2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Левитирующий дюбель своими руками

Полезные советы по ремонту и строительству

Это очень необычная самоделка, и интересный эксперимент для школьников, который может повторить практически любой желающий, имеющий навыки обработки древесины. Устройство не требует батареек, как некоторые китайские игрушки. Да и просто будет интересным украшением для интерьера.

Материалы.
— Деревянная палочка
— Доска
— Четыре круглых неодимовых магнита
— Два кольцевых неодимовых магнита
— Столярный клей
— Кусочек оргстекла.

Инструменты, использованные автором.
— Циркулярная пила
— Ленточная пила
— Ручная пила
— Струбцина или тиски
— Деревянный молоток, шило
— Сверлильный станок, сверло Форстнера
— Ленточный шлифовальный станок
— Шуруповерт.

Процесс изготовления.
Для начала Джек выпиливает на циркулярной пиле пару досточек из твердой древесины. Просто не нашлось доски подходящей толщины.


Затем промазывает клеем ПВА место склейки, и соединяет заготовки, зажимая их в тисках.

После подсыхания клея, автор размечает шилом места сверления для магнитов.


Установив сверло Форстнера делает по два отверстия с двух сторон основания.

Так как магниты садятся на свои места очень плотно, и их сложно вытаскивать при регулировке устройства, автор даже слегка повредил край отверстия шилом. Он решил просверлить небольшие отверстия для этого со стороны дна. Заодно в них после настройки можно вставить резиновые ножки.

Теперь магнит достается без проблем.


Предварительная настройка установки. Глубины для магнитов не хватило, и пришлось высверливать отверстия еще дальше, и сверлить еще одни места для вытаскивания.

Теперь Джек должен сделать упор для кончика «дюбеля». А под упор нужно прорезать паз. Размечает место для него.


Так как у всех пил немного разный рез в профиле, Джек выбирает пилу с П-образным прорезом.


Затем аккуратно прорезает паз ручной пилой.

Из кусочка плексигласа он и собирается делать упор, вырезает его на ленточной пиле.

Затем снимает защитную пленку и забивает в паз, клей не потребовался — уж очень туго заходит стеклышко.

Теперь обтачивает край деревянного кругляка.


На полученный карандаш надевает кольцевые магниты.

Затем просто упирает острым кончиком «дюбеля» в стекляшку.

Вот такая интересная штука получилась. А прозрачный упор позволяет убедиться, что палочка никак не закреплена.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Замена и ремонт аккумуляторов для инструмента

Для профессионалов ремонтного дела, использующих фирменный инструмент, аккумуляторы не более чем расходный материал. Со временем емкость батареи падает, и ее просто меняют, благо, что комплектующие можно найти достаточно легко. Но это не относится к дешевым инструментам: подобрать подходящую батарею порой почти невозможно, остается либо распрощаться с инструментом, либо прибегнуть к самостоятельному ремонту.

Причины неисправности аккумуляторов
Несмотря на большое разнообразие аккумуляторов, все они имеют типовое устройство и легко поддаются ремонту.

Пластиковый корпус — всего лишь внешняя оболочка. Внутри него находится связка из 10, 12 или 15 последовательно соединенных никель-кадмиевых аккумуляторов на 1,2 В, для батарей с общим напряжением 12, 14 и 18 вольт соответственно. Аккумуляторы, в простонародье именуемые «банками», расположены в два яруса: в верхнем обычно их два, остальные компактно сгруппированы в нижнем.

Поломки батареи могут носить механический или электрохимический характер. К первому типу относят разрушение самих банок или контактов и мест пайки, а также замыкание между батареями из-за нарушения изоляционной обкладки. Такие поломки случаются вследствие сильного удара или затопления, батарея не подает никаких признаков жизни, напряжение на входе отсутствует. Чтобы произвести ремонт, батарею придется разбирать.
Второй тип неисправности возникает ввиду деградации батарей, возникающей из-за неправильной эксплуатации, нарушения процедуры зарядки и использования или просто в силу старости. Батарея показывает напряжение в 3–5 В, которое может вырасти до 8–9 В после зарядки, чего хватит на очень непродолжительное время работы. Если батарея провела в таком состоянии более года, скорее всего, потребуется разборка. В иных случаях достаточно «разогнать» батарею специальной процедурой.

Восстанавливающий «прогон» аккумуляторной батареи
Для работы с батареями желательно приобрести зарядно-балансирующее устройство (ЗБУ) с контроллером. Его стоимость эквивалентна покупке нового аккумулятора, оно также пригодится и в быту для зарядки и восстановления разных видов аккумуляторов, в т. ч. от ноутбуков и телефонов.
С большим трудом, но тоже реально, использовать два цифровых мультиметра и источник питания с регулируемым напряжением на выходе, подключенный через реостат. Один мультиметр в режиме измерения тока подключают последовательно линии питания, второй подключают к клеммам батареи для отслеживания напряжения на полюсах.

Чтобы «разбудить» батарею, необходимо подать на клеммы питания двукратное напряжение и выставить ток на треть значения емкости. То есть для батареи емкостью 2 А·ч напряжением 12 В нужно напряжение 25 В при силе тока в 600–700 мА. После двух-трех минут зарядки батарею нужно отключить и проверить напряжение на клеммах несколько раз с интервалом в 10–15 минут. Если в этих периодах не наблюдалось падения более чем на 0,1 В, на батарею снова подают повышенное напряжение при силе тока в 70% от емкости, в этот раз время заряда 4–5 мин. После «прогона» следует полностью разрядить батарею с помощью реостата, выставив ток на 0,5–0,7 А, и зарядить. Цикл нужно повторить от 2 до 7 раз для устранения эффекта памяти.
Зарядное устройство сделает все эти операции автоматически, в том числе нужное число циклов заряда/разряда. Если же батарею по тем или иным причинам невозможно «прогнать», зарядное оповестит об этом и придется разбирать корпус для замены одной или нескольких банок.

Как вскрыть корпус, не разломав его
Самые дешевые батареи имеют разборной корпус, нижняя и верхняя половинки которого стянуты четырьмя саморезами. Но существуют и корпуса, кажущиеся цельными при первом осмотре, у них половинки склеены или спаяны.
Для вскрытия такого корпуса следует положить аккумулятор на бок и наносить по стыку удары резиновой киянкой, периодически проверяя, не разошелся ли шов. После нескольких минут таких манипуляций корпус должен расколоться, либо на стыке появится видимый зазор. В него можно вставить под углом лезвие секционного ножа и слегка забить его молотком поглубже. Если сделать так с 3–4 сторон, слой клея даст трещину и половинки удастся разъединить.
Когда корпус будет разобран, связка аккумуляторов останется в его верхней части. Чтобы ее оттуда извлечь, следует слегка подогнуть контактные пластины. В верхней части аккумуляторной батареи может находиться оголовок с термопарой, чтобы его снять нужно либо разогнуть пластины крайних аккумуляторов, либо отпаять их.
Между ярусами батареи и под ней есть две изолирующие прокладки: их нужно сохранить для обратной сборки. После ремонта батареи на нее надевают оголовок и вставляют обратно, соединяя две половинки корпуса цианакрилатом.

Читать еще:  Дачная емкость для воды своими руками

Замена банок или их реставрация
Батарея теряет емкость и разряжается сама по себе из-за наличия в связке даже одной неисправной банки. Поэтому нужно проверить каждый элемент цепи, прикладывая щупы мультиметра к клеммам батареи в соответствующей полярности. «Молчащие» аккумуляторы практически не имеют напряжения, не отзываются на их «прогон» и даже на импульсный прогрев высоким (5–7 В) напряжением. Такие элементы меняют на новые (они есть в свободной продаже), либо собирают один аккумулятор из двух.

В 90% случаев аккумуляторы выходят из строя по причине пересыхания и их можно относительно легко вернуть к жизни. Для этого в торце минусового контакта нужно просверлить совсем небольшое отверстие диаметром 0,2–0,25 мм. В него с помощью шприца достаточно залить 1–1,5 см3 дистиллированной воды и дать элементам отлежаться при комнатной температуре 3–4 дня. После этого можно приступать к прогону каждого аккумулятора в отдельности по аналогии с целой батареей. Заряжать и разряжать батарею можно целиком, для работы с отдельными элементами их отпаивать не нужно.
Если батарея вернулась к жизни, в нее добавляют еще 0,2–0,3 см3 дистиллята и запаивают отверстие оловом. Нужно восстановить поврежденную бумажную оболочку изолентой, затем собрать аккумуляторы в пучок и скрепить их вместе скотчем или термоклеем.

Секреты долгой эксплуатации
Есть несколько простых способов добиться более продолжительного срока службы батарей. В первую очередь — не эксплуатировать инструмент и не хранить аккумулятор при температуре менее 6–8 °C. Также не следует сильно нагружать батарею, допуская перегрев. При падении мощности более чем наполовину необходимо заменить батарею, а 2–3 цикла полной разрядки-зарядки проводить раз в полтора месяца активной эксплуатации.
Аккумуляторы шуруповерта допускается хранить в разряженном состоянии, но лучше это делать с подключением к ЗБУ, работающему в соответствующем режиме. Устройство также поможет выполнить несколько циклов зарядки-разрядки при оптимальных для вашей батареи параметрах тока.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как сделать левитирующую подставку

Все началось с того, что я показала ребятам из отдела вот этот пост. Миша не поверил, что такое может быть и нам пришлось повторить полочку, заменив нитку на леску для лучшего эффекта. Для тех кому лень читать — внизу есть короткое видео процесса создания подставки. В реальности же все происходило не так просто, как в ролике.

Начали мы, естественно, с изготовления трафарета. Вообще, в качестве основы для такой полочки подойдут два одинаковых круга или равносторонних многогранника, у которых углов больше 4-х.

Пока «попали» с размером, перечерчивали трафарет три раза. Все равно получился кривоватый. Также переделывали ножки, через которые протягивается центральная леска. Изначально они получились короткими, а во второй раз — слишком длинные. На фото ниже все инструменты и расходники, которые нам понадобились. Плюс еще нужны оказались зажигалка и спички, но об этом позже.

Под матючки и комментарии «зачем ты вообще нам это показала», сделали заготовки и насверлили в них дырок, чтобы дерево не треснуло при вкручивании саморезов.

Палки к основам нужно прикручивать подальше от центра, но не совсем с краю. Дело в том, что за одной из них проходит нить натяжения. У нас с этим получилась небольшая накладка. Места для нее осталось впритык.

Когда детали были скреплены, стали протягивать и натягивать леску. Сначала думали, что просто узелков будет достаточно, но пришлось еще делать из спичек крохотные чопики и забивать их в отверстия, чтобы леска не проскальзывала при натягивании и все держалось как надо.

Отрегулировать натяжение всех лесок так, чтобы подставка стояла как положено, было довольно сложно. Но, через пять часов, наполненных страданиями и ненавистью, она внезапно собралась! Словами не передать, как мы были рады)

Короче, если у вас дофигища свободного времени, или вы хотите сделать прикольную и бесполезную вещицу своими руками, то эта подставка — самое то!

Удачи всем! И берегите нервы)

Раз уж эта шняга все равно держится на леске — можно было просто подвесить к потолку.

И про время совершенно верно.

Если подвесить к потолку, это будет совсем другая шняга. Подвесы с платформой ниже лески всем привычны, а такой шнягой можно кого-нибудь удивить. Например, я когда в первый раз увидел, сразу такой: «Wha-a-at? где меня наёбывают?».

О, именно так и Миша сказал! Не верил до последнего, что она будет стоять ровно и не падать.

Ну и где наёбывают? Точнее как? На каком эфире она работает?

Кто нибудь дайте ссылку на видосик, где эту магию объясняют.

Да всё просто. Верхняя часть висит на центральной леске. А боковые лески — балансиры.

Отлично, но левитация на электромагнитах выглядит лучше

Думаю об этом, но ребятам пока не предлагала. Они от этой еще не отошли, могут и побить)

ребят,5 часов на сборку? поверю если скажете что 4 из них старались красивый видосик снять.

рейтинг не позволяет добавить фото,сорри,первый коммент

С нетерпением жду поста от сварщика или слесаря. Прикольно такую штуку из металла сваять. С цепями))

Прикольно/ Только не увидел важного теста — на устойчивость.

ну, вот вазончик она выдерживает. При этом нужно ставить или класть на нее все аккуратно, чтобы центр тяжести предмета приходился аккурат на центр платформы.

Вот когда я увидел висящий в воздухе кран, из которого непрерывно лилась вода,тогда я тоже немного ..удивился.

Странно было бы, если бы мы видос выложили не на своем канале. И если он тебе не нравится — то лучше сразу бань, поскольку мы с ребятами и дальше планируем пилить подобные посты и ролики.

Читать еще:  Как сделать стреляющий арбалет из гофрированного картона своими руками!

Призывов к покупке и ссылок на коммерческие ресурсы в посте нет

Наказывается баном флуд (более 3 призывов)

Люстра из дерева своими руками или чем заняться, когда скучно дома

Всем доброго времени суток.

На волне всей ситуаций с заточением по домам, народ начинает потихоньку сходить с ума. Немудрено, третью неделю сидеть дома довольно тяжело. Все любимые книги прочитаны, фильмы просмотрены, сериалы круглые сутки стоят на фоне и многие начинают делать ремонт, который постоянно откладывали. Собственно, кто не знает, чем заняться и хочется самоделок, поведаю я о том, как можно занять себя на пару-тройку дней изготовлением «люстры».

Разумеется, изготовление люстры из дерева подойдёт не для всех, но может кому станет полезно и захочет немного изменить свой интерьер.

Изначальную идею я честно подглядел на одном сайте мастеров по изготовлению и продаже разных поделок.

Вот на основе этого я начал собирать свой вариант:

Для начала нашел дома доски (в моём случае это половые доски), отрезал под свой размер и лобзиком обрезал край, добавляя всякие неровности.

На этом моменте идея показалось дурацкой.

За что люблю такие поделки, можно фантазировать и накосячить тут очень сложно. Можно пересушить дерево, сделать сколы и т.д. Хотел поиграться с обжигом, но решил в другой раз.

После, берём каждый элемент и обрабатываем наждачкой. Нормальный шурик и 2 АКБ помогут шлифовать без остановки:

Вообще можно этим и не заниматься, для определенного интерьера можно оставить острые углы, но по мне лучше обработать.

После этого, нужно будет заняться цепью. В наших магазинах я не нашел цветную, поэтому взял обычную и баллончик с краской.

Отрезал болгаркой, в гараже повесил цепь и в несколько слоёв всё это залил краской (думаю и на балконе тоже можно покрасить). Цвет выбирайте под себя.

Красить лучше после того, как закончите с деревом, что бы деревянная пыль не осела на цепь.

Вот кстати, что вышло после шлифовки:

Далее нужно сделать отверстия под патроны. Я использовал стандартный патрон Е27.

После этого красим то, что получилось. Цвет выбираем под дизайн комнаты, где всё это будет. Я использовал защитную морилку по дереву – темный орех в 2 слоя, но можно хоть обычной эмалью по дереву.

После сушки (а это сутки на каждый слой) начинаем сбор люстры.

По электрике всё просто. Я соединил 4 патрона в 1 гнездо, которое нашел в кладовке. Был набор ещё с СССР, но уверен, что в любом магазине электрике вам подберут нужные разъёмы.

После этого вкручиваем крюки и обвязываем канатом. Инструкции нет, как и в любом этапе – используйте фантазию. Я уже несколько раз от скуки его перематывал.

В принципе всё готово можно вешать. В моём случае цепи расходились в стороны и цеплялись за крюки к деревянной балке.

Самое затратное было с лампочками. В начале я попробовал светодиодные на пару с винтажными. Просто из-за того, что в магазине не было 4 винтажных.

Со временем нашел ещё 2 винтажные, но меньшим размером, а ввиду того, что люстра с 2 уровнями, они не плохо вписались:

Сейчас всё это выглядит вот так:

Осталось заменить кабель питания. Жду открытия магазинов и кабель поменяю на обычный, но в канатной оболочке.

Так же, в квартирах, при обычном раскладе, цепи можно сделать короче и подвесить в центре. Покрасить люстру в более тёмный цвет и обтянуть аккуратными белыми канатами. Вариантов для экспериментов — навалом.

Важно: винтажные лампы довольно тусклые, поэтому во время покупки проверяйте и выбирайте подходящий для вашего помещения вариант. В моём случае, в помещении по периметру уже стоит 6 светильников с регулируемой яркостью, этот вариант был как доп. освещение + декор.

Если для вас электрика это что то страшное и не понятное, но сделать что то хочется, есть вариант домашнего алкогольного бара: Домашний бар своими руками

Хорошей фото техники у меня нет, поэтому всё снято на старенький телефон. Как есть)

Всем добра, здоровья и не скучайте дома!

Как сделать левитрон — магнитная левитация своими руками в виде левитатора на подставке

Помните популярную игрушку из 90-х «Левитрон»? Это волчок, который висит в воздухе за счет магнитных сил. Попробуем сделать сами такую игрушку из подручных материалов и понаблюдаем за магнитной левитацией.

Нам потребуются следующие материалы:

  • Деревянная доска, карандаш, изоляционная лента, пластиковые или латунные шайбы, почтовые бумажные, пластиковые или картонные открытки.
  • Тринадцать дисковых неодимовых магнитов размерами 12*3 мм, марки N52; один широкий кольцевой размерами 20 (наружный диаметр) * 10 (внутренний диаметр) мм, марки N42.

Шаг 1: Раскладка

В игрушке «Левитрон», которая была популярна в 90-х годах, и которая больше не продается (или продается?), использовались два специальных керамических кольцевых магнита. Мы же с вами сделаем игрушку, используя несколько стандартных неодимовых магнитов.

Как сделать левитрон с подставкой своими руками? В первую очередь, распечатайте на принтере макет, изображенный выше. Он нужен для разметки отверстий под установку магнитов. Обязательно проверьте размеры с помощью линейки. Затем вырежьте макет по квадратной разметке.

Шаг 2: Вырезаем деревянное основание

Вырежьте деревянную заготовку такого же размера, как и бумажный макет. Вы можете использовать для изготовления основания любой пиломатериал, но его толщина должна быть не менее 6 мм.

Шаг 3: Переносим макет на основание

Далее приклейте бумажный макет к деревянному блоку. С помощью сверла Форстнера диаметром 12 мм накерните центр в каждом круге. Это необходимо для последующего точного сверления отверстий.

Шаг 4: Сверлим отверстия

Пришло время сверлить отверстия. Чтобы получились качественные отверстия с плоским дном, для сверления используйте сверло Форстнера диаметром 12 мм. Установите на сверлильном станке глубину сверления так, чтобы дно отверстия находилось чуть ниже верхней поверхности блока. Нужно, чтобы магниты располагались как можно ближе к поверхности.

Во время сверления макет должен оставаться наклеенным на деревянный блок, чтобы сверление было более точным.

Шаг 5: Устанавливаем магниты

Отверстия просверлены. Пора вставлять магниты. Они должны быть обращены одним из полюсов вверх. Установим их северным полюсом вниз. Чтобы определить, где северная, а где южная стороны, используйте маркированный магнит D68PC-RB или другой способ.

Возьмите стопку марки N52 и вставьте по одному в каждое отверстие. Используйте что-нибудь для проталкивания их вглубь отверстий. Можете воспользоваться деревянным дюбелем.

Читать еще:  Пряжка-нож своими руками + доработка ремня

Во время установки, поместите блок на стальную пластину, чтобы магниты удерживались на дне отверстий.

Убедитесь, что магниты располагаются как можно глубже в отверстиях Левитатора.

Шаг 6: Делаем волчок

Далее делаем волчок. Отрежьте карандаш длиной примерно 40 мм. У него должен быть заострен конец. Намотайте на карандаш изоленту, чтобы увеличить диаметр для установки внутрь кольцевого магнита.

Разместите кольцевой магнит на карандаше так, чтобы северный полюс был обращен вниз (в сторону острого конца карандаша). Для увеличения веса волчка, наденьте на него несколько пластмассовых шайб.

В последствии вам придется экспериментировать с весом и высотой центра тяжести волчка, чтобы он работал так, как надо. Для этого может потребоваться очень много времени.

Шаг 7: Тестируем

Отрежьте кусок пластика или картона, чтобы сделать платформу. Платформа укладывается поверх основания с магнитами. Волчок раскручивается на этой платформе, затем платформа с волчком поднимается, чтобы волчок попал в «магнитную яму».

Если вы сможете заставить волчок висеть, то вам крупно повезло. Чтобы волчок работал как следует, вам, возможно, придется потратить на это уйму времени.

Вот несколько советов, как можно отрегулировать работу устройства. Во-первых, нужно сбалансировать основание. Используйте картонные открытки или листки бумаги для заметок, чтобы поднять стороны основания и выровнять его.

Если волчок продолжает отклоняться в одну сторону, вам нужно будет поднять эту сторону. Здесь лучше использовать трехточечную систему нивелирования.

Вес волчка также является ключевым фактором. В устройстве есть некая «яма», то есть зона, магнитное поле в центре которой немного слабее, чем у краев. Чтобы волчок оставался в этой яме, вам нужно либо добавить ему вес, либо снизить его.

Если волчок сразу вылетает, то вам, вероятно, нужно добавить ему веса. Если волчок не отрывается от платформы, возможно, он слишком тяжелый.

Также нужно убедиться, что высота платформы выбрана правильно. Если волчок плохо вращается, попробуйте подложить бумажки или картонки под платформу.

Посмотрите видео, чтобы узнать, как это работает!

Шаг 8: Печать на 3D-принтере

Если у вас есть 3D-принтер, то распечатайте игрушку на нем. Вот ссылка на файлы в ThingiVerse.

Если желаете, можете прочитать статью о том, как работает левитирующий волчок.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Левитрон с управляемым подвесом своими руками

Данная самоделка представляет собой Левитрон с управляемым подвесом. Конструкция и схема достаточно просты, так что собрать её будет под силам даже не очень опытному радиолюбителю и любителю самоделок. В статье описана пошаговая инструкция сборки левитрона, следуя её, проблем с работоспособностью возникнуть не должно!

Схема левитрона

Что нужно для изготовления левитрона

  1. Транзистор IRF740A [Купить недорого]
  2. Мультиплексор IN74LS157N
  3. Датчик Холла SS443A [Купить недорого ]
  4. Диод 1N4007 [Купить недорого]
  5. Светодиод 12V [Купить недорого]
  6. Резисторы [Купить недорого]
  7. Переключатель (Не включатель!!)
  8. Монтажная плата [Купить недорого]
  9. Обмоточный провод ∅ 0.4 мм
  10. Неодимовые магниты разных размеров [Купить недорого]
  11. Блок питания 5V 3A [Купить недорого]
  12. Фанера и тонкий пластик

Изготовление Левитрона

Первым делом необходимо собрать корпус куда будет монтироваться вся схема, в том числе и катушка. Корпус можно изготовить по схеме ниже либо придумать свой вариант.

Первым делом из фанеры вырезаем все детали нижнего основания и при помощи клея ПВА собираем его.

Затем выпиливаем элементы стоек и так же с помощью клея склеиваем их.

Далее устанавливаем стойки на основание используя клей, как показано на фото ниже.

Далее из тонкого пластика нужно вырезать заглушку для основания корпуса и при помощи супер клея приклеить её.

После того как корпус собран, можно покрасить его в любой цвет, так он станет однотонным и привлекательным на вид, но это не обязательно конечно.

Далее переходим непосредственно к сборке схемы.

Перед сборкой схемы необходимо установить монтажную плату в корпус используя прокладку. Прокладка нужна для того, что бы обеспечить расстояние между корпусом и платой, что бы ножки деталей полностью заходили в отверстия и не возникало проблем при монтаже.

Далее просверливаем два отверстия в верхней части корпуса и в боковой, в них будут продеваться монтажные провода.

Затем вырезаем деталь где делаем отверстия для светодиода и переключателя. Эта деталь будет случить креплением для катушки.

При помощи супер клея, устанавливаем эту деталь на стойку.

Далее необходимо намотать катушку. Для её расчёта нужно использовать программу Coil32, только с помощью этой программы можно добиться максимальных показателей.

Теперь необходимо подобрать стержень, его диаметр должен составлять 10 мм.

Далее отрезаем кусок бумаги от листа А4, проклеиваем его и накручиваем на стержень для для того, что бы получить прочное основание с соответствующим внутренним диаметром.

Затем вырезаем пластиковые стенки диаметром 45 мм.

Далее надеваем стенки на стержень так, что бы расстояние между ними составляло 30 мм.

С помощью супер клея промазываем внешние края стенок и основания для из фиксации.

Аккуратно продеваем провод.

И далее наматываем 1750 витков.

Обрезаем провод с запасом, делаем надрез на стенке, укладываем туда конец провода и термоклеем фиксируем него, для того что бы избежать распускания.

Затем с помощью лезвия убираем все неровности.

Наша катушка готова. Теперь при помощи супер клея устанавливаем её на корпус, как на фото ниже.

Далее припаиваем все детали и провода схемы на монтажную плату. Обратите внимание что переключатель и светодиод устанавливаются не на плату а на корпус.

Далее укладываем продеваем все провода в заранее подготовленные отверстия.

Затем устанавливаем на корпус переключатель и светодиод и сразу же их припаиваем к отведенным для них проводам.

Затем припаиваем провода катушки и датчики холла. Длина проводов датчиков холла должна быть достаточной что бы достать до конца катушки.

Затем сгибаем датчики холла областью сенсора наружу.

Теперь при помощь изоленты крепим датчики как показано на рисунке ниже. Такой способ крепления в будущем, позволит без проблем менять расстояние между сенсорами. Дополнительно необходимо зафиксировать датчики с помощью канцелярских резинок.

Затем продеваем датчики в отверстие катушки и центруем их. Для этих целей и надевалась дополнительно канцелярская резинка.

При помощи пластиковых хомутов фиксируем все провода.

Теперь наш левитрон готов к эксплуатации!

Испытание Левитрона

Подключаем блок питания.

Меняя расстояние между датчиками, мы так же меняем длину хода подвеса.

Всё что остаётся сделать, это поместить магнит в зону датчика и наслаждаться чудесами левитации! ))

Видео самоделки — Левитрон с управляемым подвесом

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector