0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Магнитный балансир для винтов своими руками

Магнитный балансир для винтов своими руками

Прочел много отзывов о балансире, как на русском, так и на английском языках. Очень похожие отзывы, скажу я вам.
Хочу и я поделиться своими впечатлениями о недавно приобретенном Высокоточном балансире для пропеллеров/роторов Паркфлаер , Hobbyking .

Мои мысли могут не совпадать с мыслями других, поэтому если вы почувствуете легкий дисбаланс (пользуясь балансирной терминологией) в голове, то можете смело оставить чтение данного обзора до лучших времен.

Поставляется балансир в такой вот коробочке. Для сравнения показана 9-ти граммовая севромашинка HKT900.

Что внутри коробки…

Комплектующие балансира аккуратно упакованы, в наличии есть инструкция по сборке.

Первое впечатление о качестве комплектующих очень даже положительное.

Процесс сборки я опущу, все подошло и даже закрутилось как надо, без применения дополнительных усилий, сверлений, поисков нужной деталюшки и нецензурной лексики в адрес изготовителя. Хотя поначалу я перепутал места установки шайб, и уже подумал было, что «ё- моё, как всегда не доложили запчасть. », но посмотрел в инструкцию по сборке и все стало на свои места. Лишь одно пожелание родилось в процессе сборке: комплектацию набора можно было бы дополнить шестигранным ключиком для сборки балансира, чтобы не искать нужный шестигранник, перерывая драгоценные запасы своего инструментария. На мое счастье, вместе с балансиром я заказал набор шестигранников (на фото один из них), который собственно и помог мне в сборке балансира. Паркфлаер , Hobbyking .

Заглянем еще раз в инструкцию. Особенности данного балансира (выдержка из инструкции):
• Регулируемый диаметр вала от 3 – 15 мм
• Точная балансировка с устойчивым основанием прибора
• 6 точных шарикоподшипников
• Пузырьковый уровень
• Магнитная подвеска
• Многофункциональное применение

Изучаем внимательно иллюстрации, смотрим, что есть у данного балансира и что он умеет делать.
Пузырьковый уровень позволит ровно установить станину балансира. Нужная вещь! (Главное, чтобы детишки глазок не выковыряли!)

Балансир имеет приспособу для установки внешнего вала (жаль, что сам вал не идет в комплектации, очень бы пригодился, об этом я расскажу чуть позже).

Одним из явных отличительных признаков устройства является магнитная подвеска вала. Штука довольно занятная, впервые столкнулся с такой, понравилось!

Устройство умеет балансировать вертолетные лопасти.

Кроме лопастей балансир умеет балансировать крыльчатку от импеллеров и пропеллеры. Только непонятно, почему конуса устанавливаются не по направлению друг к другу, а смотрят в одну сторону. Может это конструкторская задумка, а может это и явилось причиной для неграмотных станочников, что выточили кривые конуса. Речь о них пойдет ниже (о конусах разумеется).

Поэкспериментировать с лопастями и внешним валом у меня не получилось. Смотрим, что удалось сделать на балансире.

Основная проблема – это разбаланс конусов.

Просмотрев внимательно чертежи, я кажется понял, в чем причина (и тут до меня доперло). Оказывается станочники (кто непосредственно изготавливал конуса) здесь не причем, просто конструкторы немного перепутали размеры. Я вообще удивляюсь, как конуса закручиваются на резьбы. Может потребовалась доработка напильником или станочники просто догадались, что левый конус нужно прикручивать на правую ось, а правый на левую?!

Помимо очевидных недостатков есть и неочевидные. (Мысли вслух).

1. Разбаланс конусов явился следствием сверления конусов со смещением относительно центра. Сами конуса имеют правильную геометрическую форму.
2. Можно решить проблему приобретением (изготовлением) новых более высокого качества конусов. Но, раз пошла такая пьянка, то и оба вала тоже нужно менять, поскольку они тоже имеют (пусть и небольшое по сравнению с конусами), но все-таки биение.
3. Если есть пузырьковый уровень, то по хорошему счету должны быть и регулировочные болты.
4. Как отбалансировать трех- или четырехлопастной пропеллер? Очевидно, что потребуется дополнительный вал и балансировка как упоминалась выше.
5. Чтобы по нормальной схеме увидеть насколько хорошо отбалансирован пропеллер нужно дать ему провернуться на несколько оборотов! При данной конструкции это не представляется возможным (за исключением пропеллеров мелкого диаметра).
6. Схема балансировки крыльчатки, показанная на рисунке с 3 мм валом на подшипниках вообще нереальна. Причина — пара вал/подшипники имеют очень большое трение и отбалансировать по этой схеме ту же крыльчатку никак не получится. (к сожалению на видео не попало). Еще как вариант возможной причины -плохо вращаются сами подшипники, или грязь попала вовнутрь или качество изготовления не на высоте.
7. На балансировочной пластинке, куда закрепляются лопасти вертолетов, думаю, можно было бы поставить по винту с каждой стороны для баланса самой пластины.

Резюме.
Красиво изготовленная игрушка, требующая тщательнейшей доработки основных узлов, причем не в домашних условиях, руками наших умельцев, а в заводских условиях с последующей проверкой качества. И с названием балансира (см. заголовок) производитель явно погорячился.

Инструкция и картинки взяты отсюда и отсюда .
Еще фото можно посмотреть здесь .

Читать еще:  Беседка из горбыля своими руками

Удачи в творчестве,
Александр (A-street).

Балансир для пропеллера своими руками

Погода нынче не особо лётная стоит, самолеты собраны и настроены а в поле не выйдешь, то дождь, то ветер. И вот, что-то скучно стало сидеть без дела, и решил Я, запилить себе настольный балансир, да такой, что бы не хуже заводского был!

Добрый день Уважаемые моделисты!
На сайте Паркфлаера достаточно большой выбор уже готовых балансиров, но, с весьма не гуманнами ценниками.
Так как у меня приступ «рукожопия», то буду делать сам.
Чего хочу добиться и доказать ?
1) сделать не хуже заводского.
2) сделать дешевле. (в идеале дешевле в два раза)
3) сделать всё по возможности из подручных или легко покупаемых материалов.
За основу был взят вот этот балансир стоимостью почти 700 рублей.

Как всегда начинаю с чертежа. Чертил в Компасе, много времени это не заняло, программа очень удобная, за что огромное спасибо компании «аскон». И качать его пиратскую версию совсем не обязательно, для не коммерческого использования дают полную версию на один год бесплатно.

Теперь материал, вполне подойдёт фанера 6-8мм, полистирол, акрил, или любой листовой материал на ваш выбор, хоть из алюминия. Я, делал из акрила 6мм.
Нужна будет упаковка от отечественных таблеток (я взял от парацетамола).
Краска желтая для струйных принтеров.
Два неодимовых магнита.
Гвоздь 80 х 3мм
Кусочек цветной самоклеющийся плёнки, двухсторонний скотч, клей-гель «секунда».

Вырезал детали (в чертежах которые будут в конце статьи не указанны диаметры отверстий, каждый кто захочет повторить моё рукожопство сам выберет какой диаметр сверлить).

Наклеил плёнку для эстетики, в плёнке по середине прорезаем отверстие.

Теперь очередь упаковки из под таблеток. Из неё будем делать уровень!
Аккуратно извлекаем таблетку из упаковки, снимаем фольгу (там где фольга не снимается оставляем как есть).

Берём кусочек листового ПВХ толщиной 1мм, можно использовать ненужную кредитку или любой другой пластик. Сверлим в нем отверстие 1мм. После склеиваем нашу таблетку и пластик эпоксидной смолой 5-ти мунуткой.

После высыхания клея подрезаем, ровняем. По бокам приклеиваем двухсторонний скотч.

Крепим уровень к основанию на этот двухсторонний скотч.

Теперь очередь вклейке магнитов, делал так, с одной стороны наклеил обычный скотч (что бы магнит не выпал), магнит вставил в отверстие и с обратной стороны пролил супер клеим и дал высохнуть, потом скотч удалил.

Пришла очередь всё это хозяйство склеить, тут всё просто, под линейку, выдерживая угол 90 градусов, боковинки приклеиваем к основанию.

Время заправлять наш уровень, взял жёлтые чернила для струйника и шприц инсулиновый, теперь через отверстие в уровне потихоньку заливаем чернила, делать это надо медленно и аккуратно (при попадании на что либо отмыть эту краску почти не возможно). При заправке нужно оставить внутри маленький пузырек воздуха. После заправки отверстие заклеил супер клеим.

Вся основная работа выполнена.

Дело за оськой для балансира, заводской балансир от НК за 50 рублей сделан из нержавейки и совершенно не магнитится, пришлось делать новую ось из гвоздя 80х3мм. Обрезал и заточил бор машинкой.

Всё готово! Первые испытания.

То чего хотел, то и получил! Думаю, свои задачи Я, выполнил.
Было сделано три таких балансира, один ушёл в брак (при склейке акрила использовал активатор цианакрилата , в результате мгновенной реакции акрил повело и он на моих глазах весь пошёл трещинами, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АКТИВАТОР ПРИ СКЛЕЙКЕ АКРИЛА). Второй подарю другу моделисту, который в своё время очень помогал в моих первых шагах, в знак благодарности так сказать.
Теперь о затратах
1) Акрил- самое дорогое, лист 300х500х6мм -300руб. мне хватило на три балансира.
2) Плёнка, куплен кусок в остатках в хозмаге за 60 руб. куска на 15 таких балансиров хватит.
3) Магниты, диаметр 10 и толщиной 4мм на разрыв 2,4кг, покупал в midora.ru по 10 руб.
4) Гвоздь, пожалуй 1 руб он стоит.
5) Клей, скотч, считать не буду, ибо специально для этого проекта не покупались.
Итого : на один балансир потрачено примерно 130 руб.
Тут можно скачать чертежи в разных форматах.

У меня всё! Всем спасибо.
Пинайте, критикуйте.

Магнитный балансир для винтов своими руками

Во время постройки моей первой модели самолета стал вопрос балансировки винтов. Делать это крайне рекомендуют по нескольким причинам. Во первых меньше разбивается сам двигатель. Так же читал, что при креплении двигателя небольшими шурупами к фанерной мотораме, были случаи когда при сильных вибрациях отверстия разбивались и двигатель просто отваливался прям в полете. Ну и последнее пластиковые винты сами по себе довольно эластичны, в результате дисбаланса винта он может схватить такое явление как флаттер винта, что чревато от падения тяги до разрушения винта. Утверждать что все вышеперечисленное правда я не возьмусь, тут, как говориться, за что купил — за то продал. Тем не менее если делать, так делать хорошо и по стандартам. Купить специальные устройства для балансировки сейчас не проблема, они продаются как во всех модельных магазинах так и на разных китайских площадках. Но так уж вышло, что свою модель я уже почти закончил, на носу стояли первые полеты. Ждать балансир с алиэкспресса было совсем бесперспективным, а заказывать у местных интернет магазинов бессмысленно, так как стоимость доставки мне обошлась бы в стоимость балансира. Так почему бы не сделать самому?

Читать еще:  Киянка с кожаным ударником своими руками

Устройство на самом деле простое до безобразия. Его изготовление сегодня и рассмотрим.

  • Пластик или фанера. Лучше всего вспененный ПВХ (с ним легче всего работать)
  • 2 небольших неодимовых магнита
  • Ровная металлическая шпилька. Спица от вело/мото техники, вязальная спица

Для начала нужно вырезать 2 трапеции. Я использовал вспененный ПВХ толщиной 4 мм, этот материал достаточно прочен и в тоже время очень легко обрабатывается. Но если его нет можно использовать что угодно: любой другой пластик, фанеру, гетинакс, что есть под рукой. Размеры на глаз, в моем случае это трапеция высотой 10 см, верхней гранью 1 см, и нижней 6 см. Таких нужно 2 штуки. Теперь в верхней части нужно сделать отверстия для вклейки магнитов. Можно просверлить, но так как вспененный ПВХ довольно мягкий, я пробил отверстия секцией от телескопической антенны.

В эти отверстия вклеиваем неодимовые магниты. У меня такие магниты остались от какого-то проекта. Если у Вас их нет — их можно достать из старого CD/DVD-рума, из старого DVD плеера, в общем из любой лазерной головки, правда там они квадратные. Так же они иногда встречаются в наушниках, хотя чаще там стоят обычные ферритовые магниты.

Я вклеивал на «пятиминутную» эпоксидку. Теперь нужно склеить трапеции между собой. Вырезаем прямоугольник опять таки произвольной формы, с моем случае 9х3 сантиметра. Склеиваем обычным цианакрилатным клеем.

Склеить нужно ровно, я при склейке просто подставлял уголок, пока клей не схватится. Перед этим можно подравнять края наждачкой, что бы было презентабельнее. Теперь делаем шпильку. Как я и писал, шпильку можно изготовить из вязальной или велосипедной спицы, главное, что бы она была ровная. Я делал из вязальной. Длину берем такую же, как и длину нижнего прямоугольника.

Край шпильки нужно заточить как можно острее.

Теперь ставим шпильку на место и замеряем расстояние около нее. Отрезаем еще одну полоску, буквально на миллиметр больше, чем нужно.

Ставим ее на место, ставим шпильку, и смотрим, как она себя ведет. По необходимости вынимаем эту полоску и подгоняем наждачкой. Нужно добиться того, что бы один край шпильки буквально на десятые миллиметра не касался магнита. Когда все подогнали — вклеиваем полоску на место.

Собственно, почти готово. На шпильку по середине насаживаем необходимое количество термоусадочной трубки, что бы винт легко, но плотно на нее садился. Уже после этого вы увидите, насколько легко шпилька вращается вокруг своей оси. Но так как идеально на коленке отбалансировать невозможно, балансируем саму шпильку. Точнее как балансируем. Просто ставим сверху отметку, это будет состоянием покоя самой шпильки. При балансировке самих винтов ставим винт перпендикулярно отметке.

Вот и все! При использовании тех материалов, которые использовал я, на все про все уходит часа пол. И именно этим я бы хотел завершить статью. Уважаемые моделисты! Когда что-то нужно сейчас и это можно сделать самому — делайте это сами! Конечно, когда я буду делать новый заказ из модельного магазина, я скорее всего закажу и заводской балансир, но дело не в этом. Если нет, но можно сделать — делайте! Вершиной маразма я считаю покупку тяг, кабанчиков и петель, которые по факту просто валяются у нас под ногами.

Магнитный балансир для винтов своими руками

авиамоделизм — мир увлеченных

Балансировка воздушного винта.

Как-то на глаза попался магнитный балансир. Понравился. Купил, собрал. Понравился еще больше. Модернизировал и он мне понравился еще больше большего.

В конечном варианте модернизации от исходного балансира остались только магниты. Их я поместил на деревянные стойки высотой 20см, чтобы пропеллер мог свободно вращаться. Стойки с магнитами поместил в саркофаг из оргстекла. В таком саркофаге подвесу не страшны никакие сквозняки.

В качестве оси был взят шлифованный закаленный стальной стержень диаметром 3мм. Концы оси были сошлифованы на хорошем шлифовальном станке в форме девяностоградусного конуса. Вместо зажимных конусов на ось была насажена деталь имитирующая адаптер для AXI. Этим хотел добиться максимального подобия положения пропеллера на моторе. Магниты были защищены стеклом толщиной 0,5мм. Этим удалось достичь действительно невероятной легкости вращения оси.

Вот в таком виде балансир удивительно чувствителен к любому дисбалансу. В результате возникла проблема: добалансировать пропеллер и дождаться, когда он начнет спокойно оставаться в том положении, в которое его повернут просто невозможно. Можно, конечно, но терпение нужно адское.

С магнитным балансиром мне удавалось довести период колебаний до 60 секунд. Дальше резко возрастало влияние трения оси о стекло перед магнитом и число пригодных для хронометрирования колебаний сокращалось до 4-5.

По сути, несбалансированный пропеллер представляет собой физический маятник, у которого расстояние между центром масс и осью вращения много меньше приведенной длины. Формула расчета периода колебаний физического маятника, где угол отклонения не больше 600, выглядит так:

Читать еще:  Супер тихий и компактный компрессор своими руками

альфа — угол отклонения маятника;

m — масса маятника;

h — расстояние от точки подвеса до центра тяжести маятника;

r — радиус инерции относительно оси, проходящей через центр тяжести.

g — ускорение свободного падения

l — приведенная длина

Для наших целей влияние синуса невелико, можем им пренебречь и подставив

где I — момент инерции относительно точки подвеса,

Момент инерции пропеллера определим экспериментально (для TURNIGY 15х4,5 он равен 1*10-3 кг*м2) и для данного пропеллера будем его считать постоянным. Масса пропеллера известна. Период колебаний будем измерять на балансире. Таким образом, можем оценить h.

Практическая ценность знания величины h заключается в том, что можем эту величину сопоставить , например, с величиной люфта пропеллера на адаптере мотора. Действительно, нет смысла бороться за величины h меньшие, чем люфт пропеллера на моторе.

Из этого также вытекают требования к геометрии оси балансира и к узлу крепления пропеллера на оси. Кроме того, зная величину h, можем оценить центробежную силу, возникающую при вращении пропеллера из-за нарушенной балансировки.

Здесь описывается неразрушающий способ балансировки пропеллера. В качестве грузиков используется свинец прокатанный до толщины 0,3-0,5мм.

Может быть кому-то будет удобнее работать и с другими толщинами. Прокатанный свинец режется на полоски шириной равной толщине комеля пропеллера.

Затем нарезанные полоски свинца лепятся на самоклейку для фиксации ковров (это такая тонкая самоклеющаяся лента, у которой после прилипания липкого слоя на нужную поверхность, защитный слой бумаги легко снимается).

Лепим на самоклейку свинцовые полоски, обрезаем лишнюю ленту и «самоклеющийся свинец» готов к употреблению.

Самый первый шаг очень важный. Надо определить место, куда прикрепить грузик, слегка закрепить грузик на комеле (здесь наш грузик никак не будет влиять на рабочие характеристики) пропеллера и снова проверить. При правильном выборе места и массы грузика будет небольшой перебор (легче убирать лишнее, чем добавлять недостающее).

В дальнейшем, лишний материал с полоски свинца убирается или DREMEL, или просто соскабливается острым ножом (все время следить за тем, что бы не образовалась дыра в свинце и не оголился липкий слой, который начнет неконтролируемым образом собирать грязь). На этой стадии надо особое внимание уделить отстраняемым свинцовым частичкам. Они запросто могут незаметно прилипнуть, где не надо и все испортить. Если «липучка» все же где-то вылезла наружу, то ее убираем бензином.

Пропеллер с грузиком ставим на балансир, берем секундомер, замеряем период колебаний и определяем место, где будем облегчать грузик. Снимаем некоторое количество свинца, снова на балансир, снова секудрмер и т.д.

Вот так выглядит готовый пропеллер:

Для эксперимента был выбран деревянный пропеллер Graupen 15х4,5. Момент инерции определялся экспериментально: 0,001 кгм 2. Далее, были посчитаны расстояние центра масс от оси вращения и центробежная сила при вращении с угловой скоростью 6000 мин-1.

Результаты расчетов приведены в таблице:

Несколько полезных советов

Часто пропеллеры изначально болтаются на оси адаптера. В этом случае балансировка по большому счету теряет смысл. Где-то читал, что посадочными местами пропеллера являются плоскость, прижимаемая к адаптеру и прилегающая к этой плоскости часть отверстия. Именно часть , а не вся дырка. В случае болтанки достаточно уменьшить диаметр отверстия именно в этой части. Несколько раз капнем подходящим клеем так, чтобы ось входила с легким натягом. Задача посадочного места обеспечить воспроизводимость результата.

Был такой случай: однажды, хорошо отбалансировав пропеллер еще на только что купленном балансире (пропеллер остановился в горизонтальном положении), перевернул пропеллер вверх тормашками. Просто хотелось насладиться зрелищем, как тот так неохотно, но все же начнет переворачиваться и займет свое правильное положение. Не тут-то было. Пропеллер действительно очень даже неохотно начал двигаться и остановился в горизонтальном положении, но без всякого переворота. Возникло предположение, что в игру включилось статическое электричество (столешня была ламинирована каким-то пластиком, а ось балансира была достаточно низко расположена). Похоже, что и пропеллер и столешня зарядились одноименным электрическим зарядом, который, преодолев незначительные (в силу предварительной неплохой балансировке) силы тяжести весело установил пропеллер в горизонтальном положении. В новом «саркофаге» ничего такого не наблюдал (может быть из-за высоких деревянных стоек), но с тех пор для профилактики всегда перед балансировкой обрызгиваю его антистатиком.

Идея балансировки с помощью грузика вовсе не моя. Видел где-то в Интернете. Только там в качестве грузика использовались самоклеющиеся ленты. Попробовал, так и не понравилось, поэтому, выдумал «самоклеющийся свинец».

Параллельно собираю стенд для снятия характеристик ВМГ. Уже добрался до третьего варианта и гонял пару достаточно долго на предельных режимах. Никакого намека на отделение грузика от пропеллера пока не наблюдал.

Хочу отметить, что вовсе не претендую на истину в последней инстанции. Здесь был предложен всего лишь еще один метод балансировки. Этот метод, как и все остальные, имеет свои за и против, имеет свои преимущества и недостатки.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector