7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мощные деревянные кронштейны своими руками

Содержание

Как сделать кронштейн для телевизора своими руками: популярные варианты самоделок

Размещение плазменного телевизора включает в себя несколько вариантов, одним из которых является его крепление на стену при помощи кронштейна. Такое решение позволяет не только сэкономить место, но и несколько осовременить интерьер. Несмотря на свою функциональность, фабричные кронштейны имеют единственный недостаток – неоправданно завышенную цену.

Согласитесь, нет смысла переплачивать за конструкцию, которую вы сможете изготовить самостоятельно. Далее в статье будет представлена пошаговая инструкция, позволяющая сделать кронштейн своими руками для телевизора любой модели.

В зависимости от степени функциональности, существует несколько видов конструкции, из которых только два можно соорудить самостоятельно. Далее вы сможете ознакомиться с вариантами изготовления самодельных кронштейнов из подручных материалов, включая пошаговый инструктаж к каждому из них.

Требования к креплению плазмы

Большая часть выпускаемых телевизоров подразумевает использование крепления по системе VESA.

Все фабричные кронштейны изготовлены в соответствии с расстояниями между монтажными точками, расположенными на задней панели устройства. Обычно это четыре отверстия, образующие квадрат или вытянутый прямоугольник.

В случае установки кронштейна на капитальные стены рекомендуется выбирать стальные дюбели. Для стен из пеноблока или шлакоблока лучше использовать дюбели из пропилена. Диаметр используемых саморезов должен быть не менее 4 мм.

В зависимости от вида несущей стены, заглубление может составлять:

  • 10 мм для бетонных стен;
  • 30 мм для кирпичных стен;
  • 50 мм для стен из пеноблока.

Представленные требования не относятся к гипсокартонным стенам, поскольку они не обладают хорошей несущей способностью. Если листы плотно прилегают к капительной стене, то монтаж кронштейна производится непосредственно на стену.

В том случае, если гипсоркартонные листы закреплены на каркасе, и толщина обшивки при этом составляет менее 12 мм, устанавливать телевизор на такую стену не рекомендуется. Единственный вариант – монтировать кронштейн непосредственно на каркас, однако в таком случае необходимо точно знать его расположение под листом.

Выбор правильного места для крепления

Перед началом сооружения самодельного кронштейна и его последующей установкой, важно определиться, где именно будет располагаться конструкция.

При покупке телевизора с большим дисплеем рекомендуется выбрать стену с большой свободной площадью, чтобы техника гармонично вписалась в интерьер.

Также следует учитывать прочность и несущую способность материала стены. К числу рыхлых материалов относится пенобетон и гипсокартон, которые обладают меньшей прочностью, чем бетон, кирпич и дерево. В идеале все розетки должны быть расположены в непосредственной близости к телевизору, что позволит обойтись без использования удлинителей.

Экран должен быть расположен таким образом, чтобы даже при существенной перестановке он находился в зоне нормальной видимости. Кроме того, телевизор должен быть установлен как можно дальше от шкафов, комодов и другой мебели. Так, за счет свободного пространства обеспечивается наилучшее охлаждение техники.

Кронштейн для телевизора своими руками

Хорошо продуманная конструкция кронштейна позволяет поворачивать, наклонять и даже приближать экран на оптимальное расстояние.

При сооружении самоделки вы платите только за материалы, многие из которых вы найдете у себя дома. В данном случае важно не отклоняться от инструктажа и строго соблюдать все правила.

На современном рынке представлен огромный выбор кронштейнов, благодаря которым можно подстраивать технику под свои потребности.

Среди всех возможных видов стоит выделить всего два варианта, которые можно соорудить самостоятельно:

  1. Фиксированный. Такой кронштейн позволяет надежно закрепить плазму на стене, без возможности ее поворота или наклона. Это самый простой вариант крепления, требующий минимум отверстий и саморезов.
  2. Поворотно-выдвижной. При помощи такого кронштейна можно поворачивать экран в любую сторону, и приближать его в случае необходимости. В данном случае используется более сложная конструкция, с множеством соединений.

Стоимость последней конструкции особенно высокая, поэтому соорудив поворотно-выдвижной кронштейн самостоятельно, вы сможете сэкономить крупную сумму денег. Кстати, стоимость фабричного крепления напрямую зависит от количества дюймов купленной плазмы.

Вариант №1 – неподвижный настенный кронштейн

Одним из самых простых видов конструкции является фиксированный кронштейн. Его крепежная система максимально проста, однако она не предназначена для наклона или поворота экрана.

Соорудить неподвижный кронштейн для телевизора можно из комплектующих, которые легко найти в любом магазине строительных материалов.

В первом варианте фиксированное крепление изготавливается из дерева. Для этого понадобятся: две деревянные планки, саморезы с кольцом, крюки и пластиковые дюбели. Лучше отдать предпочтение планкам из древесины твердой породы, поскольку именно они обладают наивысшей прочностью.

Возьмите планки длиной не более 10-15 сантиметров, то есть их размеры не должны превышать длину корпуса телевизора. Верхняя планка должна быть немного толще, нежели нижняя, что позволит обеспечить небольшой наклон экрана. Далее к верхней грани каждой планки необходимо прикрутить по два самореза с кольцом.

При помощи болтов, которые вам понадобится закрутить в специальные отверстия, закрепите планки на задней стенке телевизора. Одна планка располагается сверху, другая – снизу. В данном случае стоит опираться на монтажные отверстия, предназначенные для кронштейна.

Замерьте расстояние между кольцами по горизонтали и вертикали, и перенесите их на стену. Далее, опираясь на отметки, необходимо просверлить четыре отверстия в стене, и установить дюбели с крюками, на которые будет навешиваться плазма.

Для изготовления второго варианта неподвижной конструкции понадобятся: четыре алюминиевых уголка, одна велосипедная спица, болты, шурупы и пластмассовые дюбели. По возможности, лучше взять алюминиевые уголки, поскольку в отличие от стали, алюминий легче поддается обработке.

Место установки, размер дюбелей и отверстий подбираются в соответствии с габаритами экрана. Предварительно просверлите на каждом уголке по два отверстия. Возьмите два уголка, и прикрепите их к задней крышке при помощи болтов. Вторую пару уголков понадобится прикрепить шурупами к стене.

Для этого приложите их к стене и отметьте карандашом отверстия под пластмассовые дюбели. Чтобы соединить уголки между собой, вам понадобится просверлить в верхней боковой части каждого уголка по еще одному отверстию.

Важно, чтобы один уголок заходил в другой, поэтому расстояние между настенными уголками лучше сделать на пару миллиметров меньше. Далее приложите телевизор к стене и выставите просверленные отверстия в одну линию, чтобы сквозь них можно было продеть велосипедную спицу.

Спица позволяет удерживать корпус техники в вертикальной плоскости, а уголки предотвращают его случайное смещение по горизонтали. При необходимости снятия устройства со стены достаточно вынуть спицу и соединения будет разъединено.

Вариант №2 – поворотно-выдвижная конструкция

Посредством такого кронштейна можно поворачивать экран в нужную сторону, и приближать его при необходимости. Некоторые конструкции позволяют даже регулировать угол наклона экрана, что особенно важно, когда телевизор подвешен слишком высоко.

Для самостоятельного сооружения поворотно-выдвижной конструкции понадобится две металлические пластины, отрезок квадратной трубы, соединительные болты, шурупы, дюбели. Прежде всего, возьмите две пластины 20х20 см, одну прикрепите к стене, а вторую – на задней панели устройства. Каждая пластина оснащается двумя металлическими уголками.

Читать еще:  Большой люк в подвал своими руками

С целью обеспечения достаточной свободы движения крепления между уголками устанавливается кусок трубы. Поместите его между двумя уголками, и соедините между собой при помощи длинного болта, и прикрутите его к пластине. Труба должна свободно вращаться, не задевая при этом пластину.

Устанавливаемая на стену пластина оснащается уголками, которые понадобится закрепить параллельно полу. Так, вы сможете поворачивать телевизор вправо и влево.

Уголки, устанавливаемые на задней панели телевизора, выставляются перпендикулярно полу. Благодаря этому можно регулировать наклон экрана в зависимости от ваших потребностей.

Чтоб телевизор прослужил вам как можно дольше, рекомендуем приобрести для него бесперебойник. А о том, как правильно выбрать это устройство читайте в этом материале.

Выводы и полезное видео по теме

О том, как самостоятельно сделать поворотно-выдвижной кронштейн, можно узнать из следующего видео:

Пошаговый процесс изготовления поворотного кронштейна своими руками представлен в данном видеоролике:

В статье представлены основные требования к установке крепления телевизора, советы по выбору подходящего места и несколько вариантов сооружения кронштейнов разных конструкций.

Опираясь на пошаговые инструкции по изготовлению фиксированной и поворотно-выдвижной конструкции, вы сможете самостоятельно сделать кронштейн в зависимости от ваших потребностей. Так, вам не придется тратиться на покупку фабричного изделия.

Если вы уже пробовали самостоятельно делать кронштейн для своего телевизора, то, пожалуйста, поделитесь своим опытом с нашими читателями. Возможно, вы знаете малоизвестные секреты изготовления надежной конструкции. При желании вы можете оставить свой комментарий в специальном поле сразу после статьи.

Кронштейны для полки своими руками

Для имитации классических резных кронштейнов склейте пять слоев из обычных досок и украсьте их выпиленным прорезным орнаментом.

Орнаментальные украшения этих кронштейнов выглядят сложными, но вы удивитесь, насколько легко их сделать. Каждый кронштейн состоит из семи простых деталей (рис. 1), с изготовлением которых вы справитесь очень быстро.

Начните с шаблона

1. Возьмите кусок твердого оргалита или фанеры, чтобы сделать шаблон, который поможет избежать многократного копирования контуров на все заготовки.

2. Сделайте бумажную копию шаблона и прикрепите ее к оргалиту или фанере аэрозольным клеем. (Мы используем клей Spray Mount Artist’s Adhesive.)

Краткий совет! Распылите тонкий слой клея на заднюю сторону бумажной копии и дайте высохнуть в течение 30 секунд, прежде чем наклеить ее на заготовку. Это даст вам возможность аккуратно снять ее и приклеить снова.

3. Просверлите 6-миллиметровое отверстие в центре завитка-волюты и проденьте в него пилку лобзикового станка (мы использовали пилку #2 с разреженными зубьями, чтобы уменьшить трение и, соответственно, нагрев пилки). Вставьте пилку в зажимы станка.

4. Выпилите внутренние контуры волюты точно по линиям шаблона. Ослабьте верхний зажим, снимите шаблон и снова закрепите пилку, чтобы выпилить внешние контуры.

Выпиливание деталей кронштейна

Выровняв шаблон с кромкой и торцом заготовки, обведите его карандашом. Затем разметьте еще одну деталь у противоположного угла, чтобы сэкономить материал.

1. Раскроите 19-миллиметровую доску на пять заготовок размерами 18.5×406 мм. С помощью шаблона разметьте внешние и внутренние контуры на одном конце заготовки (фото А). Разверните шаблон по диагонали к противоположному углу заготовки и обведите только снаружи. Таким же способом разметьте вторую заготовку. Это будут левые стороны А и средние слои с рельефом В.

Краткий совет! Обводите шаблон механическим карандашом с тонким грифелем, удерживая его с небольшим наклоном, чтобы кончик грифеля точно следовал контурам шаблона.

2. Переверните шаблон и обведите его внешние и внутренние контуры на одном конце третьей и четвертой заготовок. Как и в предыдущем шаге, разверните шаблон по диагонали к противоположному углу и обведите только снаружи. Это будут правые стороны А и два средних рельефных слоя В.

3. На пятой заготовке два раза обведите шаблон снаружи. Это будут центральные слои С для двух кронштейнов.

Подача должна быть умеренной и равномерной, чтобы не появились прижоги. При слишком быстрой подаче пилка изгибается, и пропил отклоняется от вертикали.

4. Чтобы обрабатывать на лобзиковом станке 19-миллиметровый материал, установите пилку #12 с разреженными зубьями и выпилите все десять деталей А, В, С по внешнему контуру. Гладко отшлифуйте кромки.

5. На всех левых и правых сторонах А просверлите 6-миллиметровое отверстие в центре волюты. Разложите летали по парам разметкой вверх и пометьте их как комплекты боковых сторон для каждого кронштейна.

6. Проденьте в отверстие одной стороны А пилку #9 с разреженными зубьями, закрепите ее в станке и отрегулируйте натяжение. Выпилите внутренние контуры (фото В). Затем проделайте то же самое с тремя остальными сторонами.

Совет мастера. Новые кронштейны выглядят как старые

Если вы собираетесь красить кронштейны и желаете придать им вид старых классических изделий, наждачной бумагой №220 слегка отшлифуйте ребра в нескольких местах, чтобы через краску начинала просвечивать древесина (будьте осторожны и не перестарайтесь). Тонируйте потертости темной морилкой, нанося ее тонкой кистью или небольшим тампоном (например, ватной палочкой), а затем сотрите. Для усиления эффекта оставьте следы морилки в углублениях, чтобы имитировать патину. Хотя мы покрывали кронштейны краской одного цвета, вы можете нанести несколько разноцветных слоев. Последующая шлифовка обнажит нижние слои краски, а не древесину.

Разметьте полукруглые выступы с помощью монеты, прикладывая ее вдоль линии внешнего контура и обводя карандашом.

7. На четырех рельефных деталях В удлините пропилы у концов выпуклой кромки, как указано на шаблоне. Затем разметьте полукруглые выступы с помощью монетки (фото С). Выпилите выступы на лобзиковом станке, начиная пропилы снаружи и ведя пилку по линиям до точки соединения дуг. Отшлифуйте выступы наждачной бумагой № 220 и отложите детали в сторону.

Соедините слои

1. Теперь нужно собрать все слои в порядке, показанном на рис. 1. Нанесите клей на внутреннюю поверхность каждой стороны А, не доводя примерно 6-8 мм до границ внутренних вырезов, чтобы клей не выдавливался в них. Приклейте рельефный слой В к каждой из сторон, чтобы получились две правые и две левые пары. Удалите из углублений все выдавленные излишки клея с помощью зубочистки.

2. Приклейте левые и правые пары деталей A/В к центральным слоям С и тщательно удалите излишки клея.

3. Отшлифуйте или обработайте напильником склейку, чтобы выровнять небольшие провесы (перепады) между деталями кронштейна (фото D), стараясь сохранить прямоугольное сечение. Убедитесь, что оба кронштейна имеют одинаковые толщину и форму.

Можно ускорить процесс, если пользоваться не только наждачной бумагой, а сглаживать перепады рашпилем или напильником.

Начиная проход, прижмите верх кронштейна к переднему стопору. Выключите фрезер, когда деталь коснется заднего стопора.

4. Вставив в цангу фрезера, закрепленного в столе, фрезу для Т-образного паза, отрегулируйте положение упора так, чтобы выровнять фрезу точно посередине толщины кронштейна. Закрепите струбцинами на упоре два стопора — один перед фрезой на расстоянии 260 мм, а другой позади нее на расстоянии 75 мм. Отфрезеруйте паз Т-образного сечения (фото Е). Когда кронштейн коснется заднего стопора, выключите фрезер и осторожно снимите кронштейн с фрезы, сдвинув его сначала к себе. 11роделайте то же самое с другим кронштейном. Затем снимите стопоры и переставьте их, чтобы сделать еще одну пару пазов. При этом передний стопор нужно зафиксировать на расстоянии 75 мм от фрезы, а задний — на расстоянии 260 мм.

Добавьте капители

1. Для каждого кронштейна выпилите крышку-карниз D размером 19x203x130 мм и поясок Е размером 6x191x108 мм.

2. Отфрезеруйте 12-миллиметровую выкружку вдоль передней и боковых сторон каждой крышки-карниза D. Затем установите фасонную фрезу для валиков шириной 3 мм и отфрезеруйте профиль вдоль передней и боковых сторон поясков Е (рис. 2).

Читать еще:  Мини усилитель для колонок своими руками

3. Склейте вместе крышку-карниз D и поясок Е, выровняв задние края и установив одинаковые отступы с боков. Приклейте капители D/Е к кронштейнам, аккуратно выровняв по задней стороне, с одинаковыми боковыми отступами.

4. Просверлите в указанных местах отверстия с цековками и вверните шурупы 4,2×38 мм. Замаскируйте цековки деревянными пробками- заглушками или шпатлевкой, а затем гладко отшлифуйте верхнюю сторону обеих капителей. Окончательно отшлифуйте кронштейны наждачной бумагой № 220, нанесите слой грунтовки, а затем полуматовую краску, чтобы придать вил старого изделия. Или тонируйте кронштейны морилкой (фото F), а затем нанесите три слоя полуматового лака.

5. Повесьте кронштейны на стену, надвинув их Т-образные пазы на шурупы, ввернутые в стойки каркаса, или прочные анкеры. Положите сверху полку, как показано на рис. 1. Зафиксируйте стекло кусочками двухстороннего скотча. Или установите деревянную полку, прикрепив ее к кронштейнам шурупами.

Античная деталь интерьера: как сделать стильные деревянные кронштейны своими руками

О, как мне нравятся старые кронштейны! Когда делал ремонт в своей кухне, не было никаких сомнений в том, что в ней обязательно должно быть несколько подобных деталей. И я нашел способ изготовить их из обычного дерева.

К несчастью, пара, которую я приобрел, была в достаточно плохом состоянии. Они также были неподходящего размера и не вставали в пространство, которое я хотел их поместить. Но все это было решаемо: потребовалось проделать довольно много работы, но все же у меня получилось осуществить желаемое.

Х-образный вырез

Чтобы получить удовлетворительный итог, мне нужно была точность и способность разрезать конструкцию с обеих сторон. Поэтому для этой цели я выбрал ЧПУ-фрезер X-Carve. Вообще, я выступаю за использование любых инструментов, которые есть у вас в наличии. Если вы не планируете больше нигде использовать этот станок, то не нужно его покупать. X-Carve можно заменить обычным фрезером или даже пилой. Но если вы довольно часто делаете вещи из дерева своими руками и хотите инвестировать в качество, то приобретение нового инструмента является разумной вещью. Компания-производитель выпускает X-Carve в трех размерах, поэтому вы сможете подобрать тот, что подходит под ваш бюджет и потребности.

С помощью бесплатного программного обеспечения Inventable я сделал шаблон, который напоминал антикварные резные кронштейны. После этого я вырезал из фанеры четыре отдельных части для каждого кронштейна. Такое количество деталей заняло определенное время, но результат того стоил.

Как вырезать кронштейны

Две части из четырех будут находится внутри, поэтому их можно оставить без узоров. Две внешние части являются зеркальным отображением друг друга. Естественно, контур у всех четырех деталей должен совпадать. Для работы я использовал прямую насадку 1/4 дюйма, поскольку мне нужно было вырезать довольно много материала, а с другим наконечником это бы заняло гораздо больше времени. Также, учитывая толщину фанеры, другая насадка могла бы недостаточно глубоко проникнуть в конструкцию.

Материалы и инструменты

Вот инструменты и расходные материалы, которые я использовал для создания моих кронштейнов:

  • Пневмостеплер.
  • Шлифовальная машина.
  • Клей.
  • Щетка из проволоки.
  • Пропитка для дерева.
  • Белая краска.
  • Силиконовая кисть для клея.
  • Зажимы.
  • Тепловая пушка (опционально).
  • Сверло.
  • Кисть для рисования.
  • Фрезерный станок с ЧПУ.
  • Наждачная бумага для обработки срезов.

После того, как все секции вырезаны, склейте их и оставьте на ночь, скрепив зажимами. Я использовал маленькую силиконовую щеточку чтобы стереть лишний клей по бокам, как только он начал подсыхать. Поверьте, сделать это сразу гораздо проще, чем зашкуривать. Как только я склеил кронштейны, я прикрепил еще одну деталь к задней части, которая добавила объема и завершенности внешнему виду.

Античный стиль

Чтобы состарить кронштейны, я использовал специальную мягкую насадку для дрели, которая предназначена для шлифования деревянных поверхностей. Также я прибегнул к мелкозернистой наждачной бумаге и металлической щетке для обработки секций.

Также я совсем чуть-чуть намочил ватный диск в морилке (не забывайте про использование перчаток) и промокнул поверхности деталей. Поскольку я не стал размешивать вещество перед использованием, большая часть пигмента осела на дно, поэтому я получил полупрозрачный материал.

Затем я намазал немного универсального клея Elmer пятнами так, чтобы они выглядели естественно. Я использовал его довольно щедро. Дав клею достаточно времени, чтобы он немного подсох, я взял белую краску, слегка промокнув поверхность дерева губкой. Также довольно удобно использовать щетку с сухой щетиной, поскольку только кончики соприкасаются с поверхностью, создавая необходимый узор. Я сначала промокал кисть, чтобы убедиться, что наношу не слишком много краски. Для этого может подойти трафаретная кисть, но и любая другая также сможет сработать. Если вы нанесли слишком много краски, то просто промокните его сухой кистью. Работа с небольшим количеством краски означает, что она высыхает очень быстро.

Последний шаг состоит в том, чтобы слегка присыпать все песком. Он будет создавать потрескавшийся и слегка шершавый вид, состаривая изделие. Если вы хотите ускорить этот этап, то можете использовать тепловую пушку.

Заключительные шаги

Дальнейшие шаги зависят от того, сколько обработки вы хотите сделать. Первоначально я покрасил кронштейны в белый, но потом решил, что мне хочется видеть их немного более «антикварными». Вы можете оставить их просто белыми или усилить эффект, нанеся сверху бронзовую или золотистую пасту.

Я прикрепил кронштейны к барной стойке после того, как установил новые столешницы. Конечно, они не смогут удержать массивное дерево, поэтому я бы рекомендовал для прочности установить дополнительные крепления. Изготовление этих кронштейнов заняло определенное время, но в итоге они идеально вписались в мою кухню. Мне нравится изысканность, которую они добавляют обеденной зоне.

Еще несколько способов состарить изделие

Состаренная древесина — это действительно хороший способ разнообразить ваш интерьер. Особенно хорошо такие элементы декора вписываются в деревенский стиль или прованс. Существует несколько способов состарить дерево.

Стальная вата и уксус

Если вы поместите вату в уксус, она растворится и создаст раствор, который идеально подходит для состаривания древесины. Единственный минус — на это потребуется достаточно много времени, ориентировочно около 5 дней. Перед работой зашкурите древесину, чтобы раствор лучше пропитал поверхность. Заварите черный чай — он содержит дубильную кислоту, которая вступает в реакцию с уксусом и делает его более темным. Чай не добавит никакого цвета, просто придаст древесине более глянцевое покрытие.

Краска и морилка

  1. Нанесите слой светлого масла-морилки на древесину. Дайте ей время, чтобы она немного высохла, а затем удалите избыток. Это позволит оставить естественную текстуру дерева.
  2. Добавьте слой краски. Она может быть как светлой, так и темной. Используйте щетку для того, чтобы краска не легла слишком плотно. При желании это может быть заключительным этапом.
  3. Создайте собственную смесь для состаривания: возьмите серебристую, бронзовую или темную эмаль или смешайте их в произвольной пропорции.

Создание искусственных трещин

Если вы хотите добиться еще большего эффекта, то можете не только покрасить кронштейны, но и сделать в них небольшие трещины, которые усилят эффект. Вот как это можно сделать:

  1. Покрасьте дерево, используя любой оттенок, который вам нравится.
  2. Нанесите толстый слой клея ПВА. Убедитесь, что дерево полностью покрыто и его не видно. Дайте клею частично высохнуть, пока он не станет липким.
  3. Добавьте второй слой краски и дайте ей высохнуть.
  4. Подождите, пока клей не начнет трескаться. Весь процесс может занять несколько часов.

Еще один вариант

Состарить дерево можно и более грубыми способами.

  • Возьмите старый носок и положите в него гвозди. Ударяйте по дереву, пока вы не получите нужный эффект.
  • Ударьте по дереву молотком. Мягкие удары создадут небольшие углубления.
  • Потерпите дерево наждачной бумагой. Это позволит удалить пятна и придать древесине более грубую текстуру. Используйте наждачку с более крупными зернами.
  • Сделайте «червоточины» при помощи саморезов. Просто вкрутите их в доску, поместите ее над нужным местом и несколько раз ударьте по доске молотком.

В зависимости от ваших целей и предпочтений вы можете использовать разные материалы и способы для того, чтобы «состарить» кронштейны.

Деревянная Тренога своими руками

Минувшим летом возникла необходимость запилить себе деревянную раскладную треногу. При этом в доме уже имеется почти профессиональный штатив для фотокамеры, но он не представляет для меня никакого дизайнерского интереса. Захотелось сделать что-нибудь не сильно замороченное, универсальное и практичное, и главное — своими руками. Немного погуглив, нашел интересную конструкцию, которую и взял за основу. Вот, собственно, этот прототип:

В моей комнате, которую я называю своим рабочим кабинетом, большинство предметов — в старинном стиле. Просто я очень люблю всякие винтажные штуковины )) Вот часть из них (всё, что смог уместить на одной полке).

Треногу я тоже решил сделать в подобном стиле. Как и для чего буду её использовать — расскажу в самом конце поста. А сейчас — немного о процессе её изготовления. Немного, потому что, к сожалению, далеко не весь процесс был отснят, и к моменту написания поста тренога была уже давно собрана и даже успела покрыться слоем пыли. Но, поскольку я всё равно собирался её немного доработать, разберу её всю до последнего винтика, а собирать будем уже вместе с вами )).

Итак, для её изготовления понадобилось 3 м деревянного бруска сечением 30 х 20 мм, и около 1 кв.м фанеры толщиной 8 мм. Сначала из фанеры были выпилены и собраны три верхние части с фиксаторами для ножек.

Для крепления деталей между собой использовал клей ПВА + мелкие гвоздики. Конечно, вместо гвоздей лучше было бы крепить деревянными штифтами, но я не стал с этим заморачиваться. Вот несколько фоток о том, как делались эти части треноги.

Затем от деревянного бруска отпилил три отрезка по 70 см — это будут выдвижные ножки штатива. На их верхних концах приклеиваются поперечные плашки, которые будут фиксировать выдвижение ножек. Совмещаем все получившиеся детали и имеем теперь три готовые ноги с зажимами в виде болтов.

После этого отпиливаем от оставшегося бруска ещё три отрезка длиной по 20 см, просверливаем отверстия под болт М6 в начале и в конце каждого отрезка, и закругляем углы. Это будут три распорки штатива, чтобы его ноги не разъезжались и он не «сел на шпагат» )).

В центре штатива распорки должны соединяться между собой специальным узлом вот такой причудливой формы:

Этот соединительный узел можно было выпилить из цельного обрезка доски толщиной 25 мм, но у меня такого не оказалось, и я решил выпилить его из трёх склеенных между собой кусков фанеры. В три слоя она составила как раз 25 мм (с учетом двух клеевых прослоек).

На заключительном этапе была изготовлена крепёжная площадка штатива (голова треноги 🙂 ). Она делалась точно так же, как соединительный узел: из трёх слоев фанеры.

После тестовой сборки треногу решено было затонировать морилкой и покрыть лаком, а в заключении — добавить несколько декоративных элементов из листовой латуни, чтобы готовое изделие приобрело винтажный вид. Результат после окраски морилкой и лаком мне совершенно не понравился. Позже я узнал гораздо лучший способ колорирования и обработки древесины — с помощью тонирующего масла и воска. Но теперь уже поздняк сошлифовывать слои моего неудачного покрытия: это нужно делать на улице (т.к. будет много пыли), а сезон, как-бы, закончился )). В общем, пусть остается пока так. По весне, если ещё не пропадет желание, всё сошлифую и затонирую масло-воском.

Ну а сейчас моя тренога в разобранном виде выглядит вот так:

Для крепления всех деталей будут использованы латунные болты, гайки-барашки (затягивающиеся вручную), резьбовые шпильки и латунные колпачковые гайки.

Итак, начинаем сборку.

Вначале должны быть собраны все три ноги. Нижняя (выдвижная) часть ножек вставляется в верхнюю. Вот что должно получиться:

Ноги собраны, и теперь их нужно прикрепить к «голове», т.е. к монтажной площадке. Для соединения использую мебельные латунные болты М6, шайбы и барашковые гайки. Вот, как это делалось:

Кстати, вместо одного сквозного отверстия в центре площадки я высверлил по бокам два дополнительных. Ниже объясню, для чего они мне понадобятся. Сама эта монтажная площадка была «обшита» листовой латунью толщиной 0,5 мм, которую кроил ножницами по металлу и затем обрабатывал надфилями и наждачкой.

Вот так теперь выглядит штатив:

Ну а теперь, чтобы его ноги не разъезжались, соберём и прикрепим к ним центральный узел с распорками. Здесь для крепления я использовал стальные резьбовые шпильки М6, латунные шайбы и колпачковые гайки. Вначале собираем сам узел.

Вот таким он получается:

Так же с помощью шпилек и колпачковых гаек присоединяем каждую распорку к одной из ног штатива вот таким образом:

После того, как все три распорки соединены с ногами — штатив, собственно, считается полностью собранным и готовым к использованию по назначению.

Вот, что у нас получилось после сборки:

На фото высота штатива составляет около 90 см, при этом его ножки выдвинуты лишь на 15 см. При максимальном выдвижении высота конструкции составит около 1,5 м, размах ног при этом довольно большой, и мне не удалось полностью уместить в кадре штатив в таком варианте раскладки, комната слишком тесна )).

Нужно отметить также, что данная конструкция треноги имеет целый ряд достоинств. Во-первых, в рабочем состоянии штатив довольно устойчив и ничуть не шатается (главное — выдвинуть все три ножки на одинаковую длину и хорошо зафиксировать ручными гайками-маховиками). Регулировка высоты ног очень проста, складывание-раскладывание конструкции занимает пару секунд. В сложенном виде этот штатив весьма эргономичен, занимает совсем мало места (75 * 15 * 15 см), а его вес составляет чуть больше 2 кг.

Вот так, например, выглядит он в сложенном компактном виде:

В заключение хочу показать, как я буду использовать эту треногу. На ней без проблем можно закрепить и фотокамеру, и зрительную трубу-монокуляр, и даже телескоп, если добавить дополнительный монтировочный элемент. Однако всё это — не основное назначение моей треноги )).

Имеется у меня один интересный фонарь в стиле лофт. Такие фонари обычно подвешиваются к потолку или крепятся к стене, чего мне делать не хотелось, и фонарь долгое время бесхозно валялся в углу и пылился.

Вот тут у меня и возникла мысль установить фонарь на треногу, сделанную в каком-нибудь винтажном стиле. Тренога, собственно, готова, осталось прикрутить к ней фонарь. Чтобы он держался прочно и не болтался, крепить его буду на двух длинных болтах М6 — для них-то и были просверлены два дополнительных отверстия в крепежной площадке штатива. А в качестве выключателя решил использовать сонетку-цепочку, которую можно провести через центральное отверстие площадки.

Теперь фонарь можно переносить и ставить куда угодно, где по близости есть розетка. Например, летом по вечерам буду выносить на террасу и при его свете пить пиво )). Удобно направляется поток света, как прожектором. А чтобы не слепил и не мешал глазам — у него есть четыре защитных поворачивающихся лопасти. Фонарь легко крепится к треноге всего двумя ручными гайками, поэтому в любой момент его можно быстро снять.

Вот такой получился прикольный фонарь на треноге ))

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector