Мини рубанок своими руками

Как сделать электрический рубанок своими руками

Электрический рубанок – это электроинструмент, предназначенный для строгания, пиломатериалов, снятия фасок у заготовок, выборки четверти у деревянных деталей. Его практическое применение увеличивает эффективность труда. Используя этот инструмент, специалисты делают еще и другие операции, связанные с обработкой древесины. Современные, особенно профессиональные модели, имеют расширенные функциональные возможности. При правильном обращении они безопасны в работе. Но приобрести заводской инструмент не всегда есть возможность. В таком случае можно сделать электрорубанок своими руками. Для этого потребуются доступные детали и материалы.

Конструктивные элементы самодельного электрорубанка

Электрические рубанки, появившись в середине 20-го века, получили широкое распространение. Они практически вытеснили свои ручные аналоги. Благодаря их применению кропотливая работа превратилась в более производительный труд. При этом итоговое качество обработки получается высоким, если правильно работать данным электроинструментом.

Заводские изделия представлены большим разнообразием моделей, которые, несмотря на отличающийся внешний вид, состоят из общих для всех конструктивных узлов. Работают такими электрическими рубанками двумя способами:

• используя их как переносной ручной электроинструмент;
• закрепив на столе или верстаке в стационарном положении (в перевернутом виде – барабаном к верху).

Создание стационарно закрепленного электрорубанка считается наиболее подходящим (простым) для самостоятельной практической реализации. Собираемое устройство будет иметь общие с изделиями заводского производства конструктивные элементы, такие как:

• электродвигатель, являющийся приводным механизмом самодельного устройства;
• защитный кожух, защищающий руки работника от движущихся лезвий;
• кнопка включения/выключения;
• барабан с установленными на нем ножами, предназначенный для строгания древесины;
• передаточный механизм, с помощью которого движение вала электродвигателя передается барабану с лезвиями.

Роль подошвы самодельного устройства будет выполнять плита с ровной поверхностью, например, из металла, фанеры или досок, либо стол (верстак). В последнем случае не потребуется делать ножки для станка. Если барабан прикреплять к плите, понадобится сделать станину. Она должна быть подходящей высоты: соответствовать росту мастера, работающего с древесиной, чтобы обеспечивать удобство работы.

Необходимые материалы и инструменты

Рассмотрим изготовление простейшей конструкции, рассчитанный на глубину строгания до 1,2 мм и ширину обрабатываемых деревянных заготовок до 120 мм. Чтобы собрать такой электрический рубанок своими руками, понадобятся следующие материалы и детали:

• подшипники;
• стальные полоски;
• прижимные пластинки;
• винты М6 и М8 с гайками;
• пружинные шайбы;
• металлические уголки (20х20х3 мм);
• скобы;
• лист фанеры (10 мм) или металла (толщиной 3-5 мм);
• шкивы ременной передачи, устанавливаемые на вал электродвигателя и барабана;
• барабан (с одним или двумя ножами) со старого строгального станка или электрорубанка, на котором можно менять режущие насадки;
• рабочий электродвигатель от болгарки, старого электрического рубанка либо строгального станка;
• ремень;
• кнопка (переключатель) для включения и отключения электрорубанка;
• провода и шнур с вилкой;
• устройство защитного отключения (УЗО);
• конденсаторы (если используемый электродвигатель является трехфазным).

Установка отдельного УЗО для электрического рубанка в щитке (даже непосредственно на станке) увеличит электробезопасность при работе с оборудованием. Защиту подбирают по мощности рабочего двигателя. Шнур и провода должны быть подходящего, с учетом мощности устанавливаемого электродвигателя, сечения.

Фазосдвигающие конденсаторы должны соединяться параллельно. При этом необходимая общая емкость определяется мощностью установленного электрического двигателя: примерно 100 мкФ на 1 кВт. Конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение сети.

Для реализации проекта потребуются такие инструменты:

• несколько гаечных ключей, предназначенных для затягивания гаек на болтах;
• рулетка;
• строительный уровень;
• маркер либо карандаш;
• сварочный аппарат с электродами;
• электродрель со сверлами и с предназначенным для резки кругом небольшого диаметра;
• электролобзик с пилками к нему по дереву и металлу либо аналогичного назначения ручные пилы;
• угловая шлифовальная машина в комплекте с кругами для резки металла.

Чертежи конструкции

Чертежи станины, к которой будут крепиться все детали создаваемой конструкции, приведены ниже.

Деталь, которая обрабатывается, будет опираться на поверхность плиты, закрепленной 10 болтами к каркасу, сваренному из стальных уголков. В ней прорезан паз под барабан с ножами. Чтобы направлять заготовки и не допускать их боковых смещений, к опорной плите также прикрепляют винтами М8 угольник.

Вал с ножами (рабочий барабан) будет прикрепляться под столешницей винтами М6. Для этого на его концы поставят подшипники, которые специальными крепежными элементами зафиксируют к плите. Движение от электродвигателя рабочему барабану будет осуществляться за счет ременной передачи.

Мотор устанавливается внутри каркаса на полку из двух стальных полос, с просверленными в них отверстиями соответствующего диаметра под болты крепления станины.

Следует учитывать, что прорези под крепления двигателя (монтажные пазы) нужно делать несколько сантиметров в ширину (2-3), чтобы иметь возможность натягивать ремень передачи.

Кожухом, фиксируемым винтами М6 с пружинными шайбами к уголку, закрывают ременную передачу. Кнопку включения устанавливают в удобном месте на корпусе электрического рубанка.

При работе с болгаркой и сверлении нужно обязательно надевать очки — они защитят глаза от металлической стружки. Вообще, работая с любым инструментом, следует соблюдать правила безопасности и пользоваться индивидуальными средствами защиты.

Алгоритм изготовления электрорубанка

Своими руками электрорубанок собирают, выполняя действия в следующей последовательности.

1. Подготавливают опорную плиту. Для этого вырезают из металла прямоугольник нужного размера, по предварительной разметке делают в нем прорезь под барабан, а также сверлят отверстия для его закрепления.
2. По периметру плиты с помощью винтов прикручивают стальные уголки, которые затем сваривают по стыкам друг с другом.
3. Нарезают 4 заготовки соответствующей длины из тех же уголков для ножек оборудования.
4. Приваривают отрезанные стойки к уголкам, закрепленным на плите.
5. Делают из полосок стали внизу каркаса (учитывая длину ремня), полку под электродвигатель, с заранее просверленными отверстиями для его закрепления и регулировки положения.
6. Зачищают сварные швы.
7. Снимают плиту.
8. Проваривают верхние стыки уголков, которые находились непосредственно под плитой, чтобы не оставалось между ними зазоров.
9. Образовавшиеся швы болгаркой либо напильником сравнивают с верхней плоскостью каркаса.
10. Устанавливают плиту на место.
11. Фиксируют под прорезью барабан на подшипниках с помощью хомутов либо скоб.
12. Устанавливают электродвигатель так, чтобы его вал выходил за край стола;
13. Ставят шкивы на вал электрического двигателя и барабана.
14. Ставят ременную передачу.
15. Выставляют положение электродвигателя, чтобы ремень был натянут в достаточной степени.
16. Делают из фанеры либо жести кожух. Его фиксируют к уголкам каркаса винтами, закрывая ременную передачу и защищая электродвигатель от попадания мусора, пыли, влаги.
17. Обшивают каркас фанерой со стороны крепления пусковой кнопки и монтируют ее.
18. При необходимости закрепляют на стенке корпуса конденсаторный блок.
19. Выполняют сборку электрической схемы: подсоединяют питающий шнур, кнопку управления, автомат защиты и конденсаторы (если требуется).
20. Проводят пробное включение оборудования.

При запуске электроинструмента его барабан должен вращаться в том направлении, с которого будет осуществляться подача обрабатываемых пиломатериалов.

Дополнительные рекомендации по сборке

Металл для плиты режут болгаркой или электролобзиком. Чтобы вырезать паз, удобно воспользоваться электрическим лобзиком, предварительно просверлив отверстие под его пилку в плите, либо электродрелью с соответствующей насадкой. Края прорези обрабатывают с помощью напильника, чтобы не пораниться о них впоследствии.

Закрепить металлическую опорную плиту можно винтами с плоскими шляпками (чтобы они не мешали работе) либо приварив ее. Первый вариант предпочтительнее, потому что при необходимости электрический рубанок легко разобрать.

Перед установкой барабана рекомендуется проверить качество заточки его ножей. Если оно плохое, то лезвия лучше сразу заточить, используя, например, обычный точильный камень. Необходимо постоянно следить, чтобы режущие насадки были хорошо, без перекосов закреплены.

Основой для самостоятельного изготовления ножей служат стальные пластины или ножовочные полотна по металлу, заточенные под углом 30 градусов.

Последовательность изготовления электрического рубанка из болгарки с размещением рабочего барабана в вертикальном положении продемонстрирована в видеороликах ниже. Также там показаны возможные ошибки при сборке самоделки.

Еще один вариант создания самодельного электрорубанка из старой, нерабочей модели, поэтапно показан в видео далее.

С помощью сделанного электроинструмента можно обрабатывать доски, брусья и прочие заготовки. Собранный своими руками электрорубанок нужно использовать, обязательно соблюдая требования безопасности. Детали следует правильно подавать, чтобы пальцами не попасть в барабан.

Существует много вариантов самодельных электрических рубанков. Они имеют различную степень сложности исполнения, а также разные функциональные возможности. В этом отношении ограничения в основном связаны с техническим мышлением изобретателей и имеющимися «под рукой» деталями и материалами. При необходимости сделанное оборудование можно оснастить также средствами автоматизации.

Делаем настольный фуганок из электрорубанка. Своими руками.

Здравствуйте, уважаемые читатели. В этой статье, мы рассмотрим изготовление настольного фуганка из электрорубанка. Мастер класс взят с канала GreenSaw, ссылка на видео первоисточника будет дана в конце статьи, как всегда описание буду делать свое, по ходу работ, фото раскадровку буду брать из видео автора.

На заготовку 560х18 мм, высота рубанка, накладываем наш рубанок, кожухом решетки охлаждения к заготовке, ровняем по началу подошвы, очерчиваем контур. Лобзиком, кто то фрезером делаем вырез по контуру.

Делаем срез наискосок с двух сторон заготовки. размеры на фото:

На заготовке 400х250х18 мм, делаем разметку. От края, по длинной стороне, отмечаем 80 мм отчерчиваем линию по всей длине заготовки, от этого же края отмечаем 88 мм отчерчиваем линию по всей длине. По линии 88 мм сверлим отверстия, для установки заготовки с вырезом. Крепим на шурупы заготовку с вырезом, до края должно быть 80 мм. (смотрим фото)

Снимаем подошву с рубанка. Замеряем ее толщину (обычно толщина не превышает 8 мм). Соответственно нам надо найти кусок ламинированной фанеры толщиной 8 мм и размером 700х182х8 мм. Подставляем рубанок на стойку, сверху накладываем 8 мм фанеру и отмечаем карандашом край стойки и край где была установлена подошва.

Накладываем подошву в край отметки, и отмечаем его край со скосом. Ставим подошву в торец заготовки, ориентируясь на отмеченный край, карандашом отмечаем на торце скос подошвы.

Делаем прорезь наискось по отмеченной метке и отпиливаем ненужную часть. См. схему.

Накладываем подошву на заготовку и отмечаем места крепления. Делаем каналы для шурупов 3 мм сверлом. Накладываем заготовку на рубанок и прикручиваем шурупами, шурупы обязательно должны быть углублены.

Прикручиваем нашу заготовку с рубанком к стойке. Уголками усиливаем нашу стойку.

Собираем из заготовок подвижную подошву. Все крепим на шурупы за подлицо.

Далее нам понадобятся два барашка с болтами, можно сделать самим (как они делаются смотрим в мастер-классе “Распиловочный стол 4 в 1 часть 4), либо использовать покупные М6. Кладем набок стойку, от края созданной подошвы отмеряем 40 мм вниз, делаем отверстие под размер болта с барашком, рядом в верх, сверлим еще одно отверстие и соединяем их между собой. Отмеряем от первого отверстия в сторону рубанка 80-100 мм, и повторяем операции аналогично первому отверстию.

Переворачиваем стойку другим боком. Стамеской выравниваем отверстия.

Накладываем нашу подвижную подошву на отверстия сделанные в стойке, ровняем по верхнему краю, зажимаем струбциной, ставим стойку в нормальное положение и сквозь отверстия в стойке, ориентируясь по нижнему краю отверстия, сверлим отверстия в подвижной подошве.

С внутренней стороны подвижной подошвы устанавливаем крыльчатые гайки под размер барашков (в мастер-классе используются М6). Устанавливаем барашки в отверстия, устанавливаем подвижную подошву. При помощи линейки или уровня, выравниваем подошву и затягиваем барашки.

Собираем упор. На заготовке 390х120х10 мм отступаем от верхнего края по длинной стороне 15 мм, от бокового края 70 мм, ставим метку для сверления. Отступаем от нижнего края 45 мм, от бокового так же 70 мм, ставим метку. Повторяем все действия с противоположной стороны. Сверлим отверстия 8 мм. Делаем лобзиком прорези между отверстиями.

Скрепляем шурупами, выравнивая по краю, брусок 390х60х25 мм, с заготовкой с прорезями. Уголками усиливаем соединение.

Устанавливаем упор на подошву по центру, в край рубанка. Делаем метки для сверления, через прорези упора, по центру прорезей. Сверлим отверстия под диаметр ваших барашков с болтами. С внутренней стороны подошвы устанавливаем крыльчатые гайки под болты барашков. (Крыльчатые гайки лучше вдавить струбциной). Устанавливаем упор и вкручиваем барашки.

Изготавливаем держатель провода.

Вот и все, запускаем.

Подписываемся, лайкаем 🙂 ну или дизлайкаем, кому как нравится. Всем добра!!

Как сделать рубанок своими руками просто и эффективно

Дата публикации: 04.11.15

Как сделать деревянный рубанок своими руками?

Для того, чтобы проводить работы с выгнутыми или вогнутыми основаниями, придумали горбачи-калевки, с помощью которых производится фактурное строгание деревянных заготовок. Эти элементы отличаются особой формой. Они не имеют особых достоинств в сравнении с рубанками. Кроме того, с такими приспособлениями довольно проблематично работать. Чтобы обработка деталей была произведена качественно, необходимо получить некоторый опыт подобной работы, а также особые умения.

На сегодняшний день в строительных магазинах очень непросто отыскать калевку, поскольку почти все магазины занимаются продажей электронной техники. Именно по этой причине намного легче сделать рубанок самостоятельно.

Элементом из железа будут определяться размеры корпуса рубанка самодельного, поэтому, в первую очередь, необходимо заняться изготовлением железного элемента, а также стружколомателя. Для рубанка небольших габаритов можно взять железный элемент от старого изделия, а для прибора с элементами овальной формы можно приобрести «железки» в любом строительном магазине. Такие устройства завалены по радиусу изначально, купить их можно вместе с подходящими стружколомателями. Чертеж рубанка очень простой и понятный, создать его может практически каждый.

Выбираем и обрабатываем заготовку

В значительной части всех случаев рубанок мастерят из самых распространенных сортов дерева – клена, березы и прочих. Заготовка должна быть сделана на 30-50 миллиметров больше, нежели окончательные размеры изготавливаемого прибора. Ширина может быть определена при помощи такой формулы: габариты «железки» + 3 мм + на щечки 20 мм + дополнительных 6 мм для возможности обработать на станке. Если рубанок изготавливают небольших габаритов, то у щечек может быть толщина примерно 6 мм.

Разметка инструмента должна быть произведена так, чтобы кольца были расположены параллельно подошве, а волокно шло вниз к задней части от передней. Чтобы после распиловки все части конструкции можно было соединить правильно, на передней части блока следует нарисовать треугольник, вершина которого смотрит вверх.

В первую очередь необходимо сделать две части средней секции, между которыми при помощи клина закрепляют «железку» и стружколоматель. После чего необходимо закрепить 2 щечки.

Корпус рубанка собирают из заготовки, которую распиливают на две части. Щечки выпиливают ленточной пилой. Затем среднюю секцию распиливают на несколько элементов. Одновременно с этим необходимо будет сделать постель железного элемента, а также расстояние для стружколомателя. Клин выпиливать можно из обрезка, который уже не будет использоваться. По окончании сборки подошву и корпус нужно обрабатывать по форме. В конце выполняют регулировку рубанка.

Отметим, что средний элемент должен быть шире «железки» на 1 мм. Кроме этого, учитывайте и припуск в 1 мм для обработки средней части инструмента до прямоугольной формы. Щечки можно разметить при помощи использования пилы. Размещаем под углом в 45 градусов постель железки, так стружка сможет выходить без каких-либо трудностей. Леток переднего проема располагают под углом в 60 градусов. Средний элемент распиливаю на переднюю часть – носок и заднюю часть – пятку.

Затем нужно сделать простой шаблон из фанерных листов, при помощи которого выбирают паз для головки винта, он заканчивается примерно на расстоянии в 20 мм от нижней части корпуса. Паз можно выбирать стамеской.

Предварительная сборка инструмента

При изготовлении рубанка самодельного необходимо слегка обработать ротик среднего элемента напильником, используя очертания «железки». Затем заднюю часть этой секции устанавливают на ребро, прикладывают на место железный элемент, а далее к нему придвигают переднюю часть. В конце необходимо заняться проверкой верного выполнения подгонки.

После этого конструкцию раздвигают так, чтобы между составляющими среднего элемента рубанка появился зазор в 3 мм для «железки» с толщиной в 4,5 мм, которые образует ротик инструмента. Далее все части конструкции нужно будет выровнять и сжать. Через щечки в средней секции на двух боковых сторонах нужно будет просверлить отверстия, чтобы можно было установить шканты и приклеить их.

Стоит отметить, что значительная часть рубанков имеет форму прямоугольника, поэтому не стоит тратить время на то, чтобы облагородить конструкцию.

В боковых частях нужно выбрать небольшие отверстия для пальцев, при их наличии будет удобно держать инструмент. С углов необходимо снять фаски.

Когда у рубанка появится окончательная форма, нужно будет отпилить фаски. До этого времени они смогут гарантировать точную выставку всех частей, чтобы можно было провести подгонку поперечного стержня. Чтобы во время склеивания частей конструкции шканты не мешали, необходимо их отпилить заподлицо с щечками.

Завершение изготовления инструмента

На крайних частях стержня нужно будет монтировать круглые шипы, они будут входить в отверстия в щечках. Благодаря этим шипам конструкция получит возможность вращаться под углом к клину. Чтобы можно было сделать отверстия для стержня на верхнем элементе рубанка, под углом 90 градусов к боковым частям следует провести дополнительную линию. После чего со сборки снимают 1 щечку, а с установленной «железкой» и стружколомателем линию переносят на другую щечку. Со средней части снимают вторую щечку и с промежутком в 20 мм от нижней части инструмента и 12 мм от верхней части стружколомателя размечают центр отверстия, предназначенного для стержня.

Отметим, для того, чтобы была гарантия точного расположения отверстия стержня, его нужно сделать на сверлильном устройстве.

Щечки совмещают по начерченным линиям, затем их сжимают струбцинами, после этого сверлят отверстие.

Сделать стержень можно из бруса, который имеет сечение 12*12 мм. Длина стержня должна равняться ширине конструкции, учитывая щечки. Длину шипов определяют исходя из толщины щечек. На концах стержня необходимо сделать по четыре заплечика. Далее шипы скругляют ножом.

Для того, чтобы выход стружки происходил бесперебойно, нужно закруглить верхние ребра средней части стержня. После того, как стержень будет готов, нужно заняться проверкой его подгонки к инструменту. Стержень должен без проблем вращаться.

Окончательная сборка элемента

После подгонки стержня нужно проверить расположение шкантов и шипов. Эти части конструкции должны быть заподлицо с щечками. Все части нужно будет приклеить и закрепить струбцинами, при этом щечки нужно защитить прокладками. Когда высохнет клей, необходимо приняться за зачистку выступающего раствора. Чтобы можно было разровнять подошву над стыками, необходимо по изделию пройтись один раз строгальным станком.

Клин можно сделать из обрезка от средней части, его необходимо установить между стержнем и стружколомателем. Если клин плоской формы, то он будет тяжело выбиваться. Если же угол будет слишком большим, то клин можно выбить даже незначительными ударами.

После того, как рубанок будет собран, необходимо будет сделать подошву и переделать ротик для того, чтобы окончательно подогнать к железному элементу, учитывая назначение изготавливаемого изделия. Узкий зазор перед «железкой» является обязательным условием для того, чтобы тонко снимать стружку. А промежуток шириной в 0,8 мм больше подходит для грубой стружки.

Самой трудозатратной частью изготовления рубанка является подгонка ротика инструмента к «железке». Леток необходимо закруглить соответственно изгибам железного элемента. Это можно сделать только лишь через небольшой проем в подошве рубанка. Если изделие изготавливают для снятия тонкой стружки, то необходимо позаботиться о том, чтобы зазор ротика был как можно уже.

Железный элемент следует закрепить у неровной линии передней части среднего элемента, после этого начинать придавать правильную форму подошве. Чтобы это сделать, нужно зажать в тисках изготавливаемое изделие вверх подошвой и от ребер к середине, где необходимо снять немного древесины. Затем конструкция должна быть обработана рубанком с ровной подошвой.

Когда в рубанке до радиуса «железки» останется расстояние в 0,8 мм, нужно переходить на циклю. Делают это с той целью, чтобы можно было убрать следы от рубанка. Затем на пластине закрепляют мелкую шкурку и длинными одинаковыми проходами зачищают нижнюю часть рубанка, при этом следует покачивать инструмент со стороны в сторону. После чего осматривают контуры подошвы «железки». По окончании следует провести зачистку подошвы микронной шкурки, которую прикрепляют к плоскому основанию.

После зачистки проходить через ротик изделия «железка» не сможет. По этой причине необходимо снять древесину перед «железкой» небольшим напильником. Снимают до тех пор, пока железный элемент не совпадет с ротиком. В итоге «железка» должна немного выйти из подошвы.

Если качество сделанного изделия вас будет устраивать, то инструмент можно покрывать лаком. На боковые части рубанка советуют наносить дополнительный слой лака.

Отметим, что во время склеивания всех частей изделия необходимо своевременно убирать все излишки клея, которые могут выпирать после сжатия в тисках рубанка.

Сделать рубанок из дерева не трудно, если принимать во внимание все имеющиеся нюансы. Необходимо соблюдать правильный порядок действий, а также иметь все необходимые материалы и инструменты.

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Рубанок своими руками (фото и чертежи)

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Как сделать рубанок-шлифтик своими руками

Он чрезвычайно полезен, удобно лежит в руках и недорог в изготовлении. Этот красивый инструмент заставит ваши губы растянуться в улыбке, когда вы ощутите всю прелесть работы с ним.

Габаритные размеры, самодельного рубанка мм: 54x178x76 (ширина х длина х высота)

Стоимость высококачественных рубанков с деревянными вставками, которые выпускаются ограниченными сериями, измеряется сотнями, а порой и тысячами долларов. Этот инструмент похож на них, но он меньше и удобнее, и лучше подходит для работы с небольшими деталями. Изготовьте его из недорогой кленовой древесины с контрастными акцентами из экзотических порол, добавив лезвие стоимостью S25.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Как сделать колодку рубанка

1. Начните с кленовой заготовки размерами 64хб0х 230 мм. Разметьте на боковой грани вертикальные и косые линии (рис. 1) и продлите их на три остальные [рани заготовки. С помощью сверлильного станка сделайте 6-миллиметровое отверстие в центре заготовки. Затем просверлите в углах с обеих сторон четыре отверстия 6×25 мм (фото А).

2 Отпилите от заготовки щечки А (фото В) и заново проведите линии на остатке заготовки. Распилите заготовку по разметке так, чтобы пильный ДИСК проходил вплотную к линиям, и отделите пятку В и носок С (фото С).

Добавьте к колодке подошву рубанка

1 Соберите колодку, склеив вместе щечки А, пятку В и носок С (фото D). Когда клей высохнет, отшлифуйте нижнюю сторону колодки, чтобы она стала плоской. Краткий совет! Прикрепите с помощью аэрозольного клея кусок наждачной бумаги к чугунному столу пильного станка или куску толстого стекла, чтобы выровнять нижнюю сторону колодки.

2. Чтобы добавить долговечную подошву D, приклейте к нижней стороне колодки А/В/С заготовку из древесины кокоболо размерами 19x57x185 мм, выровняв но центру, и зафиксируйте струбцинами.

3. Карандашом разметьте толщину подошвы D, проведя линию параллельно нижней грани колодки на расстоянии 3 мм. Ленточной пилой удалите лишний материал (фото Е). (-охраните обрезок, чтобы сделать из него клин Е. Затем опилите выступающие кромки вровень со щечками колодки. Отшлифуйте подошву так же, как ранее, и удалите все следы пиления.

Сформируйте ротик

1. Продлите косые линии разметки со щечек А на нижнюю сторону подошвы D. Просверлите отверстия для ротика (фото F) и подровняйте края стамеской (фото G).

2. Сделайте копию бокового шаблона колодки (рис. 1), и прикрепите к одной и:* щечек А с помощью аэрозольного клея. Выпилите по контуру ленточной пилой (фото Н), затем расширьте щель ротика, чтобы через нее могло проходить лезвие рубанка (фото I).

Обработайте рубанок до окончательной формы и добавьте клин

1. Вклейте в отверстия щечек 6-миллиметровый латунный стержень (рис. 2, фото J) и выровняйте его торцы вровень со щечками А с помощью напильника.

Затем сделайте копию профильного шаблона (рис. 3) и наклейте ее на кусок плотного картона. Аккуратно вырежьте шаблон по линиям контура и разметьте с его помощью форму кололки (фото К). Опилите лишний материал ленточной пилой и гладко отшлифуйте рубанок.

2. Разметьте и выпилите заготовку клина Е из остатка заготовки для подошвы (фото L). Отшлифуйте скошенную грань, сделав ее плоской, и проверьте, как клин вставляется в колодку (фото М). Дополнительно отшлифуйте или острогайте клип, чтобы он плотно входил между латунным стержнем и лезвием.

Примечание. Если у вас такое же лезвие с закруглённой режущей кромкой, предназначенное для рубанка-шерхебеля, сделайте его прямоугольным, прежде чем заточить под углом 25°. Мы также укоротили его до 95 мм с помощью слесарной ножовки, но бы можете оставить первоначальную длину, и это не ухудшит свойства лезвия.

3.Опилите клин до окончательной длины и формы (рис. 4). Затем закруглите верхние углы пятки В и носка С, чтобы рубанок было удобно держать руками. Отшлифуйте все летали наждачной бумагой № 220 и нанесите восковую пасту для отделки. Для регулировки вылета лезвия используйте деревянную киянку. Если слегка ударить ею по пятке колодки, лезвие втянется, и стружка будет тоньше. Легкими ударами по лезвию его можно выдвинуть, а также наклонить вправо или влево.

Рубанок своими руками – фото

A.Заготовка сначала распиливается на детали, которые после снова склеиваются. Точно выровнять их при склейке помогут вспомогательные отверстия.

B. Отпилите от заготовки щечки толщиной б мм. Чтобы безопасно направлять короткую заготовку и контролировать распил, применяйте толкатель из обрезка широкой доски.

C. Чтобы держать пальцы на безопасном расстоянии от диска и сделать точные распилы под углом, прикрепите заготовку струбциной к накладке поперечного упора.

D. Равномерно нанесите клей на пятку В и носок С, приклейте щечки А и вставьте в отверстия шканты длиной 25 мм.

E. Заготовка подошвы D выступает за щечки колодки. Чтобы при пилении колодка располагалась горизонтально, прикрепите двухсторонним скотчем 6-миллиметровую дощечку.

F. 5-миллиметровым сверлом с центральным острием аккуратно сделайте ряд отверстий между линиями разметки и удалите лишний материал на краях щели.

G. Опирая лезвие на скосы пятки В и носка С, направляйте стамеску, чтобы подровнять края и углы щели, удалив лишнее.

H.Ведя пропил вдоль пунктирных линий шаблона, удалите концы заготовки со шкантами и придайте колодке указанную форму.

I.Расширяйте щель сначала напильником с крупной насечкой, затем обработайте поверхности бархатным напильником до гладкости.

J.Нанесите цианакрилатный («секундный») клей на верхние края отверстий, чтобы вставляемый латунный стержень продвинул клей в глубину.

K.Пользуясь профильным шаблоном из картона, проведите плавные линии от носка до пятки. Плотно прижимайте шаблон, чтобы он не сдвигался.

L.Разметьте на кромке у одного из торцов заготовки угол 10°. Прикрепите заготовку скотчем к обрезку прямоугольного сечения и распилите вдоль линии ленточной пилой.

M. Вставьте в колодку лезвие, затем заготовку клина(пока не укорачивая ее) и сделайте несколько легких ударов киянкой. На выпуклых местах появятся вмятины.