0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

MP3 колонка своими руками

Как сделать портативную колонку своими руками?

На прилавках торговых центров и страницах интернет-магазинов сейчас можно найти сотни различных моделей портативных колонок. Но что делать, если вы никак не можете выбрать что-то подходящее именно вам по дизайну, характеристикам и цене? Конечно же, сделать портативную колонку своими руками.

К счастью, это не так сложно, а главное, намного дешевле готовых вариантов. Вы можете создать такой дизайн, который понравится именно вам.

Инструменты и материалы

Хотя самодельную колонку можно сделать и из автомагнитолы, и из канализационной трубы, мы рассмотрим три способа изготовления переносной колонки своими руками: из ПВХ-трубы, из старых проводных компьютерных колонок и собранную полностью с нуля. Для каждого способа нам понадобятся разные запчасти:

  • сломанный Wi-Fi роутер или корпус от него;
  • угол вентиляционной трубы, диаметр которого не менее 100 миллиметров;
  • 2 динамика;
  • светодиод;
  • резистор на 100 Ом;
  • аккумулятор (подойдет как новый, так и оставшийся от старого телефона);
  • mp3 speaker с AliExpress;
  • 5-вольтовый усилитель, который тоже можно приобрести на китайском рынке;
  • модуль заряда для аккумуляторов;
  • различные провода;
  • выключатели;
  • старые колонки;
  • контроллер заряда со встроенной защитой;
  • усилитель класса D;
  • Bluetooth модуль;
  • 12 саморезов 2,3 х 12 мм;
  • плотный двусторонний скотч (лучше на пенной основе);
  • фанера;
  • баллончик с лаком для защиты корпуса.

Для всех способов понадобятся одни и те же инструменты:

  • крестовая отвертка;
  • дрель;
  • сверло Форстнера;
  • электролобзик и строительный нож;
  • клеевой пистолет и клей ПВА;
  • паяльник;
  • наждачная бумага.

Способы изготовления

У каждого способа свой алгоритм сборки, поэтому разберем их отдельно.

Изготовление колонки из ПВХ-трубы

  • Разберите корпус Wi-Fi модема. Он будет служить корпусом для будущей колонки.
  • В краях верхней части проделайте два отверстия под выключатели, как на фото.
  • При желании вы можете проделать в верхней части трубы пару отверстий и зафиксировать в них антенны от роутера. Впоследствии их можно будет использовать в качестве усилителя сигнала.
  • Проделайте в крышке корпуса роутера и в трубе отверстия, через которые будут проходить провода, а также 2 дополнительных для крепления трубы.
  • Чтобы динамики не повреждались во время работы, им понадобится защита. Ее можно как приобрести отдельно, так и сделать самостоятельно из специальной сетчатой накладки для окон автомобилей. Положите динамики на сетку и сделайте вокруг каждого из них круг с отступом от края динамика около 3-4 см.
  • Вырежьте их. При помощи плотной нитки и иголки стяните сетку вокруг динамика, чтобы на передней его части чувствовалось натяжение.
  • Крепление динамиков в трубе можно обеспечить при помощи термоклея или маленьких саморезов, если диаметр и толщина вашей трубы это позволяют.
  • На клеммы динамиков припаяйте звуковые провода. Они обычно склеены попарно, поэтому их легко узнать.
  • Что касается электронной части, то тут все проще. В передней части корпуса роутера вырезаем место под модуль mp3 и крепим его любым удобным способом.
  • Спаяйте вместе все электронные составляющие так, как показано на схеме.
  • Теперь нужно установить разъем для питания системы. Вы можете поставить его в отверстие, где был порт питания роутера, если он подходит по размерам, или вырезать новый.
  • Теперь пришло время для индикатора включения колонки. Для этого берем резистор и диод. Один конец диода припаиваем к резистору, а другой – к аккумулятору. Резистор присоединяем к кнопке включения. Он нужен для того, чтобы регулировать яркость свечения диода. Установите диод в специальное для него отверстие.
Читать еще:  Бассейн своими руками из деревянных поддонов

После того как вы все спаяли, проверьте колонку на работоспособность и соберите корпус. В результате у вас получится оригинальная колонка, собранная вашими собственными руками.

MP3 колонка своими руками

Привет всем любителям самоделок, многие из нас любят музыку, сложно представить человека, который не может жить без музыки, так как в той или иной степени она с нами повсюду. По этой причине я решил сделать переносную MP3 колонку, которая с легкостью сможет воспроизвести музыку, причем громкостью от больших колонок отличаться она не будет, а уж маленьких карманным акустикам не даст никаких шансов тягаться в плане громкости и басов.

Данную колонку собирал при наличии 3D принтера, но у кого нет его, то не стоит отчаиваться, корпус можно сделать из фанеры, двп, мдф.

Но перед тем, как начать читать подробный процесс сборки, предлагаю посмотреть видео, где показана колонка от изготовления до тестирования.

Для того, чтобы собрать данную MP3 колонку, понадобится:
* Паяльник, припой, флюс
* Приспособления для пайки «третья рука»
* 3D принтер, если же нет, то любой понравившийся материал будущего корпуса
* Аккумулятор типа 18650 с защитой
* Плата заряда-разряда
* MP3 модуль
* Кнопка включения
* Провода
* Бормашинка
* Наждачная бумага
* Термоклеевой пистолет
* Мелкие шурупы

Вот и все, что нужно для создания такой несложной колонки своими руками.

Шаг первый.
Первым делом необходимо определиться с корпусом, в данном случае корпус был спроектирован в программе solidworks, так как она понятна в работе и быстроизучаема.




Корпус создавался с учетом всех мелочей, таких как, опоры для плат MP3 модуля и зарядки, места установки кнопок управления, а также удобное крепление для батареи типа 18650. Если же у вас нет 3D принтера, то в любом случае можно сделать корпус из других материалов, например, фанера или двп, тут, как говорится : на вкус и цвет.

Первая попытка распечатать корпус была не совсем удачная, так как уже на «финишной прямой» выключили свет и принтер, естественно, не смог дальше продолжить печать.

MP3 колонка своими руками

Всем самодельщикам привет! Как-то раз увидел у друга в гараже разбитую портативную мр3 колонку. Говорит сын “отремонтировал”, собирался выкинуть. Внутренностей не было, питание, батарей то-же, но очень понравился корпус деревянный, да и динамики вроде целы. Решил её реанимировать — брать с собой в лес на пикники.

И тут работа закипела, за источник взял китайский мр3 модуль за 200 рублей.

От квадрокоптера взял аккумулятор 7,4 вольта 1200 мА, квадр уже не тянул, а для этого проекта в самый раз. Усилитель взял с компьютерной колонки на микросхеме TDA2282 — хорошая и проверенная микросхема стерео на 1 ватт. Схема УНЧ ниже.

Схема усилителя

Выпаял с платы переменник, разъём под наушники, заменил выходные конденсаторы 1000 мкФ, на вход поставил 0,22 мкФ + резистор 33 ком, так как чувствительность у неё очень сильная. Подключил к батарее и модулю — всё прекрасно заиграло.

Вместо передней панели вырезал из ДВП пластинку и обклеил её чёрной самоклейкой. На заднюю стенку закрепил подходящий трансформатор 11 вольт, закрепил аккумулятор, балансировочный разъём для зарядки вывел наружу — заряжать буду стоковым зарядным устройством от квадрокоптера. От аккумулятора и трансформатора питание на устройство подаётся через диоды, чтобы не было зависимости. Светодиоды для подсветки были сожжены, поставил другие разноцветные, от зажигалок. В процессе сборки использовался клей с термопистолета.

Читать еще:  Баскетбольное кольцо для ребенка своими руками

Звучание понравилось: громко, мощно, для природы самое подходящее. Тестировал на продолжительность работы при средней громкости — аппарат играл непрерывно целых 4 часа, потом появлялись искажения, и хоть мп3 уже не читал, но радио ещё работало. Напряжение на батарее было 4,8 В.

Видео работы устройства

Вот ещё видео — для пущей наглядности о результате. Как альтернативный вариант использования такого модуля — установка его в кассетные автомагнитолы. С Вами был Ивченко Алексей, Новороссийск.

Изготавливаем портативную акустическую систему своими руками. Часть 1 и самая нудная — краткая теория.

Итак, согласно предыдущего поста начинаю цикл статей по изготовлению своей портативной акустики. Считаю что необходимо не только рассказать рецепт, но и рассказать немного о теоретической и практической части акустико строения. Теория будет изложена очень кратко. Более подробно можно почитать в интернете. HiFi систему и тем более HiEnd с этим знаниями вряд ли получишь, но качества можно добиться очень приемлемого и даже лучшего чем многие массовые системы. Для изготовления так же будут использованы распространенные материалы, которые преимущественно можно купить в близлежащем магазине. Настоящую систему необходимо рассчитывать более профессионально, погружаясь в талмуды и опыты, однако на первый раз ограничимся относительно простой но надежной конструкцией. Спешу успокоить — более половины (боюсь даже более 70%) всей массовой акустики вообще никак не просчитывается — сделали корпус как попало или как красиво, вставили динамик и используют усилитель по принципу чтобы не сгорело.

Изготовление акустики начнем с теории динамика. Динамик это устройство, которое превращает электрический сигнал непосредственно в звуковую волну. По устройству динамик от наушника мало чем отличается от динамика в автоколонке или обычной любой другой. Бывают конечно и динамики другого устройства, но самые распространенные построены по принципу — магнит, катушка и диффузор. Для нас в данный момент интересны 4 момента: Мощность, диапазон частот и сопротивление катушки.

Обычно динамики бывают нескольких видов по диапазону : широкополосные (ШП), высокочастотные (ВЧ), средне частотные (СЧ) и низкочастотные (НЧ). Обычно для портативных применяются широкополосные — один динамик который производит максимальный спектр частот. В идеал это 20 Гц — 20 Кгц однако даже в HiEnd системах таких динамиков не встречается. Будем работать с тем что есть на рынке в большом количестве, к примеру для первого раза вполне подойдут широкополосные автомобильные динамики 10 см. Не в коем случае не пиарю марки динамиков, но по опыту вполне приличные можно купить уже за

В принципе подойдут любые 10 см, с сопротивлением 4 ом и номинальной мощностью выше 20 (беру с запасом).

Экспериментируя с ними, опытным путем, понял что мощность произведения звука, без существенных искажений у всех 4» ограниченна 10 вт. Для посиделок/дискотеки у костра в количестве около 10 человек вполне достаточно.

После подаваемых 10W они начинают некорректно производить низкие частоты (бум бум) и характерно хрипят. 13 см уже производят 15W, 16 см — 20W и так далее. Связанно это с физикой. Поэтому нормальные сабвуферы (НЧ. тыц тыц) в авто занимают половину багажника и требуют соответствующий объем помещения для динамика.

Корпуса бывают из разных материалов. Самые простые обычно пластиковые (и, как правило, самые плохие), дсп/фанера и прочее из деревянных волокон различной обработки, чистое дерево, металл и даже стекло. В нашем случае, можно применить композитные материалы. В моём примере будет использоваться: пластик (сантехническая труба диаметром 110 мм для канализации), «шумка» (антискрип, шумоизоляция на клею), древесно-волокнистая плита (задние стенки шкафов, днища выдвижных ящиков, эти шершавые на ощупь листы и есть ДВП) и кожу/кожзаменитель для финальной внешней отделки.

Читать еще:  Светодиодный светильник с регулировкой яркости

Конечно для качественной акустики корпус это отдельная тема, на самом деле идеальным с точки физики считается каплевидный корпус с большим шаром, куда крепится динамик. Корпус нужно рассчитывать в соответствии с динамиком и прочее.

Для нас в данный момент важна прочность и более-менее качество. Корпус построим таким образом (изнутри — наружу): «шумка» для поглощения внутренних «паразитных» волн, пластиковая труба, 2 слоя ДВП, кожа. Между кожей и ДВП так же можно добавить слой «шумки» для мягкости конструкции. Динамики 10 см идеально вставляются вовнутрь пластиковой сантехнической трубы, а их крепления закручиваются в двойную ДВП. Сами материалы можно посадить на клей, к примеру ПВА. Для пластика ПВА конечно не подойдет но ДВП и пластик можно дополнительно стянуть стяжками 150-130 и болтами (не в коем случае не саморезами — от вибрации открутятся сами с течением времени или разболтают резьбу в пластике.)

Если есть знакомый с токарно-фрезерным станком по дереву, который сможет сделать деревянный цилиндр из дерева то задачу существенно упрощается. Просим его сделать такой корпус из полена, далее залакировать дерево и всё. Можно в конце усилить пластиком. Такой вариант развития вполне применим.

Для извлечения первоначального звука подойдет любой телефон или плеер от дядушки Али. На первый этап этого звука вполне хватит для воспроизведения.

А вот с окончательным усилителем сигнала придется повозится.

Можно купить уже готовую плату, опять таки от дядюшки Али, можно купить почти готовую плату и припаять провода, можно купить в рассыпную и спаять полностью самому. На первый раз рекомендую на всем известном сайте найти готовый и не мучатся.

С усилителями так же есть над чем подумать. Есть несколько базовых типов: А, В, С, D (за более подробной информацией опять таки можно пойти в ЯГугль)

Самый первый это А — шикарный звук, однако КПД и прочие параметры нам не подходят.

Массовый АВ — уже лучше, но греется зараза и КПД тоже низковат — порядка 60%. Хотя на нём вполне можно построить хорошую систему с минимумом деталей, используя микросхемы TDA, к примеру TDA7297. Спаять можно даже самому навесным монтажом без платы. Сначала я сделал для себя усилитель на этой схеме. Однако АКБ очень быстро садился. Буквально пара часов и стандартная ИБП батарея 12В/7Ач идет на зарядку.

Относительно новые класса D – очень экономичные. КПД достигает 90%. Начинающему в пайке достаточно сложные но помогает дядюшка Али. Готовую плату под ключ (ставил проводки, зажал и готово) можно приобрести за 200 деревянных, есть такие же платы для пайки (проводки питания и аудио надо припаять к уже готовой плате), соответственно дешевле.

Ищется по словам PAM8610. Я лично взял для пайки. По тесту скажу что качество звука вполне хорошее если не включать на полную громкость и ограничится 2/3. По времени питания на 2-3 порядка выше чем TDA, а то и в 4.

Для более качественного звука можно взять TA2024 но она и дороже в 2-3 раза. Качество кстати существенно выше. Это уже не голый D класс а Т. КПД такой же, однако за счёт цифровой обработки сигнала повышается качество. Некоторые даже сравнивают с ламповыми усилителями. Лично для меня рядом не стояло, но эту разницу не всегда можно услышать. Обычно можно уловить только с качественными колонками и в хорошем помещении.

Вообще сейчас всюду встраивают этот класс — он экономичный, позволяет добиться высоких мощностей без огромных радиаторов.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector