1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Миниатюрный робот Microbot своими руками

Миниатюрный робот Microbot своими руками

Дельта принтеры крайне требовательны к точности изготовления комплектующих (геометрия рамы, длины диагоналей, люфтам соединения диагоналей, эффектора и кареток) и всей геометрии принтера. Так же, если концевые выключатели (EndStop) расположены на разной высоте (или разный момент срабатывания в случае контактных концевиков), то высота по каждой из осей оказывается разная и мы получаем наклонную плоскость не совпадающая с плоскостью рабочего столика(стекла). Данные неточности могут быть исправлены либо механически (путем регулировки концевых выключателей по высоте), либо программно. Мы используем программный способ калибровки.
Далее будут рассмотрены основные настройки дельта принтера.
Для управления и настройки принтера мы используем программу Pronterface.
Калибровка принтера делится на три этапа:

1 Этап. Корректируем плоскость по трем точкам

Выставление в одну плоскость трех точек — A, B, C (расположенных рядом с тремя направляющими). По сути необходимо уточнить высоту от плоскости до концевых выключателей для каждой из осей.
Большинство (если не все) платы для управления трехмерным принтером (В нашем случае RAMPS 1.4) работают в декартовой системе координат, другими словами есть привод на оси: X, Y, Z.
В дельта принтере необходимо перейти от декартовых координат к полярным. Поэтому условимся, что подключенные к двигателям X, Y, Z соответствует осям A, B, C.(Против часовой стрелки начиная с любого двигателя, в нашем случае смотря на логотип слева — X-A, справа Y-B, дальний Z-C) Далее при слайсинге, печати и управлении принтером в ручном режиме, мы будем оперировать классической декартовой системой координат, электроника принтера сама будет пересчитывать данные в нужную ей систему. Это условность нам необходима для понятия принципа работы и непосредственной калибровки принтера.

Точки, по которым мы будем производить калибровку назовем аналогично (A, B, C) и позиция этих точек равна A= X-52 Y-30; B= X+52 Y-30; C= X0 Y60.

Алгоритм настройки:

  1. Подключаемся к принтеру. (В случае “крагозяб” в командной строке, необходимо сменить скорость COM порта. В нашем случае с 115200 на 250000 и переподключится)

    После чего мы увидим все настройки принтера.
  2. Обнуляем высоты осей X, Y, Z командой M666 x0 y0 z0.
    И сохраняем изменения командой M500. После каждого изменения настроек необходимо нажать home (или команда g28), для того что бы принтер знал откуда брать отсчет.
  3. Калибровка принтера производится “на горячую”, то есть должен быть включен подогрев стола (если имеется) и нагрев печатающей головки (HotEnd’а) (Стол 60град., сопло 185 град.) Так же нам понадобится щуп, желательно металлический, известных размеров. Для этих задач вполне подойдет шестигранный ключ (самый большой, в нашем случае 8мм, он предоставляется в комплекте с принтерами Prizm Pro и Prizm Mini)
  4. Опускаем печатающую головку на высоту (условно) 9мм (от стола, так, что бы сопло еле касалось нашего щупа, т.к. высота пока что не точно выставлена.) Команда: G1 Z9.
  5. Теперь приступаем непосредственно к настройке наших трех точек.
    Для удобства можно вместо g- команд создать в Pronterface четыре кнопки, для перемещения печатающей головки в точки A, B, C, 0-ноль.

  • Последовательно перемещаясь между тремя точками (созданными ранее кнопками или командами) выясняем какая из них находится ниже всего (визуально) и принимает эту ось за нулевую, относительно нее мы будем менять высоту остальных двух точек.
  • Предположим, что точка A у нас ниже остальных. Перемещаем головку в точку B(Y) и клавишами управления высотой в Pronterface опускаем сопло до касания с нашим щупом, считая величину, на которую мы опустили сопло (в лоб считаем количество нажатий на кнопки +1 и +0.1)
    Далее командой меняем параметры высоты оси Y: M666 Y <посчитанная величина>
    M666 Y0.75
    M500
    G28
  • Ту же операцию проделываем с оставшимися осями. После чего следует опять проверить высоту всех точек, может получится, что разброс высот после первой калибровки уменьшится, но высота все равно будет отличатся, при этом самая низкая точка может изменится. В этом случае повторяем пункты 6-7.
  • 2 Этап. Исправляем линзу

    После того как мы выставили три точки в одну плоскость необходимо произвести коррекцию высоты центральной точки. Из за особенности механики дельты при перемещении печатающей головки между крайними точками в центре она может пройти либо ниже либо выше нашей плоскости, тем самым мы получаем не плоскость а линзу, либо вогнутую либо выпуклую.

    Корректируется этот параметр т.н. дельта радиусом, который подбирается экспериментально.

    Калибровка:

    1. Отправляем головку на высоту щупа в любую из трех точек стола. Например G1 Z9 X-52 Y-30
    2. Сравниваем высоту центральной точки и высоту точек A,B,C. (Если высота точек A, B, C разная, необходимо вернутся к предыдущей калибровки.)
    3. Если высота центральной точки больше остальных, то линза выпуклая и необходимо увеличить значение дельта радиуса. Увеличивать или уменьшать желательно с шагом +-0,2мм, при необходимости уменьшить или увеличить шаг в зависимости от характера и величины искривления (подбирается экспериментально)
    4. Команды:
      G666 R67,7
      M500
      G28
    5. Подгоняем дельта радиус пока наша плоскость не выровняется
    3 Этап. Находим истинную высоту от сопла до столика

    Третьим этапом мы подгоняем высоту печати (от сопла до нижней плоскости — столика) Так как мы считали, что общая высота заведомо не правильная, необходимо ее откорректировать, после всех настроек высот осей. Можно пойти двумя путями решения данной проблемы:
    1 Способ:
    Подогнав вручную наше сопло под щуп, так что бы оно свободно под ним проходило, но при этом не было ощутимого люфта,

    • Командой M114 выводим на экран значение фактической высоты нашего HotEnd’а
    • Командой M666 L получаем полное значение высоты (Параметр H)
    • После чего вычитаем из полной высоты фактическую высоту.
    • Получившееся значение вычитаем из высоты щупа.

    Таким образом мы получаем величину недохода сопла до нижней плоскости, которое необходимо прибавить к полному значению высоты и и записать в память принтера командами:
    G666 H 235.2
    M500
    G28

    2 Способ:
    Второй способ прост как валенок. С “потолка”, “на глаз” прибавляем значение высоты (после каждого изменение не забываем “уходить” в home), добиваясь необходимого значения высоты, но есть шанс переборщить со значениями и ваше сопло с хрустом шмякнется об стекло.

    Как сделать авто калибровку для вашего принтера и что при этом авто калибрует принтер вы узнаете из следующих статей.

    Вы можете помочь и перевести немного средств на развитие сайта

    Миниатюрный робот Microbot своими руками

    Робот Microbot является простым маленьким роботом, которого можно изготовить своими руками. Его высота составляет порядка 12 мм, ширина 20 мм, а длина печатной платы всего 35 мм. Особенность такого робота в том, что он умеет двигаться за источником света. Стоит перед роботом засветить фонариком, он тут же начинает двигаться к свету, это чем-то напоминает игру с кошкой лазерной указкой. Также робот реагирует и на солнечные лучи, поэтому бывает сложно предположить, как он себя будет вести. Передвигается робот только на ровной гладкой поверхности.

    В качестве «мышц» робот использует миниатюрные моторчики, которые можно найти в старых мобильных телефонах.

    Устройство робота и функции:
    В техническом плане робот состоит из двух печатных плат разных по размеру. Платы соединяются при помощи припоя. На поверхности робот удерживается благодаря трем точкам опоры, при этом две точки опоры — это валы моторчиков, они и двигают робота. Так как размеры робота небольшие, то в качестве питания здесь используется плоская батарейка с питанием в 3В.

    Свет робот чувствует очень сильно. Робот отлично улавливает не только прямое попадание света на него, но также видит тот свет, который исходит от светового пятна.

    На роботе установлено два светодиода. Если посветить с правой стороны от самоделки, робот начинает двигаться вправо и на нем загорается правый светодиод. Соответственно если светить с левой стороны, то загорается левый светодиод и робот едет влево.

    Шаг первый. Добываем моторчики
    Нужные моторчики можно найти в старых мобильных телефонах. Они здесь нужны для того, чтобы создавать вибрации, на их валы надеты эксцентрики. Самый ответственный здесь момент — это правильно снять эксцентрик. Если стягивать его плоскогубцами или иным подобным способом, моторчик придет в негодность. Для того чтобы снять эксцентрик, его нужно зажать в тиски или взять плоскогубцами. Далее берется шило или большая иголка и с помощью нее нужно выбить вал из эксцентрика. Работать нужно осторожно, так как можно легко повредить контакты или корпус моторчика.


    Особое внимание нужно уделить моменту установки фототранзисторов. Их нужно установить таким образом, чтобы длина выводов составила около 15мм, и после этого разогнуть в разные стороны на 30-35 градусов. Что касается перемычки Р1, то ее можно заменить любым кусочком провода. Перемычку нужно сделать раньше, чем будет установлен футляр, иначе после этого ее установка будет невозможной.

    Еще один момент касается выключателя, он имеет три выхода. Центральный его вывод замыкается в зависимости от того, как расположена ручка-ползунок, это или правый или левый контакт. В цепи будет использоваться лишь два вывода, это центральный и любой боковой. Для того чтобы переключатель встал на свое место как положено, один его контакт нужно отрезать. Или же можно использовать иной микропереключатель небольших размеров.

    Шаг третий. Установка двигателей
    Двигатели устанавливаются на площадки со стороны токоведущих дорожек. Для крепления моторчиков автор использовал канцелярские скрепки. Ее нужно выгнуть в виде буквы П и затем залудить в необходимых местах. Впоследствии скрепка припаивается к площадке для монтажа двигателя.

    Припаивать скрепку к двигателю нужно как можно быстрее, иначе моторчик может перегреться и выйдет из строя. Пайку лучше всего производить при помощи плоскогубцев. Далее моторчикам дают остыть и скрепки выгибают так, как это необходимо.

    После того как моторчики будут установлены, их останется подключить. Для этого провода подключают к контактам платы М1 и М2. Лучше всего для подключения использовать тоненькие многожильные провода.

    В заключении обе платы соединятся между собой. Малая плата ставится под углом к большей и затем припаивается. При этом нужно быть крайне осторожным, чтобы не замкнуть контакты.

    Шаг четвертый. Заключительный этап
    Теперь нужно создать для робота третью точку опоры. Для этих целей автор использовал контакт от конденсатора. Высоту ножки нужно подбирать индивидуально, от нее зависит центра масс и как следствие вся работа робота. Скорость робота можно регулировать путем изменения угла моторчиков.

    miCroBOT от центра SERVODROID

    Статья представлена Центром робототехники для начинающих SERVODROID, где учат делать роботов своими руками шаг-за-шагом. Это команда специалистов из области автоматизации, занимающаяся популяризацией робототехники среди детей, школьников и студентов.

    Доступность сотовых телефонов привела к тому, что у многих сменилось не одно их поколение. Обычно старые сотовые телефоны сдают или просто выбрасывают. А между тем в корпусе сотового телефона находится маленький электродвигатель выполняющий роль виброзвонка. Не выбрасывайте моторчик, а используйте для сборки миниатюрного робота!

    Что может робот-малыш? Бежит за источником света и передвигается как инсектоид. Передвигается только по ровной поверхности. Если в комнату попадают солнечные лучи, то направление его передвижения будет непредсказуемым.

    Видеотесты робота

    На приведённых видеофрагментах (плейлист) последовательно показаны движение за лучом света от фонаря. Через панель навигации видеоплеера можно избирательно выбрать необходимый видеофрагмент. Панель навигации доступна после запуска видео, справа внизу значок пиктограммы. Перед запуском каждого видеофрагмента автоматически выводится его название в верхнем левом углу. В нижней части окна проигрывателя слева название плейлиста и количество сгруппированных видеофрагментов.

    Характеристики и функциональность

    Конструктивно микробот состоит из двух печатных плат разного размера. Платы соединены между собой некоторым количеством припоя. Робот имеет три точки опоры. Первые две опоры-это валы моторов, третья точка опоры расположена впереди. Габаритные размеры робота небольшие, поэтому на печатной плате установлен источник питания литиевая батарейка напряжением 3 вольта. На фото показан робот в сборке.


    Кликните для увеличения

    Чувствительность робота к источнику света очень высока. Микроробот прекрасно видит не только прямой свет (попадающий непосредственно на фототранзисторы), но и отражённый в виде светового пятна. Если световое «пятно» (источник света) появляется справа, то загорается правый светодиод и робот заворачивает вправо. Если световое «пятно» появляется слева, то загорается левый светодиод и робот заворачивает влево. При непрерывном освещении с любой из сторон светодиоды начинают мигать, а микроробот будет передвигаться как инсектоид. Алгоритм движения за источником света показан на рис.

    Освещение «правого» фототранзистора VT1 включает светодиод HL1 расположенный справа, а «левого» фототранзистора VT2 включает светодиод HL2 расположенный слева. На рис показан алгоритм передвижений робота.

    На следующем фото показаны основные радиокомпоненты микроробота.

    Компоненты конструкции:
    1.Фототранзисторы ФТ-2К
    2.Полевой транзистор КП505А
    3.Мигающий светодиод ARL5013-URC-B
    4.Литиевый элемент CR2032 3V.
    5.Микровыключатель.
    6.Футляр горизонтальной установки.
    7.Мотор от сотового телефона.

    Принцип работы

    Электрическая схема робота приведена на рис.2. При разработке электрической схемы ставилась задача реализовать способность движения робота за светом с минимальным числом компонентов и возможно меньшим током потребления. Такая комбинация возможна при использовании мигающих светодиодов и полевых транзисторов. Поэтому робот передвигается самым экономичным способом короткими передвижениями (шаг инсектоида).

    В качестве датчиков освещённости установлены фототранзисторы. Использование фоторанзисторов и полевых транзисторов позволяет получить большой коэффициент усиления, а это важно для конструкции с минимальным количеством деталей.

    Сразу после включения питания робот находится в неподвижном состоянии. Как только на правый фототранзистор VT1 попадает свет (отражённый или от фонарика) сопротивление перехода эмиттер-коллектор резко уменьшается. Ток через фототранзистор VT1 возрастает. Положительный потенциал на затворе полевого транзистора VT3 также возрастает. Этот процесс происходит достаточно быстро и когда потенциал достигает определённого уровня транзистор VT3 открывается. Мотор M1 левым по схеме (выв.1) выводом оказывается подключенным к минусу источника питания через открытый переход исток-сток транзистора VT3. Вал мотора M1 начинает вращаться, а робот поворачивает вправо.

    Одновременно с появление открывающего потенциала на затворе полевого транзистора VT3 вспыхивает мигающий светодиод HL1. Почему это происходит? Посмотрите на электрическую схему. Когда ток через фототранзистор VT1 возрастает, на верхнем по схеме выводе (аноде) светодиода HL1 возрастает потенциал и быстро достигает уровня при котором светодиод зажигается. В момент вспышки через светодиод течёт ток и происходит падение напряжения на затворе. Полевой транзистор VT3 закрывается. Мотор M1 останавливается.

    Если луч света от фонарика продолжает освещать фототранзистор VT1, то мигающий светодиод гаснет. Падение напряжения на затворе транзистора VT3 сменяется его повышением, что вновь приводит к открытию полевого транзистора VT3 и включению мотора M1.

    Если луч света падает на один или оба фототранзистора, робот будет передвигаться рывками (шаг инсектоида). Когда луч света непродолжительное время освещает один из фототранзисторов произойдёт поворот в одну из сторон. Так как в электрической схеме две одинаковых части, то вторая половина HL2,VT2,VT4,M2 работает аналогично. Для организации функции движения за светом расположенный физически справа фототранзистор VT1 управляет мотором M1 расположенным слева. А фототранзистор VT2 расположенный слева управляет мотором M2 расположенным справа. То есть организовано перекрёстное подключение моторов.

    Детали и материалы

    Печатная плата изготовлена из односторонне фольгированного листа стеклотекстолита толщиной 1-1,5мм. Размеры печатной платы 35х20мм. Ссылка на архив с чертежами и разводкой под ЛУТ размещена в конце статьи. Список радиокомпонентов приведён в таблице.

    В качестве источника питания используется литиевая батарейка элемент CR2032 с напряжением 3 вольта. На позиции для батарейки устанавливают футляр горизонтальной конструкции.

    Инструкция по сборке робота

    Для правильной сборки придерживайтесь инструкций по сборке. Редактировать, масштабировать чертежи в архиве нельзя, так как все чертежи архива в точных размерах.

    Демонтаж моторов от сотового телефона

    Для передвижения робота используются миниатюрные моторы от сотового телефона. Вынуть моторы при разборке сотового телефона не представляет труда. Обратите внимание на эксцентрик (груз со смещённым центром тяжести) закреплённый на валу мотора. Снимать его нужно очень осторожно! Ни в коем случае не пытайтесь стянуть эксцентрик (3) с вала мотора (2) помощью плоскогубцев, вы испортите мотор!

    Чтобы снять эксцентрик вам потребуется шило (или тонкий стальной пруток) и плоскогубцы (или тиски). Крепко удерживайте плоскогубцами эксцентрик и установив шило со стороны торца эксцентрика, точно в отверстие. Выбивайте молотком ось мотора. Постарайтесь не повредить корпус (2) и выводы (1) подключения питания к мотору.

    Изготовление печатной платы.

    На рис показан чертёж печатной платы. В изготовлении печатной платы есть некоторая особенность. Обратите внимание на тонкую вертикальную линию разделяющую рисунок платы на неравные половинки. При изготовлении (перевод ЛУТ и травлении) печатной платы вы делаете её как единое целое.

    После травления и сверления отверстий аккуратно разрежьте платку по вертикальной линии помеченной красной стрелкой на чертеже рис. У вас получиться две маленьких печатных платки. На большой устанавливают микровыключатель, футляр для батарейки и моторы. На второй поменьше выполняют монтаж радиокомпонентов (светодиоды, фототранзисторы, полевые транзисторы). Рекомендуется залудить печатную плату с использованием жидкого беспромывочного (не кислотного!) флюса.

    Сборочный чертёж показан на рис. Обратите внимание на установку фототранзисторов. Их необходимо установить на длину выводов около 15мм и затем загнуть под небольшим углом (30-45 град) в горизонтальной плоскости (развести в стороны) и вертикальной плоскости. На чертеже P1-перемычка, можно взять одножильный проводок или вывод от резистора. С начало монтируйте перемычку, а затем футляр для батарейки. При таком порядке монтажа перемычка окажется под футляром. Выполнить монтаж наоборот будет невозможно.

    Выключать питания миниатюрный и имеет три вывода. Центральный вывод замыкается в зависимости от положения ручки-ползунка то с левым, то с правым. Для схемы используются только два вывода из трёх, центральный и боковой. Хотя на печатной плате предусмотрено три отверстия, один из боковых для нормальной установки на поверхности печатной платы необходимо загнуть или отрезать. Можно также установить микровыключатель другой конструкции, важно чтобы он был небольших размеров.

    Монтаж двигателей.

    Моторы устанавливают со стороны токоведущих дорожек на площадки. В качестве крепежа используйте канцелярскую скрепку. Её предварительно выгибают в П-образную скобу нужных размеров и лудят в местах крепления.

    Затем выгибайте скрепку в форме уголка и припаивайте к площадке для установки мотора. Аналогично подготовленную скрепку припаивают ко второй площадке. Площадки расположены справа и слева печатной платы (помечены синей стрелкой на рис). Корпус извлечённого мотора хорошо лудится припоем. Припаивайте корпус к уголку из скрепки. Пайку необходимо проводить как можно быстрее. Чрезмерный нагрев корпуса мотораприведёт к его порче. Во время лужения моторы сильно нагреваются, поэтому удерживайте их с помощью монтажных плоскогубцев. Дайте моторам остыть и аккуратно отогните скрепку подобрав угол наклона для обоих моторов.

    ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь изготовить печатную плату по чертежу рис.3, эти чертежи приведены в увеличенных размерах и с низким разрешением! Для изготовления печатной платы в конце статьи размещён архив с чертежами в высоком разрешении и в точных размерах.

    После крепежа моторов выполните их электрическое подключение к позициям M1,M2 на сборочном чертеже (рис.4). Подключайте моторы через рядом расположенные отверстия. Соединения лучше выполнять тонким многожильным монтажным проводом.

    После монтажа всех радиокомпонентов выполните соединения между малой и большой половинками печатных плат. Установите малую половинку печатной платы под углом ориентируясь по фото. Красной стрелкой (1) показана малая половинка печатной платы, под цифрой 2 большая половинка печатной платы. Жёлтой линией показаны границы частей плат. Соединения нужно выполнять осторожно, стараясь не замкнуть соседние токоведущие дорожки припоем. Соединения выполняйте припоем на площадках закрашенных на чертеже рис красным цветом.

    Общие рекомендации

    Робот имеет три точки опоры, две — это валы моторов и третья точка — это установленная впереди маленькая опора. Передняя опора должна быть лёгкой и небольшой по размерам. Её можно выполнить из ножки конденсатора. Опора припаивается к свободной части токоведущей дорожки впереди, как можно ближе к краю печатной платы.

    Высота опоры имеет важное значение и подбирается индивидуально! Так если передняя опора будет слишком высока, то весь вес (центр масс) окажется на валах моторов. Это приведёт к тому, что робот будет передвигаться слишком медленно. Если передняя опора будет слишком низкой, то вес робота сместиться на опору и валы моторов будут проскальзывать, а робот будет неподвижен.

    Обратите внимание, что моторы установлены под углом. Это определяется тем, что моторы от сотового телефона имеют недостаточное усилие развиваемое на валу. Поэтому прикреплять колёса или одевать кембрики-трубочки на вал мотора бессмысленно, робот просто не будет передвигаться. При настройке скорости передвижения подберите такой угол при котором робот сможет максимально быстро передвигаться. Не забудьте также установить «свежую» батарейку в футляр, чтобы обеспечить максимальный ток через моторы. Сборка окончена

    В архиве: чертеж в точных размерах теромоклише. Преобразовывать и редактировать чертежи нельзя! После скачивания распечатайте чертежи на лазерном принтере. Термоклише распечатайте на глянцевой бумаге. Используйте термоклише для перевода рисунка на стеклотекстолит по методу ЛУТ.

    Робот-жук Arduino. Купить или сделать своими руками?

    В сегодняшней статье разбираем устройство робота-жука, собранного на основе платы DFRobot Beetle — аналога Arduino, а также приводим обзор других готовых роботов-насекомых.

    Набор для сборки робота-насекомого мы упоминали в обзоре готовых Arduino-роботов. Купить его можно в интернет-магазине DealExtreme или Aliexpress примерно за $47.

    Робот-насекомое. Фото DX.com

    Собрать своими руками такого миниатюрного робота и ознакомится с его устройством — увлекательное занятие для детей от 6 лет и взрослых, позволяющее ознакомится с основами робототехники, начать изучать Arduino и программирование, узнать как компоненты взаимодействуют и работают вместе, научиться создавать своих роботов-жуков.

    Плата-аналог Arduino DFRobot Beetle (жук)

    Основой робота является плата-аналог Arduino DFRobot Beetle (жук). Купить такую плату можно примерно за $11 в Aliexpress.

    Аналог Arduino — плата DFRobot Beetle

    Это аналог Arduino Leonardo -уменьшенная версия, имеющая те же мощные функциональные возможности. Идеально подходит для DIY проектов. Такой же функционал и размер имеет плата DFRobot NOVA, не имеющая USB-порта. Основной особенностью является компактный размер 20 X 22 мм. Это меньше чем размер Arduino Nano.

    Слева направо: Arduino-совместимые платы DFRobot Leonardo, Nano, Nova, Beetle

    Спецификация платы DFRobot Beetle:

    • Микроконтроллер: ATmega32u4 (16 MHz)
    • Рабочее напряжение: 5 В
    • Цифровые входы/выходы: 10 (из них 4 с ШИМ)
    • Аналоговые порты: 5
    • UART-разьем: 1
    • разъем Micro-USB
    • Порты для подключения питания: 2
    • Флэш-память: 32 KB, из которых 4KB используются для загрузчика
    • ОЗУ: 2.5 KB
    • EEPROM: 1 KB

    Для простого подключения сервоприводов и датчиков используется плата расширения (шилд) DFRobot Beetle shield, купить которую можно в Aliexpress примерно за $10. Плату с микроконтроллером следует присоединить к плате расширения и припаять как показано на рисунке.

    Плата DFRobot Beetle (аналог Arduino) на плате расширения

    Схема пинов на плате расширения:

    Схема пинов DFRobot Beetle shield

    Рабочее напряжение DFRobot Beetle shield 3-5 Вольт.

    Другие детали робота-насекомого

    Лапы робота изготовлены из проволоки и приводятся в движение двумя девяти граммовыми микро-сервоприводами. Купить их можно в DealExtreme примерно за $3.

    9-ти граммовый микро-сервопривод

    Для обнаружения препятствий используется инфракрасный датчик расстояния Sharp GP2Y0A21, купить который можно в Aliexpress за $5,8.

    Инфракрасный датчик расстояния. Фото с Aliexpress

    В комплекте также подробная инструкция, необходимые соединительные провода и литиевая батарея 3.7 Вольт/ 180 мА*ч с зарядным устройством.

    Для сборки потребуются паяльник, ножницы, отвертка, плоскогубцы, которых нет в комплекте.

    Видео-инструкция сборки робота-насекомого:

    Программирование Arduino-робота-жука

    Начинающим можно использовать визуальные среды программирования, например, Ardublock, позволяющие запрограммировать робота путем простого перетаскивания предварительно разработанных блоков.

    Визуальное программирование в ArduBlock

    И, конечно, можно использовать Arduino IDE. Пример кода можно взять на сайте производителя.

    Обзор готовых роботов-жуков

    В китайских интернет-магазинах продается много готовых роботов-жуков в ценовом диапазоне $12-$40. Примеры:

    Робот-жук, управляемый с I-Phone. Фото с DX.com

    Жук с инфракрасным пультом дистанционного управления. Фото DX.com

    Жук с пультом д/у. Фото Aliexpress

    Еще одно насекомое с датчиком обнаружения препятствий за $13.

    Насекомое с датчиком обнаружения препятствий.Фото Aliexpress

    Такие забавные и недорогие готовые роботы являются игрушками с ограниченным функционалом. Если же хочется не просто поиграть, а самому сконструировать и запрограммировать миниатюрного робота, то подойдет рассмотренный в сегодняшней статье комплект. После сборки и программированию по инструкции можно заняться дальнейшим развитием робота, например сделать ему крылья, усовершенствовать программный код. Или полностью с нуля создать Arduino-робота-жука своими руками. Для этого потребуются:

    Если хочется сделать управление насекомым с телефона, можно попробовать снабдить робота модулем Bluetooth. Удачного жукостроения!

    Все цены приведены по состоянию на день выхода статьи.

    Читать еще:  Ангельские глазки на авто своими руками
    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:

    Adblock
    detector