3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Моделирование автомобилей, мотоциклов своими руками

Модель мотоцикла из подручных материалов (17 фото)

Набросал на бумаге простенький чертеж рамы и подобрал резисторы подходящих размеров:

После сбора рамы перешел к колесам, я взял за основу дисков, крепежи блинов из жестких дисков, подобрал пасики по размеру и пару шестеренок:

Немного подсобрав модель еще я понял что рама и сам мотоцикл получается каким то хлипким и ненадежным и смотрится не так уж и хорошо как хотелось бы, поэтому решил немного изменить концепцию и за основу взял медную проволку. Рама из проволки:

добавил к раме подпружиненную седушку:

Такая конструкция оказалась гораздо прочнее, да и на мой взгляд смотрится гораздо лучше.

Дальше взял тонки медные пластинки и сделал заднее крыло:

и за ним все из той же пластины, путем вырезания и пайки изготовил топливный бак:

Из проволки сделал вилку для переднего колеса, из проволки потоньше выгнул руль и из еще более тонкой проволки навил пружинки. Собрал все в кучу и повесил детали на свои места:

Дальше настало время двигателя, над ним я долго ломал голову, потом нашел проволку (оловянный припой) подходящего размера и начал выбивать и вытачивать цилиндры:

Добавил к двигателю какое то подобие коробки передач, сделал оребрение на цилиндрах и добавил провода, которые в оригинале идут к свечам зажигания:

Из проволки и трубок сделал выхлопную систему:

Обтянул седушку кожзамом. Из него же сделал простенький кофр:

А дальше собрал все в кучу, еще из пластмасового цилиндра и прозрачного пластика сделал переднюю фару, доделал руль, добавив зеркала заднего вида и ручки. И покраска, чтобы долго не ломать голову взял лак для ногтей, ложится достаточно не плохо, есть интересные цвета и быстро сохнет.

Несколько фото уже готового байка:

Это мой первый подобный опыт и мне самомму очень понравился процесс создания. Этот мотоцикл уже уходит подарком. Кстати очень неплохой вариант подарка для байкеров и просто любителей мото техники)

КАК Я ДЕЛАЮ МОТОЦИКЛЫ

Конструирование мотоциклов — занятие не менее увлекательное, чем создание любых других транспортных средств. К тому же мотоцикл, представляющий собой, по сути, обнаженную концепцию самодвижущегося механизма, требует большей конструкторской изощренности, изобретательского дара и чутья хорошего механика. Предлагаю на читательский суд свои идеи по конструированию самодельных мотоциклов. Могу сказать, что некоторый опыт в такого рода работе у меня есть: на смотре-конкурсе «Мотосам-90» был представлен мой самодельный — восьмой по счету — мотоцикл, фотографию которого читатели журнала могли увидеть в репортаже со смотра в № 2 за 1991 год. На фотографиях, которые представлены на этих страницах,— еще три мотоцикла моей конструкции. Об одном из них — последнем и наиболее удачном — я и хочу рассказать читателям.

За тринадцать лет я сконструировал и построил двенадцать двухколесных машин. Все они существенно отличались друг от друга. Причем два мотоцикла были спроектированы с частичным использованием схемы монокока, и три — полностью безрамными, с несущим корпусом-монококом. Именно такому конструкторскому решению я сегодня и отдаю предпочтение: оно представляется мне наиболее надежным и выгодным с точки зрения прочности, культуры веса и эргономики.

Надеюсь, что мой конструкторский опыт может оказаться полезным для тех, кто собирается делать мотоцикл.

Итак, что представляет собой обычный мотоцикл рамной конструкции? Упрощая ответ, можно сказать, что это рама, топливный бак, инструментальные ящики, корпус воздухофильтра с глушителем шума впуска, глушитель шума выпуска, заднее крыло с кронштейном заднего фонаря и номера, основание седла, багажник, а также килограмм всевозможных болтов, гаек, втулок, шпилек, шайб и резинок, с помощью которых все перечисленное соединяется в единую конструкцию.

Если просуммировать массы этих узлов и агрегатов, то получится весьма внушительная величина. К тому же собранное все это воедино образует далеко не эстетично выглядящий «скелет», имеющий множество потайных мест, где неизбежно будет собираться абсолютно неудалимая грязь — избавиться от нее можно, только полностью разобрав мотоцикл.

Проходит год-другой — и начинают дребезжать инструментальные ящики, ползти трещины по заднему крылу, отваливается номер вместе с кронштейном… А если мотоциклист, не дай Бог, попадает хотя бы в легкую аварию или даже попросту падает? В этих случаях гнется рама, появляются вмятины на баке и инструментальных ящиках. Еще больше неприятностей доставляют огромные нижние глушители, цепляющиеся на поворотах даже за ровный асфальт и существенно снижающие проходимость на плохих дорогах.

Читать еще:  3D-принтер своими руками

Всех этих недостатков лишена двухколесная машина, спроектированная по конструкторской схеме «монокок». Такой мотоцикл представляет собой моноблочную сварную коробчатую конструкцию, выполняющую функции всех перечисленных выше деталей и узлов. Интересно, что пространственная коробчатая конструкция существенно более жесткая и прочная, чем классическая рамная (включая и дуплексные рамы). Использование схемы «монокок» в конструкции мотоцикла не только уменьшает массу двухколесного транспортного средства, но и приближает к земле центр тяжести мотоцикла. Происходит это за счет того, что в такой конструкции инструментальный ящик и аккумуляторный отсек располагаются в нижней части корпуса, а легкий воздухофильтр с глушителем шума впуска — в верхней там, где у классических мотоциклов располагается пробка топливного бака. Забор воздуха производится над рулевой колонкой — в этой зоне наиболее чистый, обеспыленный воздух. Внутри монокока может располагаться и глушитель шума выпуска, однако при этом должна обеспечиваться надежная теплоизоляция от топлива и подушки седла.

Рис. 1. Мотоцикл типа «эндуро» с корпусом монококом конструкции Л. Гарагашьяна:

1 – зеркало заднего обзора, 2 — потайная пробка топливного бака, 3 — компенсационная камера амортизатора, 4 — амортизатор с ходом пи ока 120 мм, 5 — качающийся рычаг, 6 —толкающий рычаг, 7 — тормозная тяга, 8 — задняя часть корпуса с глушителем выпуска (с л е в а) и маслобаком (справа), 9 — задний указатель поворота, 10 — фонарь стояночного света и стоп-сигнал (сдвоенный), 11 — выхлопная труба (с л е в а), 12 — тормозной диск диаметром 300 мм, 13 — «ловушка» цепи, 14 — звездочка заднего колеса (z=37), 15 — маятник подвески заднего колеса, 16 —ведущая звездочка (z=15), 17 — педаль ножного тормоза, 18 — рычаг задающей коробки передач, 19 — барабан лебедки, 20 — глушитель – резонатор, 21 — направляющая скоба троса лебедки, 22 — диск переднего тормоза диаметром 300 мм.

Рис. 2. Компоновка корпуса-монокока. Величина ячейки масштабной сетки — 100×100 мм.

Рис. 3. Схема наиболее рациональных сварных швов, применяемых при сборке корпуса-монокока.

На рисунках 1 и 2 — мой мотоцикл «эндуро» и его корпус-монокок с задней подвеской и защитной рамой двигателя. Масса монокока составляет всего лишь 23 килограмма, а полезный объем такого корпуса — около 56 литров, из них на топливные баки приходится 41 л (больше, чем у «Жигулей»!), полностью используется и оставшийся объем корпуса. При этом мотоцикл не выглядит громоздким. Напротив, он имеет сравнительно небольшие габариты — в частности, база машины составляет всего 1350 мм (меньше, чем у любого ижевского мотоцикла).

Надо сказать, что изготовить корпус-монокок ничуть не сложнее, чем сварить хорошую раму и оснастить ее всеми навесными деталями. Надо только строго придерживаться заранее разработанной технологии, чтобы все детали хорошо стыковались, и их было бы удобно сваривать.

Прорисовывая конструкцию корпуса, позаботьтесь о том, чтобы обеспечить удобную посадку водителя — это особенно важно для мотоциклов типа «эндуро»,— а также безопасность перемещений мотоциклиста, удобство движений в положении сидя, в стойке и в оттяжке.

После выбора оптимального, на взгляд конструктора, компоновочного решения следует вычертить весь мотоцикл в натуральную величину — изобразить вид сбоку, сверху, спереди и сзади, а также прорисовать наиболее характерные сечения. Чем подробнее чертежная документация, тем проще пойдет дальнейшая работа по изготовлению двухколесной машины.

Двигатель рациональнее всего размещать непосредственно на оси маятника. При этом реакция от натяжения цепи привода замыкается непосредственно на маятник. А она далеко не маленькая — иной раз достигает предела прочности цепи на разрыв, то есть почти двух тонн! Крепить мощный и не слишком хорошо уравновешенный двигатель «Иж-Планета» (а также все кроссовые моторы) необходимо с помощью сайлент-блоков или резиновых подушек. Нужно лишь учитывать, что цепь не только тянет двигатель назад, но и разворачивает его в горизонтальной плоскости за счет несимметричного расположения цепи.

В работе по созданию корпуса-монокока очень удобно пользоваться методом объемного макетирования. При этом ма-‘ кет корпуса собирается из картонных заготовок, которые соединяются с помощью полосок бумаги и клея. В процессе изготовления макета, как правило, возникают изменения в конструкции корпуса, поскольку далеко не все можно предусмотреть в плоских чертежных проекциях. Одновременно с макетированием корпуса желательно прорабатывать технологическую карту его сборки — это обеспечит удобство сварочных работ. Необходимо при этом учитывать возможное коробление металлических заготовок при сварке корпуса при неравномерном нагреве. Имейте в виду, что детали, на которые крепятся маятник и рулевая колонка, привариваются в последнюю очередь. При необходимости следует произвести их подгонку к корпусу для того, чтобы на готовом мотоцикле плоскости колес совпадали с плоскостью симметрии корпуса-монокока.

Читать еще:  Самодельный диван из картона своими руками

Готовый объемный макет разрезается по местам склейки, и картонные выкройки элементов монокока нумеруются: именно по этим выкройкам будут вырезаться заготовки из стального листа соответствующей толщины — от 1,2 до 1,5 мм. Проще всего делать это с помощью зубила на массивной наковальне.

Сварку следует производить в строгом соответствии с технологической картой. Чтобы швы выглядели аккуратно и были прочными, кромки свариваемых деталей следует слегка отгибать, как это показано на рисунке 3.

Для обеспечения достаточной прочности корпусу-монококу целесообразно в его конструкцию ввести дополнительные усилители, отбортовки, ребра жесткости. Например, рулевая колонка на моем мотоцикле и поперечная балка жесткости, к которой приварен кронштейн единственного амортизатора задней подвески, дополнительно соединяются стальной трубой прямоугольного сечения 25×40 мм. Ко всему, внутри этой трубы удобно размещать электропроводку и тросы управления мотоциклом.

Конструкция глушителя шума впуска существенно влияет на мощность двигателя и его моментную характеристику. Чем больше его объем, тем, соответственно, легче «дышит» двигатель, тем меньше пульсации воздуха в фильтре, а значит, и меньше шума. Специалисты рекомендуют закладывать величину объема глушителя не менее 20 рабочих объемов двигателя. Тракт от воздухофильтра к карбюратору должен быть плавным, исключающим завихрения воздушного потока, которые ощутимо снижают мощность мотора.

После сварки корпус-монокок проверяется на герметичность — сначала водой, а затем чистым бензином. При отсутствии течи сварочные швы промазываются изнутри жидким эпоксидным клеем — он заполнит мелкие поры, свяжет кусочки шлака и капли металла — это особенно важно для глушителя шума впуска.

Задняя подвеска — маятникового типа, с консольным креплением колеса. Ход колеса — около 260 мм. Шарнир маятника — на шарикоподшипниках с уплотнением сальниками. Натяжение цепи — с помощью эксцентрика. Дисковый тормоз имеет механический привод.

Передняя подвеска — на базе вилки от кроссового мотоцикла СZ-516. Колесо— под шину в 21 дюйм, привод тормозных колодок дискового тормоза — гидравлический.

Мягкая подушка седла приклеивается непосредственно к корпусу-монококу, а чехол из искусственной кожи крепится к нему винтами впотай.

Хотелось бы предупредить читателей, не обладающих достаточным опытом конструирования мототранспортных средств, что создание самодельных двухколесных машин — дело весьма сложное. В этом материале я попытался рассказать о своей работе и тех идеях, которые я считаю перспективными для любительского мотоциклостроения. Однако начинающим мотостроителям я бы категорически не советовал на основе этого материала браться за создание мощной машины. Может быть, лучше начать с мототехники попроще. Ведь я шел к монококу, создав более Десятка промежуточных конструкций…

Алексей ГАРАГАШЬЯН, Санкт-Петербург

Узнайте, как делают игрушечные модели настоящих автомобилей

Skoda подробно рассказала о нюансах производства масштабных моделек машин на своем примере.

Открывающиеся двери, багажник и капот, полностью повторяющий интерьер реальной машины салон, настоящие шины с фирменными колесными дисками, детали шасси. Игрушечная модель реального автомобиля в уменьшенном масштабе сводит с ума не только детей, но и многих взрослых. И процесс их производства не менее интересен.

Компания Skoda рассказала секреты изготовления масштабных моделей на примере своих игрушек. Процесс начинается с того, что компания-партнер Abrex получает в свое распоряжение трехмерные данные о машине непосредственно от производителя. По 3D-чертежам изготавливаются формы для будущих машинок: цинковый сплав впрыскивается в металлическую форму.

На самом деле форму кузова игрушки необходимо корректировать и даже менять пропорции по сравнению с оригиналом, чтобы она была похожа на реальную машину. По словам сотрудников Abrex, этот момент переделки очень субъективен: если дать делать одну модель 20 разным дизайнерам, то на выходе получится 20 разных копий, потому что каждый художник видит автомобиль по-своему.

При изготовлении моделей Skoda используется четыре основных формы, а остальное делается из пластика.

Перед финальной сборки машинки формы окрашиваются вручную при помощи шаблона из меди, прикрывающего те детали, которые закрашивать не нужно. После окраски металлический корпус вручную присоединяют к пластиковому шасси, салону и окнам.

Больше подробностей о процессе изготовления и сборки можно найти на Storybook.

Самодельный автосимулятор

Реальный самодельный мотоцикл

Запись опубликована Юра Туктаров · 26 апреля 2017

8 105 просмотров

Реальный самодельный мотоцикл

В этой статье я хочу рассказать о своем боевом друге, Реальном мотоцикле, который я сделал сам, было проведено много работы, что бы идея стала воплощением в железе. Те технические решения которые были применены при изготовлении данного мотоцикла со временем доказали что модель оказалась очень удачной и надежной, для заложенных первоначальных требований к конечному техническому устройству. И в каком бы состоянии я не находился мой мотоцикл всегда находил дорогу домой и привозил меня в целости и сохранности. И если вам будет интересна данная статья, то я поделюсь с вами всеми техническими особенностями изготовления данного мотоцикла.

Читать еще:  Книга «Светильники своими руками»

Прежде чем делать подобное устройство надо хорошо подумать и дать себе отчет как мотоцикл будет использоваться, для участия в гонках он не подойдет лучше сразу взять спортивного японца, для поездок в лес за грибами он тоже не подойдет, так как у него очень низкая посадка, но для тракта или городских дорог он в самый раз. по удобству и комфортной езде ему нет равных. Управлять им одно удовольствие, так как при проектировании было все учтено в плане удобной и комфортной езды.

В начале 2000 годов я купил мотоцикл Урал с люлькой. Почему Урал? Урал считается очень надежным и мощным мотоциклом с большим мотто ресурсом, по этой причине все любители самоделок предпочитают эту модель. Купленный мотоцикл был на ходу, и я оцепил люльку и первое время гонял на стандартной конструкций. У кого был Урал, тот знает, что это очень тяжелый и неудобный мотоцикл и без люльки им управлять сможет не всякий. Для решения этой задачи по улучшению управления была найдена рама от другого Урала, более старая модель в простонародий называется 6 вольтовый Урал. Разница в рамах заключается в том, что у 6 вольтового сиденья как на велосипеде, и если спилить болгаркой место, где крепится это смешное сиденье то посадка на раме будет заметно ниже чем у 12 вольтового. В моей конструкции в раме (6 вольтовый) была проведена еще одна модернизация, изменен угол крепления рулевой колонки с уклоном в сторону горизонтали, что позволило отодвинуть переднее колесо от рамы. Технически это можно сделать, распилив раму на две части, в место крепления возле сиденья (сверху рамы) и впереди снизу рамы распилив две нижние трубы, которые держат рулевую колонку снизу рамы вместо распила я вставил отрезки трубы немного подлиней, что и в итоге привело к увеличению угла рулевой колонки. ВНИМАНИЕ если у вас нету знакомого сварщика высшего разряда, то некогда этого не делайте, так как если это сделает не квалифицированный сварщик, то ваш мотоцикл развалится на полном ходу без видимой причины. Чтобы уменьшить посадку мотоцикла и переместить центр тяжести как можно ниже, в заде я поставил колесо от машины запаска (банан ) на 13, стандартное колесо не подойдет только узкая запаска можно и на 14. Даже с узкой запаской расстояние от покрышки до кардана составляет буквально 4 миллиметра. Колесо я сделал, таким образом, в запаске вырезал середину, разметил и просверлил дырки под спицы, в колесе от Урала наоборот вытащил середины, спицы чтобы соединить эти детали такого размера я не нашел. Со спицами пришлось повозиться купить или сделать такие спицы самому нереально, поэтому пришлось заказывать эти спицы на авиазаводе, там есть такой отдел, где на промышленном оборудовании делают всякий не стандарт. Кроме спиц пришлось заказывать еще и переходник на руль, чтобы можно было использовать амортизаторы и колесо от Ижа. Передняя вилка и колесо стандартное от мотоцикла Иж. Руль я поставил от мотоцикла Урал-волк для такой конструкции этот руль очень подходит, фара противотуманка от машины тайота лендкруйзер. На двигатель поставил электронное зажигание и систему соединяющую карбюраторы (турбонадув). Бензобак я купил по объявлению от мотоцикла Ирбит, очень красивая форма бензобака. Для более комфортного управления педаль тормоза на заднее колесо и педаль переключения скоростей я вывел в переднюю часть мотоцикла, теперь управлять мотоциклом можно примерно в таком положении как сидя в автомобили. На перекрестке если ждешь свой сигнал светофора держать мотоцикл несложно, так как центр тяжести находится очень низко. Из всех мотоциклов, которые я видел, визуально у моего была самая низкая посадка, что собственно я и добивался, проектируя и делая данную конструкцию, если я ехал не один, а с подругой то на поворотах мотоцикл шкрябал днищем об асфальт и в заде оставался шлейф искр, типа как от кометы. Видео где я катаюсь на мотоцикле я разместил на Ютюбе, много фотографий с этим мотоциклом на моей страничке в КОНТАКТЕ. Если что-то будет интересно, пишите в комментариях, если у вас есть тоже необычный или оригинальный мотоцикл скидывайте фото в комментарии.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector