы ограничим ток.

Для светодиода важна полярность напряжения, если перепутать плюс с минусом, диод не загорится. Это не проблема, на ленте обычно указанна полярность каждого светодиода, если нет, то нужно пробовать и так и так. От перепутанных плюсов или минусов диод не испортится.

Лампа из светодиодов

Для фонарика необходимо изготовить светоизлучающий узел, лампу. Собственно, нужно светодиоды с ленты демонтировать и сгруппировать на свой вкус и цвет, по количеству, яркости и питающему напряжению.

Для снятия с ленты я использовал концелярский нож, акуратно срезая светодиоды прямо с кусочками токопроводящих жил ленты. Пробовал выпаивать, но что-то у меня плохо это удавалось. Наковыряв штук 30-40, я остановился, для фонарика и прочих поделок более чем достаточно.

Соединять светодиоды следует по простому правилу: 4 вольта на 1 или несколько запараллеленных диодов. То есть, если сборка будет запитываться от источника не более 5 вольт, сколько бы не было светодиодов, их нужно спаивать параллельно. Если же планируется питать сборку от 12 вольт — нужно сруппировать 3 последовательных сегмента с равным количеством диодов в каждом. Вот например сборка, которую я спаял из 24 светодиодов, разделив их на 3 последовательные секции по 8 штук. Рассчитана она на 12 вольт.

Кто-то пишет, что светодиоды не следует включать в параллель без индивидуального ограничивающего резистора. Может это и правильно, но я не ориентируюсь на такие мелочи. Для продолжительного срока службы, на мой взгляд, важнее подобрать токоограничительный резистор для всего элемента и подбирать его следует не измеряя ток, а щупая работающие светодиоды на предмет нагрева. Но об этом позже.

Я решил делать фонарь, работающий от 3-х никель-кадмиевых элементов из отработавшей батареи шуруповерта. Напряжение каждого элемента 1.2 вольта, следовательно 3 элемента, соединенных последовательно, дают 3.6 вольт. На это напряжение и будем ориентироваться.

Подключив 3 аккумуляторных элемента к 8-ми параллельным диодам, я измерил ток — около 180 миллиампер. Было решено делать светоизлучающий элемент из 8 светодиодов, как раз он удачно поместится в отражатель от галогеновой, точечной лампы.

В качестве основания я взял кусочек фольгированного стеклотекстолита примерно 1смХ1см, на него поместится 8 светодиодов в два ряда. В фольге прорезал 2 разделяющих полосы — средний контакт будет «-«, два крайних будут «+».

Для пайки таких мелких деталей моего 15-ваттного паяльника многовато, точнее слишком большое жало. Можно сделать жало для пайки SMD-компонентов из куска электромонтажного провода 2.5мм. Чтобы новое жало держалось в большом отверстии нагревателя, можно согнуть проволоку пополам или добавить дополнительные кусочки проволоки в большое отверстие.

Основание залуживается припоем с канифолью и светодиоды впаиваются с соблюдением полярности. К средней полосе припаиваются катоды («-«), а к крайним аноды («+»). Припаиваются соединительные провода, крайние полосы соединяются перемычкой.

Нужно проверить спаянную конструкцию, подключив ее к источнику 3.5-4 вольта или через резистор к зарядному устройству телефона. Не забываем про полярность включения. Остается придумать отражатель фонаря, я взял отражатель от галогеновой лампы. Светоэлемент нужно надежно зафиксировать в отражателе, например клеем.

Читать еще:  Кубик Рубика 3Х3 на неодимовых магнитах своими руками

К сожалению, фото не может передать яркости свечения собранной конструкции, от себя скажу: слепит весьма не плохо!

Аккумулятор

Для питания фонаря я решил использовать аккумуляторные элементы из «сдохшей» батареи шуруповерта. Достал из корпуса все 10 элементов. Шуруповерт работал от этой батареи 5-10 минут и садился, по моей версии, для работы фонаря вполне могут подойти элементы этой батареи. Ведь для фонаря нужны токи, гораздо меньшие, чем для шуруповерта.

Я замерил напряжение на каждом элементе по отдельности — на всех было около 1,1 В, только одна показывала 0. Видимо это неисправная банка, ее в мусорку. Остальные еще послужат. Для моей светодиодной сборки будет достаточно трех банок.

Проштудировав интернет, я вывел для себя важную информацию о никель-кадмиевых аккумуляторах: номинальное напряжение каждого элемента 1.2 вольт, заряжать банку следует до напряжения 1.4 вольт (напряжение на банке без нагрузки), разряжать следует не ниже 0.9 вольт — если составленно несколько элементов последовательно, то не ниже 1 вольта на элемент. Заряжать можно током десятой доли емкости (в моем случае 1.2А/ч=0.12А), но по факту можно и большим (шуруповерт заряжается не более часа, значит токи зарядки не менее 1.2А). Для тренировки/востановления полезно разрядить аккумулятор до 1 В какой-либо нагрузкой и зарядить заново, так несколько раз. Заодно оценить примерное время работы фонаря.

Итак, для трех элементов, соединенных последовательно, параметры таковы: напряжение зарядки 1.4X3=4.2 вольта, номинальное напряжение 1.2X3=3.6 вольт, ток заряда — какой даст зарядное мобильного со стабилизатором моего изготовления.

Единственный не ясный момент: как мерять минимальное напряжение на разряженных аккумуляторах. До подключения моего светильника на трех элементах было напряжение 3.5 вольт, при подключении — 2.8 вольт, напряжение быстро восстанавливается при отключении опять до 3.5 вольт. Я решил так: на нагрузке напряжение не должно падать ниже 2.7 вольт (0.9 В на элемент), без нагрузки желательно чтобы было 3 вольта (1 В на элемент). Однако, разряжать придется долго, чем дольше разряжаешь, тем стабильнее напряжение, перестает быстро падать на зажженых светодиодах!

Свои и без того разряженные аккумуляторы я разряжал несколько часов, иногда отключая лампу на несколько минут. В итоге получилось 2.71 В с подключенной лампой и 3.45 В без нагрузки, разряжать дальше не рискнул. Замечу, светодиоды продолжали светить, хоть и тускловато.

Зарядное устройство для никель-кадмиевых аккумуляторов

Теперь следует соорудить зарядное устройство для фонарика. Основное требование — напряжение на выходе не должно превышать 4.2 В.

Если планируется питать зарядное от какого-либо источника более 6 вольт — актуальна простая схема на КР142ЕН12А, это очень распространенная микросхема для регулируемого, стабилизированного питания. Зарубежный аналог LM317. Вот схема зарядного устройства на этой микросхеме:

Но эта схема не вписывалась в мою задумку — универсальность и максимальное удобство для зарядки. Ведь для этого устройства понадобится делать трансформатор с выпрямителем или использовать готовый блок питания. Я решил сделать возможность заряда аккумуляторов от зарядного устройства мобильника и USB порта компьютера. Для реализации потребуется схемка посложнее:

Полевой транзистор для этой схемы можно взять с неисправной материнской платы и другой компьютерной периферии, я срезал его со старой видеокарты. Таких транзисторов полно на материнке возле процессора и не только. Чтобы быть уверенным в своем выборе, нужно вбить номер транзистора в поиск и убедиться по даташитам, что это полевой с N-каналом.

В качестве стабилитрона я взял микросхему TL431, она встречается практически в каждом заряднике от мобилы или в других импульсных блоках питания. Выводы этой микросхемы нужно соединить как на рисунке:

Я собрал схему на кусочке текстолита, для подключения предусмотрел сразу гнездо USB. В дополнение к схеме впаял один светодиод возле гнезда, для индикации зарядки (что на USB-порт поступает напряжение).

Немного пояснений к схеме Так как зарядная схема будет все время присоединена к батарее, диод VD2 необходим, чтобы батарея не разряжалась через элементы стабилизатора. Подбором R4 нужно добиться на указанной контрольной точке напряжения 4.4 В, мерять нужно при отцепленной батарее, 0.2 вольта — это запас на просадку. Да и вообще, 4.4 В не выходит за пределы рекомендуемого напряжения для трех аккумуляторных банок.

Схему зарядного можно существенно упростить, однако заряжать придется только от источника 5 В (USB-порт компьютера удовлетворяет этому требовванию), если зарядное телефона выдает большее напряжение — использовать его нельзя. По упрощенной схеме, теоретически, аккумуляторы могут перезаряжаться, на практике же так заряжают аккумуляторы во многих заводских изделиях.

Ограничение тока светодиодов

Чтобы исключить перегрев светодиодов, а заодно уменьшить потребляемый ток от батареи, нужно подобрать токоограничительный резистор. Я подбирал его без каких-либо приборов, на ощупь оценивая нагрев и на глаз контролировал яркость свечения. Подбор нужно производить на заряженной батарее, следует найти оптимальное значение между нагревом и яркостью. У меня получился резистор 5.1 Ом.

Время работы

Я производил несколько зарядок-разрядок и получил следующие результаты: время зарядки — 7-8 часов, при непрерывно включенной лампе аккумулятор разряжается до 2.7 В примерно за 5 часов. Однако, при выключении на несколько минут, батарея немного восстанавливает заряд и может проработать еще полчаса, и так несколько раз. Это означает, что фонарик достаточно долго проработает, если светить не все время, а на практике так и выходит. Даже если пользоваться практически не выключая, на пару ночей должно хватить.

Конечно, ожидалось более продолжительное время работы без перерыва, но не стоит забывать, что аккумуляторы были взяты из «сдохшей» батареи шуруповерта.

Корпус для фонаря

Получившееся устройство нужно куда-то поместить, сделать какой-то удобный корпус.

Хотел расположить аккумуляторы со светодиодным фонарем в полипропиленовой водопроводной трубе, но банки не лезли даже в 32 мм трубу, ведь внутренний диаметр трубы намного меньше. В итоге остановился на соединительных муфтах для полипропилена 32 мм. Взял 4 соединительных муфты и 1 заглушку, склеил их вместе клеем.

Склеив все в одну конструкцию, получился весьма массивный фонарь, диаметром около 4 см. Если использовать какую-либо другую трубу, то можно существенно уменьшить размеры фонаря.

Обмотав все это дело изолентой для лучшего вида, мы получили вот такой фонарь:

Послесловие

В заключение хочется сказать несколько слов о получившемся обзоре. Не каждый USB порт компьютера может заряжать этот фонарь, все зависит от его нагрузочной способности, 0.5 А должно вполне хватить. Для сравнения: сотовые телефоны при подключении к некоторым компьютерам могут показывать зарядку, однако на самом деле никакой зарядки нет. Другими словами, если компьютер заряжает телефон, то и фонарь тоже будет заряжаться.

Схему на полевом транзисторе можно использовать для заряда от USB 1-го или 2-х аккумуляторных элементов, нужно лишь подстроить напряжение соответственно.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector