2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Киянка с кожаным ударником своими руками

Как смастерить самому киянку с кожаным ударником

Классическая киянка – инструмент, который может пригодиться домашнему мастеру во многих случаях. Киянка с кожаным ударником, стоит недешево, но при желании и наличии необходимых инструментов ее можно собрать самому. Конечно, процесс этот не такой легкий, зато изделие получится оригинальным и очень качественным, чего порой не скажешь о магазинных экземплярах.

Итак, для создания инструмента могут потребоваться:

  • деревянный брус;
  • металлическая труба;
  • кусок кожаной ленты;
  • свинец;
  • шайбы;
  • клей ПВА;
  • эпоксидный клей;
  • льняное масло;
  • пчелиный воск.

Из инструментов придется задействовать токарный станок, циркулярную и ленточную пилы, газовую горелку, ножовку, шлифовальную машину, наковальню, рейсмус для разметки и прочее.

  1. Для заготовки следует подобрать подходящий по размеру деревянный чурбак, который можно обработать рубанком, затем разрезать на две половины и склеить их, зафиксировав струбцинами.
  2. Когда клей хорошо высохнет, брусок выравнивают ленточной пилой, а затем придают форму параллелепипеда на циркулярке и торцовочной пиле.
  3. Из вытянутого бруска на станке вытачивается заготовка для рукоятки.
  4. В центре бруска для головки сверлится отверстие для насадки на ручку. Затем отверстие расширяется стамеской, а шероховатости убираются напильником.
  5. Из стальной трубки вырезаются два кольца, которые шлифуются внутри и снаружи. На кольца наносится слой патины, растирается и нагревается горелкой. Далее кольца смазывают льняным маслом для придания матового черного цвета.
  6. Головка будущей киянки обрабатывается на токарном станке до округлой формы. По краям получившегося бочонка делаются две проточки, на которые оденутся обручи.
  7. Затем в дереве симметрично с обоих торцов сверлятся полости на равную глубину. Меткой для определения глубины может служить малярный скотч.
  8. В нижней части головки делается прямоугольное посадочное место.
  9. Чтобы обручи сели плотно, их можно брать чуть меньше диаметра головки. Их нужно разогреть для расширения, и тогда плотно запрессовать на головку.
  10. Ручка киянки округляется с помощью напильника и зачищается тонкой наждачкой.
  11. Для увеличения веса молотка в боках бойков делаются полости, куда вкладываются стальные шайбы, залитые эпоксидной смолой и с кусочками свинца (можно взять обычные грузы для рыбалки). С каждой стороны вкладывается по 7 шайб.
  12. Из кожи вырезается длинная полоска, которая скручивается в спираль. Один край ее заранее смазывается клеем. На время высыхания можно стянуть кожу липкой лентой.
  13. Излишки кожи можно чуть-чуть убрать ножом, а потом вставить кожаные кружки с двух сторон и забить молотком.
  14. Далее головка покрывается льняным маслом и насаживается на рукоятку. В качестве клиньев подойдут две полоски дерева. Их нужно зачистить, а шип ручки смазать клеем. Узел крепления вокруг шипа также зачищают и обрабатывают маслом.
  15. Киянка с кожаным ударником готова. Для долговременной защиты от влаги все изделие нужно покрыть воском.

Такой самодельный молоток с кожаными бойками станет отличным инструментом, который выручит в самых разных ситуациях.

Молотки/киянки/дубинки для кожевенника (в т.ч. для тиснения кожи)

Молотки/киянки/дубинки

В работе кожевенника любой специализации молоток является необходимым инструментом.

По сути, этот молоток должен быть «киянкой», т.к. боек молотка должен быть выполнен не из металла, но об этом позже.

Вам нужно пробить отверстия в ремне под язычок пряжки или под заклепки, пробить шовным пробойником отверстия под нить или под оплетку лентой, нужно обрезать хвостовик ремня специальным формующим ножом, нужно простучать шов, нужно нанести тиснение и т.п. Все это работа для молотка, и так как спектр работ весьма широк, то и молотки бывают различными.

Основные моменты, которые влияют на функциональные отличия молотков, заключаются в форме, весе, материале бойка и форме рукояти.

Рассмотрим все эти моменты по порядку.

Материал бойка

Начнем с материала, так как это весьма важная характеристика.

При работе с металлическим инструментом по коже (пробойники, штампы и т.п.) нам не подойдет молоток с металлическим бойком; возможно, ограниченно подойдет молоток с латунным или бронзовым бойком, но только при условии, что Ваши штампы и пробойники сделаны из качественного металла, иначе они быстро выйдут из строя – погнутся или расклепаются.

Нам подойдет молоток с бойком из полимерных материалов, сыромяти и дерева.

Оптимальным с точки зрения цена/качество/срок службы будет боек из полимерного материала, т.к. сыромять и дерево в процессе использования будут со временем разрушаться и крошиться прямо на Вашу работу.

Если говорить о полимерных материалах, то это либо твердый полимер, либо «мягкий».

Читать еще:  Воздушная подушка своими руками

Твердый полимер в продаже чаще всего бывает белого или желтого цвета, это надежный и весьма долговечный материал.

Основной его минус заключается в громком цокающем звуке, который раздается при ударе о штамп или о пробойник (и может весьма беспокоить соседей), а также при касательном попадании по штампу, такой молоток здорово «отдает» в пальцы.

Говоря о резиновых киянках, они довольно быстро начинают крошиться, если использовать киянку в качестве инструмента для тиснения, при работе же с пробойниками срок жизни резинового бойка дольше. Поэтому стоит покупать киянку с бойком не из резины.

При ударе возникает упругая деформация полимерного материала, и он немного «пружинит» вверх, к такому стилю работы надо привыкнуть. Кроме того, эта «упругая деформация» забирает немного энергии Вашего удара по штампу, что немного ослабляет удар в целом. Однако это не является серьезным минусом, а просто требует своего навыка работы, а то, что молоток слегка отскакивает вверх, даже ускоряет работу.

Форма бойка

Расположение бойка вдоль оси, которое использется в молотках для тиснения кожи (в отличие от классического расположения бойка поперек оси), позволяет брать молоток в руку не глядя, т.к. нет необходимости проверять, той ли стороной бойка направлен молоток в руке.

При продольном расположении боек может быть либо цилиндрическим, либо коническим.

Разница между ними, с одной стороны, не слишком большая, с другой стороны, может заключаться в Вашей комфортной работе.

Конический боек за счет «конусности» позволяет держать руку ближе к столу и даже ставить локоть на стол во время тиснения кожи (в отличие от бойка цилиндрической формы).

Вес молотка.

Молоток может быть разного веса, но как же определиться, какой молоток подойдет именно вам?

Здесь нам поможет опыт. По опыту самого крупного Интернет сообщества кожевенников наших американских коллег, была составлена определенная зависимость веса молотка от типа работы.

Вес: 280-340 граммов.

Идеально подойдет для тонкой кожи (

до 3мм), также такой вес будет оптимальным для женской руки, особенно для долгой работы. Конечно, если руки сильные, можно экспериментировать и с более тяжелым весом. Можно работать и по толстой коже, но долбить придется «от души», что не слишком удобно.

Вес: 400-450 граммов.

Большинство пользователей американского кожевенного сообщества использует такой вес для общего тиснения. Также и по моему опыту — это самый универсальный вес. Можно работать по толстой и тонкой коже (по тонкой коже удар надо будет немного придерживать), оптимальный вес для мужской руки.

Вес: 560-680 граммов.

Уже достаточно тяжелый вес. В основном, используется для пробивания отверстий под прошивку, под оплетку, прочих отверстий в толстой и очень толстой (а также если имеется несколько слоев) коже. В тиснении в основном применяется для установки 3D штампов, штампа «корзинка» (особенно крупные корзинки), а также для большей четкости оттиска крупных фоновых (background) штампов.

Форма рукояти.

Обычно в продаже встречаются молотки со стандартной рукоятью усредненного размера, набранные из кожи или из дешевого дерева, оно и понятно — невозможно делать массовое изделие с разными размерами рукояти.

Киянка — столярный молоток

Инструмент, который необходим для плотницкого дела — киянка. Его название пошло от старославянского понятия “кий”, которой называли большую деревянную дубинку. Современные киянки производят из различных материалов, они бывают разных габаритов и широко применяются мастерами различных направлений. Сделать киянку самостоятельно не так сложно. По строению она схожа с обычным молотком, особых навыков для ее создания не требуется.

Назначение киянки

Этот инструмент довольно тяжелый, но при этом у него мягкий удар. Для чего нужна киянка легко объяснят те, кто работает с хрупкими материалами (керамическая плитка, оргстекло и пр.) или занимается демонтажем. Если нужно применить силу и при этом не повредить поверхность — это лучший инструмент для такого вида работ.

Киянка используется для создания деревянных композиций и предметов интерьера, при реконструкции. Применяют ее по назначению и в металлургии: выправляют неровности на тонких листах, выправляют последствия повреждений на кузове автомобилей. Кровельные работы тоже не обходятся без этого инструмента, им обрабатывают стыки, кромки. Фальцевание металла производят при участии киянки. Ремонтники кладут с ее помощью ламинат, собирают мебель. Инструмент участвует в отделочных работах по укладке плитки и брусчатки.

Устройство и характеристики

Киянка состоит из двух элементов: рукоятка и боек.

По сути, это деревянный молоток, который имеет нестандартную квадратную форму и широкую ударную поверхность. Сборочный чертеж инструмента показывает наглядно, как он выглядит.

Создать такое изделие можно самостоятельно, если использовать дрель, рубанок и шлифовальную бумагу. Форма его может быть любая: овал, круг, прямоугольник и пр. Технические параметры изделия содержат размеры и основные элементы конструкции.

Материал бойка и рукоятки

Рукоятку делают из древесины, металла, пластика и фибергласса. В некоторых случаях на ней размещают специальную накладку, чтобы не повредить руку и не скользить при эксплуатации. Деревянная рукоятка делается из березы или прочих твердых пород. Разные виды древесины у ручки и бойка снижает отдачу при произведении работ. Сверху изделие покрывается олифой для профилактики рассыхания.

Читать еще:  Моделирование автомобилей, мотоциклов своими руками

Материалы изготовления бойка:

  • Дерево. Породы плотные, вязкие: вяз, граб, береза.
  • Фторопласт. Пластик высокой ударопрочностью. Он не реагирует на применение химических веществ, не разрушается от воды и других воздействий растворителей.
  • Резина. Применяются твердые виды. Используются для легко гнущихся материалов, имеет более мягкий удар.

Эта часть киянки бывает различных модификаций.

Форма бойка

Она имеет зависимость от назначения инструмента:

  • Прямоугольник. Киянка рассчитана на ударные работы. Часто применяется совместно с долотом при кровельных работах, фальцевании. Еще один ее напарник — стамеска.
  • Квадрат. Используется при работах с металлом, при укладке крыши кровлей.
  • Круг. Самая мягкая по воздействию на материал форма, ей подрихтовывают работу. Также подходит для монтажа, установки тротуарной плитки.

Ударная поверхность может быть плоской тупой или иметь форму клина.

Размеры и вес киянок

У инструмента широкое применение, что обуславливает разброс параметров в зависимости от рабочих задач. Тяжелые модели весят более 900 г. Стандартные — 450-900 г. Облегченные — 225-450 г.

По внешнему виду определить вес сложно. Некоторый миниатюрные модели на самом деле тяжелее, чем большие киянки. В некоторых изделиях в боек вставляют свинец, для результативности удара.

От длины рукояти зависит ударная сила. Чем она длиннее, тем сильнее бьет инструмент. Стандартные параметры киянки: вес 300 г, длина 30 см.

Виды киянок

Все существующие виды инструмента подразумевают использование для определенных задач:

  • Стандартная — деревянная. С ее помощью плотники придают форму изделиям. Ремонтники проводят демонтаж отделки, простых конструкций. Применяется при сборке мебели, деревянных композиций. Существуют недорогие варианты в пределах 400 р. Профессиональные киянки из прочных пород дерева, в зависимости от размера, превышают 2500 р. в цене.
  • Резиновая. Для ломких покрытий, которые не в состоянии выдержать твердый удар инструмента из древесины. Рукоятку резиновому бойку делают из дерева, металла. Легкие алюминиевые листы поддаются выпрямлению только резиновым киянкам. Используется при работах в автомастерских, не повреждает покрытие, не оставляет сколов. Кровельщики применяют его для работы с медными, оловянными деталями. Бывает каучуковая, но она стоит дороже. Цена профессионального инструмента колеблется около 3000 р. Есть недорогие модели стоимостью до 500 р. И варианты значительно дороже — от 10000 р.
  • Безынерционная. Для самых хрупких и тонких материалов, где важна аккуратность. Для сборки мебели, стекольных работах, укладки декоративной кафельной плитки. В бойке встроена металлическая пластина с наполнением из шариков или дроби. Она смягчает отдачу при ударе. Цена в среднем до 400 р.
  • Строительная киянка имеет деревянную ручку и небольшой прорезиненный боек. Этот и последующие — специальные инструменты узкой направленности, предназначенные для конкретного вида деятельности. Используется для работы с мягкими материалами и конструкциями из металлопластика.
  • Слесарная изготавливается с небольшим уменьшение круглой рукоятки. Боек у этой модели прямоугольный.
  • Токарная киянка создается на одноименном оборудовании.
  • Столярная используется совместно с дополнительными инструментами (долото и стамеска). Ее боковые стороны плоские, форма бойка плоская, отшлифованная с одного конца. Имеет вид перевернутой трапеции.
  • Пластиковая. Ударная часть состоит из прессованного полиэтилена, применяется для кровельных работ.
  • Для плиточников существует особая разновидность с круглой стороной. Для брусчатки вес киянки не должен превышать 400 г, чтобы не повредить ее. Тротуарная плитка выдерживает до 800 г.
  • Молоток резчика. Небольшого размера, похожа на скалку или инструмент для чистки одежды. Его еще называют скульптурной киянкой. Изготавливается из дорогих пород древесины, стоимость до 6000 р.
  • Пластиковый молоток. Имеет две ударные стороны, применяется в строительстве, монтаже.
  • Текстолитовая. Небольшого размера, применяется в ювелирном деле, кузовных работах. По характеристикам исключает возникновение статического электричества при ударе о поверхность.

Использовать каждую из них можно в разных целях.

ГОСТ 19645-74 Киянка формовочная с резиновыми бойками

Как пользоваться киянкой

Несмотря на кажущуюся простоту инструмента, применение киянки на практике имеет ряд особенностей:

  • Перед тем как воспользоваться ей в первый раз, нужно попробовать слегка простучать рабочую поверхность. Требуется оценить силу удара и степень нагрузки.
  • Боек должен опускаться на обрабатываемый материал всей своей плоскостью. Работа углом инструмента недопустима, иначе образуются вмятины.
  • При кузовных или металлических работах, если предстоит выравнивать тонкий лист, рекомендуется подложить под лист твердый деревянный предмет, чтобы облегчить усилия.
  • В сочетании с долотом и стамеской удар должен быть несильный. Есть риск срезать больше материала, чем необходимо.
  • Плитка укладывается легкими ударами, особенно на углах, чтобы не пошли трещины.

Проще всего обучиться работать с тем инструментом, который подготовлен специально под руку мастера.

Изготовление киянки

Ниже представлена инструкция по изготовлению инструмента с прямоугольной ударной частью своими руками. Самый простой и универсальный вариант — киянка из дерева.

Читать еще:  Портативная колонка POWERBANK с блютуз передатчиком своими руками

При выборе древесины нужно озадачиться ее качественными характеристиками. Для бойка подходят исключительно прочные породы: береза, груша, клен. Можно с успехом использовать бук, дуб.

Лучший вариант для деревянной рукоятки: рябина, ясень. Еще применяют клен, вяз, березу. Далее, подготовить чертеж киянки с подробным описанием размеров всех деталей.

Из материалов потребуется 4 бруска. Размеры:

  • 120х90х18 — 1 шт;
  • 350х40х18 — 3 шт.

Из инструментов потребуется воспользоваться столярной пилой, специальным клеем, струбциной, тисками для зажима в процессе.

Этапы изготовления киянки:

  1. Полученные бруски зачистить наждачной бумагой, подготовить к обработке.
  2. По центру бойка проходит паз, в него помещается рукоятка. Чтобы его выпилить, надо отмерить по 40 см с каждого края бруска для бойка. Углубление делать на средних 40 см.
  3. Собрать боек по частям, оставить место под рукоятку. Все поверхности внутри проклеить. Боек зажать в тиски, оставить высыхать не менее чем на 2 часа.
  4. Ручку обработать наждачной бумагой, придать гладкость. На месте, где за нее будет держаться рука нужно сделать углубление, чтобы держать инструмент было удобнее. Делается это при помощи фрезы, если ее нет, то поможет стамеска или топор. Неровности обработать наждачной бумагой.
  5. Боек высох, его углы требуется немного скруглить под небольшим наклоном. Для этого сделать отметки по 10 мм с каждой стороны и направлять движения к ним. Тогда ударная часть будет округлой, что предотвращает ее некачественную работу.
  6. Соединить боек и ручку. Нанести клей внутрь ударной детали и на верхнюю часть рукоятки. Вбить одно в другое. Если сделать распил в верхней части ручки, то крепление будет прочнее. После вбить клин, заранее намазанный клеем. Дождаться полного высыхания.

Процесс создания киянки своими руками несложен. Знать о ее строении полезно даже тем, кто сам делать инструмент не собирается. Работы требуется производить в соответствии с эскизом.

Самыми распространенными киянками на рынке являются модели с прорезиненным черным бойком и ручкой из древесины. Если боек покрыт некачественно, он может оставлять следы на обрабатываемой поверхности, портить его. Поэтому деревянный вариант, если от него не требуется специфических способностей, предпочтительнее. Ручка из древесины выдерживает нагрузку большую, чем другие материалы. Как вариант — купить киянку с белым резиновым бойком, если предстоят работы со стеклом или другим хрупким материалом.

Инструмент не теряет своей актуальности веками. С годами его производительность только улучшается благодаря разнообразию материалов в конструкции. При этом киянка просто собирается самостоятельно. Можно сделать индивидуальный универсальный инструмент, который подходит хозяину идеально, не натирает руку и имеет комфортный вес.

Киянка своими руками

Но я придерживаюсь мнения, что приятнее работать красивым инструментом. И решил сделать себе красивую киянку из красного дерева. Ну а почему бы и нет? Кто-то скажет, что это пижонство, но я от работы в мастерской получаю удовольствие. Если бы мне приносили удовольствие кружева на киянке, я бы их прицепил:)

Кого-то это возмутит, ребята, всем мил не будешь. Да, я пользуюсь ручным инструментом.

Ручку я решил сделать из палки от дубового поддона, а оголовье украсить сапеле. Был скачан чертеж из просторов интернета

Не то, чтобы у меня совсем не было из чего делать ручку, но для начала необходимо посмотреть на рисунок древесины. Кто-то мне сказал, что это вроде японский дуб. В Япониях не бывал, утверждать не буду.

Нарезал дуб и сапеле в черновую.

Нарезал и вперед, рубаночком. У меня есть и рейсмус, и фуганок (к нему с такой щепкой и подходить опасно), но я ведь делаю в своё удовольствие?

Сапеле у меня будет по краям, а внутри тот же дуб. Собираем на клей колодку. Ручка сделана на обратный клин, т.е. при работе будет только усаживаться плотнее. Ручка не приклеивается.

Теперь стамеской и рубанком формируем скосы, а также сбиваем фаски.

Решил на ручку наклеить полоски шпона, а то как-то простовато получается + есть след от гвоздя. Палка же от поддона. После сбил фаски на ручке, чтобы в руке лежало.

И вот наш результат после покрытия маслом.

Киянкой я пользуюсь. В руке лежит хорошо, берешь сразу правильно, руки чувствуют ориентацию ударной части из-за прямоугольной ручки.

Жми на кнопку, чтобы подписаться на «Как это сделано»!

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану (shauey@yandex.ru) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector