Парагвайская арфа своими руками
Делаем миниатюрную арфу из проволоки и бисера
«Музыка заглушает печаль»
А чтобы жилось еще веселее, под эту музыку можно что-то делать: мастерить, готовить, наводить порядок и даже (помню, будто это было вчера) делать уроки!
Я же продолжаю раскрывать карты, и сегодняшний мой маленький мастер-класс посвящен миниатюрной арфе, как атрибуту для ангелочка из булавок. Мастер-класс по созданию ангелочков находится здесь .
Итак, для работы нам понадобится:
– ангелок из булавок, пока без ручек;
– кусок алюминиевой проволоки золотистого цвета длиной 13см;
– 5 отрезов проволоки 0,3мм золотистого цвета длиной 15-20см;
– 8 бисеринок №11 золотистого цвета;
– инструменты: цилиндр диаметром 2см, ножницы, плоскогубцы, круглогубцы.
Работаем с толстой проволокой. Один из концов закругляем самой тонкой частью круглогубцев, делаем кольцо.
Затем, меняя точку захвата, делаем еще одно концентрическое кольцо и откладываем инструмент. После второго витка работать с круглогубцами неудобно, так как они могут сдвинуть витки, поэтому делаем еще два-три витка пальцами. Аналогично делаем с противоположным концом.
Далее берем любой ровный цилиндрический предмет (у меня это всегда клей-стик), приставляем к нему нашу проволоку ровно посередине и сгибаем ее концы, повторяя контур цилиндра.
Вот что должно получиться:
Еще не совсем похоже на арфу 🙂 Нужно немного согнуть завитки внутрь, придавая проволоке более выпуклую форму, вот так:
Один из кусочков тонкой проволоки намотать в несколько витков на один из коцов арфы, у самого завитка. На свободный конец нанизать 8 бисеринок и обвить его вокруг другого конца арфы, вот так:
Лишние хвостики обрезаем и прижимаем плоскогубцами так, чтобы не кололись.
На нижней дуге нашей арфы наматываем следующий кусок тонкой провлоки. Это необходимо для того, чтобы сделать крепение струн фиксированным и скрасить его на общем фоне конструкции. Обрезаем хвостики и прижимаем острые концы.
Приступаем к струнам. Через каждые две бисеринки делаем по одному витку оставшимися тремя кусочками тонкой проволоки, затягиваем их аккуратно в тугие петли. Другие концы в два витка оборачиваем вокруг нижней оплетки, причем начинаем со среднего. Несильно стягиваем все витки, обрезаем хвостики и прижимаем острые концы.
Мини-арфа готова! 🙂 Теперь осталось немного — вставить в ручки нашему ангелу арфу согласно моему предыдущему мастер-классу.
Всем спасибо за внимание! Наслаждайтесь любимой музыкой, дарите ее дорогим людям, вдохновляйтесь ею и помните: любовь — это все, что вам нужно! 🙂
Летопись Дракона
Сказки Жигулёвских гор. Поющее дерево Мастера Тара
Кельтская арфа – создание (законченная статья)
Не мудрено, имея в кармане дырку, пытаться купить что-то действительно ценное. В мае того года я решил создать версию кельтской арфы, опираясь только на данные фотографий из рунета и кратким описанием классических арф, их внутреннего строения и настройки. Было решено сделать малую кельтскую арфу в 27 струн.
Сначала определил доступную для себя древесину, из которой можно было бы соорудить корпус, опорную стойку и гриф арфы. Выбор остановил на белом клёне – Яворе, в виду распространения данной породы в прилежащих лесах. Дерево искал долго, несколько недель выбирал ровную ветку, без сучков, нужного диаметра. Да и ветку срезал долго, не шутка ли, 15 см в поперечнике! Хочу предупредить всех, кто решит сделать так же: РЕЖЬТЕ ветки, а не стволы, не губите деревья, Вам Этны на другой стороне Абреда сие не простят. За одно убитое дерево, посади три и не думай, что до конца искупишь свой грех!
Сушка древесины проводилась там же в лесу. Период срезания: середина Серпеня, Август тобишь. Не самое лучшее время для сушки дерева, ибо соки в ветвях текут в самую силу перед периодом увядания. Разрезал ветку на части: две части на верхний гриф (одна запасная), одну часть на деку, одну часть на стойку. Распиливание нужно проводить с запасом с обеих сторон брёвнышка, я делал запас для всех частей – по 8-9 см с каждой стороны. Для ускоренной сушки дерева применяют достаточно извесный способ: снимают кору с бревнышка со средней части, оставляя по бокам 8-9 см. коры, дабы избежать сильного растрескивания по торцу, когда дерево поведёт при сушке. Затем торцы брёвен пропитываются любым клеем по дереву и заклеиваются плотно бумагой, а очищенная поверхность покрывается газетой, плотно упаковывается в пакет. Такой режим сушки заставляет часто менять газеты и следить за влажностью дерева. В первый месяц желательно менять газету как можно чаще, во второй делать это не реже одного раза в два дня. Я сушил брёвна длиной около 80-65 см. два месяца без обработки и ещё месяц во время обработки деталей. Далее, проведя этап сушки необходимо длинное бревно для деки распилить, скажем, на 10 дощечек толщиной 3 мм, это идеальная толщина для деки. В мастерской эта операция выполняется в течение получаса. Также необходимо распилить верхний гриф и опорную стойку, верхний гриф толщиной 2.5 см, стойку в зависимости от возможностей 3-4 см минус 1 см. на декоративную обработку.
Получив распиленные доски и досочки, требуется просушить их отдельно в течении нескольких недель, наблюдая за влажностью воздуха в пакете, чтобы избежать коробления и эффекта “Вертолёта”. Идеальным случаем может быть сушка в течении нескольких лет, чем лучше просушена доска, тем более она применима для высококачественного музыкального изделия. У меня времени на сушку было мало, ибо заказ не ждал долго, тем более что заказала его моя вторая половина:)
Набросок арфы по гравюрам (размеры проставлю чуть позже):
Я начал со свирления контура грифа, так как выпиливание формы по доске толщиной 2.5 см в домашних условиях слишком сложно.
После высверливания очень легко острым ножём можно обработать поверхность до требуемого контура. Дополнительные рельефные срезы делались стамесками и ножами по дереву.
Далее рассверливаются отверстия в грифе для вибрелей. Красивое слово и деталь, у меня она отсутствовала, тоэтому я просто заменил её самодельными вибрелью, сделанную из болта на 6, отпиливанием головки, приданием четырёхгранной формы и просверливанием отверстий для струн в болтах. На корпусе грифа, с противоположной стороны относительно места натяжения струн. расширял отверстия до 8 мм, чтобы впрессовать в древесину гайки на 10 мм. Суть моего допотопного механизма крепления заключалась в “контрогаинье” вибрели второй гайкой о впрессованную первую навинчиванием её на нижнюю часть болта.
Стойка, или боковой гриф, особых уточнений не требует, это часть арфы, которая выполняется в традиционном, либо нетрадиционном виде с количеством орнаментов и форм, которые только можно представить. Я выбрал калонарный стиль с орнаментом кельтских драконов и центральной ручкой, выполненная не только эстетических, но и в практических целях.
Далее высверливались пятки для сборки каркаса деки:
Обработка также совершалась с помошью ножа. Важной деталью деки является струножержащая дощечка, толщина которой напрямую зависит от качества изделия, его прочности и акустики инструмента. Её делал составной из 3 дощечек, склеенных полосками шириной 20 мм и длиной 520 мм., дабы увеличить гибкость и прочность резонатора. При склейке частей арфы использовал жимки:
Клей для работы использовал Монент СТОЛЯРНЫЙ – экспресс. Достаточно надёжный клей, выдерживающий нагрузки резонанса и удара.
Далее начинается сборка каркаса деки. Сначала склеиваются две пятки и струнодержащая дощечка. Затем делаются пропилы на пятках в месте скрепления перпендикулярных деревянных планок. (Все части каркаса выполнены в один слой дощечки толщиной 3 мм).:
Таким же образом, определяя пропилы готовится каркас для верхней части деки:
На фото верхняя пятка имеет отверстие в торце – это отверстие для более удобного крепления 1 струны, также и в нижней пятке сделано отверстие для крепления 27-ой струны струнодержателем.
Далее идет скрепление двух деревянных полос между собой деревянными брусочками, имеющими квадратную форму и сделанными из дух поклееных деревянных полосок шириной ребра 8 мм.
Скрепление верхней и нижней части каркаса полосками дерева толщиной около 14мм.
Затем клеются пружинки по 3 на каждую сторону деки (лицо – оборотная сторона) и на обратную сторону перпендикулярно струнодержащей дощечке клеится полоска дерева в 1,4 мм также. Вклеивается она в пазы, сделанные на внутренних торцах пяток:
На фото видно, что нижняя крепёжная планка имеет заострение с одной стороны внутрь деки, как и пружины эта часть является пружиной для нижней части деки и играет роль в резонансе.(Само расположение пружин может вызвать негодование понимающих людей, но у меня не было информации о структуре деки, поэтому строил каркас по типу гитарной деки).
Далее клеются боковые дощечки обечайки так, чтобы их грани выступали выше крепёжных боковых планок на 10 мм. Верхний резонатор и нижняя часть деки вкладываются в форму, образованную гранями боковых сторон.
Склейка резонансной доски и дна деки требует особого внимания. Склейка производится из трех досок так, чтобы рисунок отдельных досок максимально совпадал между собой. От этого зависит распространение звуковой волны в деке. Торцы досок фугуют до максимальной подгонки. Здесь нужно набить руку, ибо шов между скрепленными досками должен быть максимально тонок и незаметен, так чтобы на просвет между двумя досками не было просветов.
Для плотного склеивания досок необходимы деревянные жимки. Такие жимки я сделал сам, специально для данной ширины резонатора и дна:
Жимки представляют из себя скрепленные вместе две доски болтами с просветами по ширине досок. На фото видны деревянные клины, которыми спрессовывают доски, подгоняют друг к другу по всей ширине и по высоте, вставляя между жимками и досками щепки.
Выпиливают форму резонатора с запасом в несколько сантиметров, подгоняют и фугуют под размер. Остатки лишнего клея убирают срезанием.
Склейка резонатора с корпусом производится при использовании грузов, дабы прижимание к клеевым деталям сделать наибольшим.
Также выполняется склейка дна. На резонатор клеется верхняя полоска струнодержащей планки и просверливаются отверстия для клиньев – струнодержателей.
Затем проходит приклеивание грифа к верхней пятке грифа и крепление боковой стойки к нижней пятке и грифу. Все швы между тремя деталями дополнительно укреплял болтами, вворачивая их в заранее просверленные отверстия. Здесь мне очень помогла Shenna, ответив на каверзный вопрос крепления этих деталей:
“- Да. Крепят. На стык плечо/резонатор ставят восновном деревянные штифты, дека пробивается гвоздиками под верхнюю планку, связка колонна/основание ставится на длинный болт. Голова/колонна стыкуются как 69, то бишь внахлест. Дополнительное крепление (горизонтальный штифт) приветствуется, но необязательно. Основное внимание следует уделять креплению бруса (“подструнника”) деки к резонатору – оно не должно быть излишне динамичным.”
обработанная сторона
Крепление опорной стойки. Вторым болтом выше на 1 см. крепят вставленный треугольный кусочек пятки.
Последним этапом идёт шлифовка и покраска. Я использовал тонирующий аквалак под красное дерево. Резонатор и часть опорной стойки покрывал три раза, получился цвет – махагон, всё остальное под красное дерево покрывал 7-8 раз. И ещё бесцветным аквалаком пропитал всю поверхность 2-3 раза.
Колки вкручивают, предварительно протерая мелом для увеличения силы трения колка и резбы в отверстии и впресованной гайки.
Строй пока оставил такой: 1-вая струна – соль третей октавы; 27-мая – си-бимоль (B) большой октавы – в строе ми-бимоль-мажор.
Пока это всё. Начал 31 декабря писать, закончил 1 января) всех С новым 2009 Годом, друзья!
Эксклюзивная дровница «Арфа» из массива дерева ручной работы
В России практически отсутствуют дровницы из дерева как таковые, обычно подобные изделия изготавливаются из железа в виде оригинальной или банальной ковки. Это весьма странно, поскольку дерево является натуральным и экологичным сырьем, из которого получаются декоративные предметы подходящие под любой интерьер.
По большому счету, дровница из массива дерева, созданная профессиональным мастером, может стать настоящей изюминкой интерьера, а так же подчеркнуть значимость в нем камина.
Дровница «Арфа»изготавливается из массива дерева, который склеиваются между собой составом на основе органических компонентов. Во время склейки внимание уделяется расположению волокон дерева, соединение заготовок происходит в разных направлениях.
Для производства используются элитные породы деревьев:
По желанию заказчика могут быть использованы и дорогие породы, такие как тик, клен, орех, красное дерево.
Дровница из массива обрабатывается бесцветным жаростойким матовым маслом, которое защищает дерево от высоких температур (до 120°C градусов). Матовое масло позволяет добиться отсутствия блеска лака, который не всегда актуален, но характерен современным изделиям из древесины, и получить благородный цвет натурального дерева.
К сожалению отечественные масла не обладают достаточным качеством, поэтому в процессе изготовления используются европейские составы (Дания, Бельгия, Германия и другие).
- Базовые габариты изделия: 0,6х0,6х0,4м.
- Вес 10 кг.
- Срок производства деревянной дровницы из массива составляет порядка 3-4 дней. Сюда входит весь комплекс работ: изготовление, склейка, покрытие маслом.
В данный момент действует акция, стоимость дровницы «Арфа» — 10 000 рублей.
В стоимость входит доставка до любого населенного пункта в пределах России. Отправка осуществляется транспортной компанией Деловые Линии.
- Конфигурацию дровницы можно сделать по проекту заказчика.
- Размеры могут быть изменены согласно пожеланиям клиента.
- При необходимости, могут быть использованы различные породы деревьев.
- Возможен индивидуальный подбор цвета под интерьер заказчика.
Стоит отметить, что дровница из массива элитных пород деревьев — это шикарный подарок для владельца камина, которому он будет непременно рад.
Мифы об арфе. Миф первый. “Больше, значит лучше”
Наконец начала переводить арфовые статьи. Начать решила с Уильяма Риза и его “Мифы об арфе”.
Надеюсь, кому-нибудь будет это интересно. Так же статьи можно прочитать и обсудить в моей группе ВКонтакте.
Перевод и публикация производится с разрешения автора.
Публикация данных переводов осуществляется с моего разрешения:) Ну, начнем.
Только представьте: вы – богатый человек, и для своих знаменитых друзей устроили праздник в Лос-Анжелесе. На празднике во время беседы с одним из них, к вам подходит человек. Представляя их, вы говорите: “Мистер Йо Йо Ма, это Исаак Перельман. Исаак – скрипач, но когда-нибудь он надеется перейти на виолончель”. В мире много людей, думающих примерно то же самое о педальных и кельтских арфах.
Кельтская арфа, педальная арфа, парагвайская арфа – это разные инструменты. Настолько же разные, как скрипка, альт и виолончель. Скрипка маленькая не потому, что она уменьшенный вариант альта. Различия этих инструментов, так же как и арф, куда глубже. Игра на них различается почти во всем, кроме, разве что, положения тела.
Другой пример. Вы же не станете утверждать, что между Перельманом, виртуозным скрипачом, воспитанником классической школы, и фиддлером (fiddle – англ., ирландская скрипка) Элэсдэром Фрэйзером, нет никаких различий? Эти двое играют на родственных инструментах, но разница в том, что они играют разную музыку и используют разную технику. И ни у кого и мысли не может возникнуть, что Фрэйзер претендует на место Перельмана.
Кельтские и классические арфы в основном используются в абсолютно разной музыке. Конечно, технически сыграть классику на кельтской арфе и кельтскую музыку на педальной не проблема, но для музыкантов скорее характерно менять инструмент, чем стиль. А то, что многие считают педальную арфу подходящим инструментом для любого стиля, – настолько же смешно, как и, например, идея создания диска “Песни Боба Дилана. Исполняет Лучано Паваротти”.
Педальная арфа – это скорее оркестровый, чем сольный инструмент. Звук же кельтской арфы нельзя назвать созвучным с тубами, рожками или хором скрипок. Технический прогресс и знания мастеров работают бок о бок, чтобы создавать арфы с громким звуком и широким диапазоном. А поскольку громкость зависит от натяжения, педальные арфы должны иметь очень устойчивую конструкцию, чтобы выдерживать сильное натяжение струн. Устойчивость достигается несколькими путями: использование многослойной фанеры, перегородок внутри резонаторов, круглых резонаторов, синтетических композитных материалов и/или цельной древесины большей толщины. Какой путь не выбрал бы производитель, итог один. Конструкция, достаточно устойчивая для педальной арфы, не может хорошо резонировать от коротких и басовых струн. Для педальных арф главное громкость, и именно этот факт делает их идеальными для оркестра. Но для сольных выступлений этого недостаточно.
Добавлю, что большой размер и вес педальных арф (о стоимости и говорить нечего) – их очень существенный недостаток. В мире на них играет не так много людей, ведь многие отказываются от идеи обучения на арфе только из-за ее габаритов. Педальные арфы превосходны для них, но их громкость и размер накладывают жесткие ограничения. Но надо отметить, что свои недостатки имеют и кельтские арфы.
Назвать одним и тем же инструментом кельтские арфы, арфы с металлическими струнами и парагвайские арфы также нельзя, хотя они во многом схожи. И все-таки, все вместе они сильно отличаются от педальных. Дека более тонкая и склеена с резонатором, что позволяет им работать в связке. Это дает более полный и гармоничный звук. В концертных моделях таких арф улучшена конструкция, и для полного звука не требуется сильного натяжения струн (в отличие от педальных арф).
Арфовые мастера говорят, что для производства кельтских и педальных арф нужны абсолютно разные навыки и разный подход. Ни для кого не секрет, что производители кельтских арф чаще всего не занимаются классическими, так же как и известные производители классических арф не очень-то славятся кельтушками.
Итог: педальные и кельтские арфы – разные инструменты, созданные по разным технологиям и для разных целей, на которые исполняют разную музыку. И, в конце концов, сделанные разными производителями.
Педальные арфы славятся большим диапазоном, громкостью, легкостью использования хроматизмов. Кельтские арфы легче, более транспортабельны и что важнее всего, имеют более богатый, яркий, гармоничный звук.
Кельтские арфы рассказывают древние легенды. Под них танцуют джигу на свадьбах, под них оплакивают умерших. Их голоса настолько многогранны, насколько многогранна сама жизнь.
