1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Электрошок своими руками

Мощный электрошокер своими руками


Внимание! Автор не рекомендует данное устройство для повторения и не несет никакой ответственности за ваши действия. Использование и незаконный оборот самодельного электрошокового устройства наказуемо законом!

Ну а теперь, не теряя времени, приступаем к работе. Схема девайса сейчас перед вами:

Это схема классического электрошокера. Напряжение от источника питания поступает на схему повышающего преобразователя, на выходе которого получаем высокое напряжение высокой частоты. Это напряжение выпрямляется в постоянку диодным выпрямителем и накапливается в конденсаторе. Когда напряжение на конденсаторе выше напряжения пробоя искрового промежутка или разрядника, вся емкость конденсатора через воздушный пробой разряжается на первичную обмотку высоковольтной катушки. На вторичной обмотке этой же катушки получаем разряд с напряжением порядка 50 000 В и выше (все зависит от параметров катушки).

Автору пришлось разработать небольшую печатную плату, на которой расположены компоненты преобразователя и системы запуска.

Вышло криво, но на работу это никак не повлияет. А если хотите, чтобы платы вашей самоделки выглядели как заводские, то стоит заказывать их на заводе.

Важно заметить, что разряды не могут нанести увечья. Они вызывают только болевой шок, дезориентацию и мышечные спазмы, которые продолжаются недолго. Нанести вред здоровью такой шокер не способен. Именно эта схемотехника электрошокового устройства применяется во всем мире для постройки как гражданских, так и полицейских электрошоковых устройств. Мощность именно этого варианта лежит в пределах от 7 до 10 Вт. Шокер имеет двухпозиционный переключатель. Первый режим — снятие с предохранителя. В этом случае загорается красный индикаторный светодиод. Стоит нажать на кнопку и шокер начнет трещать.


Остается только напечатать корпус на 3d принтере. Толщина стенок подобрана так, чтобы шокер не боялся ударов и падений, в общем смело можно использовать в качестве дубинки. Рукоятка удобная, с выемками для пальцев. Кнопка запуска девайса спрятана под указательным пальцем. Цвет корпуса не самый подходящий, но то что было тем автор и печатал. Ну а теперь переходим к начинке.

Источник питания — литий ионный.

Аккумулятор готов. Система защиты батареи, она конечно нужна. Но случилось так, что у автора нашлась плата с защитой для 2-ух литий ионных банок на 3А на базе микросхемы HY2120, а наша схема жрет гораздо больше.

Автор конечно попробовал увеличить ток защиты данной штуки. Для этого он разработал свою плату, подняв ток защиты до 6А, но и этого было мало. Поэтому аккумулятор без всяких плат защиты и балансировки — это плохо, поэтому плату с нужным током автор уже заказал. Ну а пока защитой у нас будет реле, которое не сработает если аккумулятор разрядился ниже 6В.

Это двухтактный повышающий преобразователь автогенераторного типа, построенный на базе мощных полевых транзисторов. Шокер снабжен предохранителем. Во избежание от случайного включения сначала нужно включить девайс (загорается индикатор снятия с предохранителя), затем нажимаем на кнопку, и схема запускается.

Очень часто в самодельных шокерах используют систему запуска на основе обычной кнопки, но автор же всегда применял реле. Дело в том, что схема жрет колоссальные токи от источника питания, а найти компактные кнопки с током более 10А очень проблематично. Поэтому использована маломощная кнопка, нажатие которой подает питание на обмотку реле.



Реле замыкается, и основное силовое питание уже протекает через контакты реле. Напряжение катушки реле зависит от источника питания. Обычное 12-вольтовое реле такого плана прекрасно срабатывает от источника 6-7В.

Но если есть возможность ставьте реле с напряжением катушки 6В. Контакты реле рассчитаны на ток в 20А.


В данном случае стоят транзисторы irfz44. Затворы ключей зашунтированы на массу резисторами.

Это в какой-то мере помогает ключам закрываться, разрядив затвор. Для защиты затворов от перенапряжения использованы стабилитроны. Их нужно взять с напряжением стабилизации от 6,2В до 12В, желательно одноваттные.

Затворные ограничительные резисторы взять с сопротивлением от 330 Ом до 1 кОм. Ключи ставить на радиатор не нужно, так как шокер предназначен для кратковременной работы. Перед сборкой убедитесь в том, что все компоненты исправны. И самое важное — проверьте транзисторы на подлинность, иначе они могут вылететь при первом запуске.

Дроссель намотан на компактном сердечнике из порошкового железа. Провод 0,85 мм. Количество витков может варьироваться в пределах от 12 до 20. Размеры кольца не критичны, их можно найти в выходных частях импульсных блоков питания, стоят после выпрямителей.

Далее идет выпрямитель.


Тут он полноценный двухполупериодный, иначе говоря обычный диодный мост. Построен он на высоковольтных диодных столбах советского образца КЦ106Г, но импортных аналогов очень много.

Диоды должны быть рассчитаны на обратное напряжение от 6 000 до 10 000В, ток не менее 10 мА, должны уметь работать на частотах 20 и более килогерц.

Накопительный конденсатор пленочный, рассчитан на напряжение 1600-2000В, емкость от 0,15 до 0,47 мкФ (чем больше емкость, тем реже разряды, но больше джоулей в одном разряде).

Разряжающих резисторов в данном случае 3. Соединены они последовательно, сопротивление каждого лежит в пределах от 3,3 до 7 МОм. Эта цепочка запрятана под термоусадку.



По сути, это воздушный зазор, через которой емкость конденсатора разряжается на первичную обмотку высоковольтной катушки. Разрядник нужен с напряжением пробоя 1000-1500В. Нужные разрядники можно купить или же отковырять из блоков розжига ксенона, но там разрядники как правило на 350-400В. Для того чтобы получить разрядник на нужное напряжение, автор соединил несколько штук последовательно.


Далее вся высоковольтная часть девайса была полностью залита эпоксидной смолой. Перед заливкой все щели были тщательно загерметизированы термоклеем.

Материал для высоковольтных штыков автор взял из обычной вилки — это крашеная латунь.

Трещит девайс довольно страшно, но как уже упоминалось ранее, данный электрошокер не может нанести серьезный вред здоровью. Высокое напряжение вызывает неконтролируемое сокращение мышц, временный паралич и сильную боль, но все это проходит в течение нескольких минут. Полное восстановление мышечной системы происходит в течение 30 минут, все зависит от времени и места воздействия.

Читать еще:  Строительный козлик из поддонов своими руками

Ну а на этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Как сделать боевой элетрошокер в домашних условиях.

Электрошокер — устройство очень полезное, но то, что продается в магазине, вас не защитит в реальных «боевых» ситуациях. Стоит в лишний раз напомнить, что по ГОСТ-у гражданские лица (простые смертные) не могут носить и применить электрошоковые устройства, мощность которых превышает 3 Ватт. Это смешная мощность, которой хватит только для отпугивания псов и пьяных алкашей, но никак не для обороны.
Электрошоковое устройство должно иметь высокую эффективность, чтобы защитить своего хозяина в любых ситуациях, но в магазине таких увы… нет.

Так как же быть в таком случае? Ответ прост — собрать электрошокер своими руками в домашних условиях. У некоторых из вас может возникнуть вопрос: безопасно ли это для нападающих? Безопасно, если знаешь что собирать. Мы в этой статье предложим шокер, который обладает титанической выходной мощностью 70 ватт (130 ватт в пике) и может уложить любого человека за доли секунды.

В паспортных данных промышленных электрошоковых устройств можно увидеть параметр — ЭФФЕКТИВНОЕ ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ. Это время напрямую зависит от мощности. Для штатных 3-х ваттных шокеров время воздействия составляет 3-4 секунд, но естественно никто еще не смог подержать 3 секунды, поскольку из-за ничтожной выходной мощности, нападающий быстро сообразит в чем дело и набросится повторно. В этой ситуации ваша жизнь будет под угрозой и если нечем оборонятся, то последствия могут быть трагическими.

Давайте перейдем к сборке электрошокера своими руками. Но прежде, хочу сказать, что данный материал изложен в сети впервые, содержимое полностью авторское, спасибо хорошему другу Евгению за предложение использовать в высоковольтной части двухтактного умножителя. Последовательный умножитель (часто используемый в шокерах) обладает довольно низким КПД, а в этом случае мощность передается к телу нападающего без особых потерь.

Ниже представляем основные параметры электрошокера:

Номинальная выходная мощность 70 Ватт

Максимальная выходная мощность 100 Ватт

Пиковая выходная мощность 130 Ватт

Выходное напряжение на разрядниках 35000 Вольт

Частота искрообразования 1200 Гц

Расстояние между выходными электродами 30 мм

Максимальный пробой воздуха 45мм

Питание аккумулятор (LI-po 12V 1200mA)

Использовалась мощная схема двухтактного инвертора с применением N-канальных силовых ключей. Такая схема простого мультивибратора имеет минимальное количество комплектующих компонентов и «жрет» ток до 11 Ампер, а после замены транзисторов на более мощные, то потребления вырос до 16 Ампер — немало для такого компактного инвертора.

Но если имеется такой мощный преобразователь, то нужен соответствующий источник питания. Несколько недель назад на аукционе ebay были заказаны два комплекта литий-полимерных аккумуляторов, емкость которых составляет 1200мА при напряжении 12 Вольт. Позже удалось накопать в сети некоторые данные про эти аккумуляторы. Один из источников сообщал, что ток КЗ данных аккумуляторов составляет 15 Ампер, но потом из более достоверных источников стало понятно, что ток КЗ достигает до 34-х Ампер. Дикие аккумуляторы при достаточно компактных размерах. Следует заметить, что 34 А — это кратковременный отдаваемый ток короткого замыкания.

После выбора источника питания нужно приступать к сборке начинки электрошокера.

В инверторе можно использовать полевые транзисторы IRFZ44, IRFZ46, IRFZ48, можно и более мощные — IRL3705, IRF3205 (именно последний вариант использован у меня).

Импульсный трансформатор был намотан на сердечнике от электронных трансформаторов на 50 Ватт. Такие китайские трансформаторы предназначены для питания 12-Вольтовых галогенных ламп и стоят копейки (чуть больше 1 доллара США).

Первичная обмотка мотается сразу 5-ю жилами провода 0,5 мм (каждая). Обмотка содержит 2х5 витков и мотается сразу двумя шинами, каждая шина состоит из 5 витков, как говорилось выше.

Сразу двумя шинами по всему каркасу мотаем 5 витков, т.к у нас в итоге получается 4 вывода первичной обмотки.

Обмотку тщательно изолируем 10-15 слоями тонкого прозрачного скотча и мотаем повышающую обмотку.

Вторичная обмотка состоит из 800 витков и намотана проводом 0,1мм. Обмотку мотаем слоями — каждый слой состоит из 70-80 витков. Межслойную изоляцию ставим тем же прозрачным скотчем, для каждого ряда 3-5 слоев изоляции.

Дальше с концов обмотки сдираем лак и залужаем их.

Продолжаем собирать электрошокер своими руками. В высоковольтной части использованы два двухтактных умножителя последовательно соединенных. В них использованы достаточно распространенные высоковольтные компоненты — конденсаторы 5кВ 2200пФ и диоды КЦ123 или КЦ106 (первые работают лучше из-за повышенного обратного напряжения).

Особо пояснять нечего, собираем тупо по схеме. Готовый умножитель получается довольно компактным, его нужно залить эпоксидной смолой после того, как он будет смонтирован в корпусе.

С такого умножителя можно снять до 5-6 см чистой дуги, но не стоит раздвигать выходные контакты на большое расстояние во избежание нежелательных последствий.

Корпус и монтаж :

Корпус был взят от китайского светодиодного фонарика, правда пришлось чуть переделать его. Аккумуляторы расположены в задней части корпуса.

В качестве предохранителя используется выключатель по питанию. Можно использовать практически любые с током 4-5 Ампер и более. Выключатели были сняты из китайских ночников (цена в магазине менее доллара).

Кнопку без фиксации тоже следует брать с большим током. В моем случае кнопка имеет два положения.

Фонарик собран на обычных белых светодиодах. 3 светодиода от фонарика соединены последовательно и через ограничительный резистор 10Ом подключаются к аккумулятору. Светит такой фонарик достаточно ярко, для освящения ночной дороги вполне подходит.

После окончательного монтажа стоит лишний раз проверить всю схему на исправность.

Для заливки умножителя напряжения я использовал эпоксидную смолу, которая продается в шприцах, вес всего 28-29 Грамм, но одной упаковки хватит для заливки двух таких умножителей.

Готовый электрошокер получается очень компактным и дико мощным.

Благодаря повышенной частоте искрообразования к телу человека подается больше джоулей в секунду, поэтому время эффективного воздействия шокером составляет микросекунды!

Зарядка осуществляется бестрансформаторной схемой, о конструкции которой мы поговорим как-нибудь в другой раз.

Готовый шокер был покрыт 3D карбоном (цена порядка 4 доллар за 1 метр).

Вот таким образом можно сделать электрошокер своими руками, при этом он будет значительно лучше по сравнению с заводскими вариантами.

Электрошокер своими руками

Электрошокер — отличное оружие для самообороны. Сегодня его может купить любое физическое лицо которому исполнилось 18 лет, это вполне легально! Шокер не требует дополнительных документов со стороны покупателя и его использование законно. Предназначен электрошокер для активной обороны от грабителей и хулиганов, но все не так просто. Дело в том, что закон нашей страны не разрешает нам, простым смертным носить электрошокеры с мощностью более 3 — х ватт. Напряжение шокера (длина дуги) не имеет никакого значения и предназначена только для пробоя одежды, от этого следует, что шокер с напряжением в несколько миллионов вольт в трудную минуту может оказаться просто игрушкой. Реально мощные шокеры используют только органы, если у вас имеется «полицейский » шокер, можете не читать эту статью, а всем остальным прошу разогреть паяльники и приготовить детали для девайса.

Читать еще:  Восстановление ножа после варварской заточки

К вашему вниманию представляю конструкцию электрошокера с мощностью в 7 — 10 Ватт (зависит от источника питания), который вы сможете сделать своими руками. Конструкция была подобрана как самая простая для того, чтобы с ней справились даже новички, подбор деталей и материалов тоже доступны новичкам.

Преобразователь напряжения выполнен по схеме блокинг — генератора на одном транзисторе, использован полевой транзистор обратной проводимости типа IRF3705, что позволяет выжимать от источника питания «все соки», могут также использоваться транзисторы IRFZ44 или IRL3205, особой разницы почти нету. Также, нужен резистор на 100 Ом с мощностью 0.5-1 Ватт (я использовал резистор на 0.25 ватт, но крайне не советую повторять мою ошибку).

Конечным и самым главным элементом преобразователя является повышающий трансформатор. Для трансформатора был использован сердечник от импульсного блока питания от DVD-проигрывателя. Сначала снимаем все старые обмотки с трансформатора и мотаем новые. Первичная обмотка содержит 12 витков с отводом от середины, то есть сначала мотаем 6 витков, затем делаем, провод скручиваем и в том же направлении на каркасе мотаем еще 6 витков, диаметр провода первичной обмотки 0.5 – 0.8 мм. После этого первичную обмотку изолируем 5 — ю слоями прозрачного скотча и мотаем вторичную. И первичную и вторичную обмотку нужно мотать в одинаковом направлении. Вторичная обмотка содержит 600 витков провода с диаметром 0.08 – 0.1 мм. Но провод мотаем не навалом, а по специальной технологии!
Через каждые 50 витков ставим изоляцию скотчем (в 2 слоя ), таким образом трансформатор будет надежно защищен от пробоев в высоковольтной обмотке. Трансформатор намотанный по такой технологии не нуждается в заливке, хотя на всякий случай его можно залить эпоксидной смолой. К выводам вторичной обмотки припаиваем многожильный изолированный провод. Транзистор желательно установить на небольшой алюминиевый теплоотвод.

После того, как преобразователь готов, его нужно испытать. Для этого собираем схему без высоковольтной части, на выходе трансформатора должен быть «жгучий ток», если он есть значит все работает. Далее, нужно спаять умножитель напряжения. Керамические конденсаторы имеют емкость 4700 пикофарад, емкость не критична, главное подобрать конденсаторы с напряжением не менее 3 киловольт. При уменьшении емкостей конденсаторов, частота разрядов увеличивается, но падает мощность шокера, при повышении емкости частота импульсов снижается, взамен возрастает мощность шокера. Диоды в умножителе нужны высоковольтные типа КЦ106, их можно достать разломав умножитель советского телевизора или просто купить на радио рынке.

Далее, соединяем умножитель к преобразователю по схеме и включаем шокер, дуга должна быть 1 — 2 см (если использовать все номиналы, которые указаны в схеме). Шокер издает громкие хлопки с частотой 300 — 350 Герц.

В качестве источника питания можно использовать литий ионные АКБ от мобильных телефонов с емкостью от 600 мА, возможно также применение никелевых аккумуляторов с напряжением 1.2 вольт, в моей конструкции были использованы четыре никель — металл — гибридные батарейки с емкостью 650 мА, за счет мощного полевого транзистора батарейки работают под сильной нагрузкой (близко к КЗ), но тем не менее их емкости хватает на 2 минуты постоянной работы шокера, а это согласитесь очень много для такого компактного и мощного электрошокера!

Монтаж — выполняется в любом удобном пластмассовом корпусе (у меня к счастью под рукой оказался подходящий корпус от старого электрошокера Оса). Высоковольтную часть схемы нужно покрыть силиконом (для надежности). Штыками послужит обрезанная вилка, гвозди или шуруп. Электрошокер необходимо дополнить выключателем и кнопкой без фиксации, это нужно для избегания самовключения в кармане.

В конце, несколько слов о параметрах шокера — напряжение на разрядниках свыше 10 киловольт, пробой одежды 1.5 — 2 см, средняя мощность 7 Ватт, шокер также дополнен встроенным зарядным устройством и светодиодным фонариком, схема зарядного устройства взята от китайского светодиодного фонарика. Выключатель имеет три положения, светодиод к источнику питания нужно подключить через резистор 10 Ом (чтобы не спалить светодиод).

Данный шокер получился достаточно компактным за счет умножителя и вполне подойдет для наших любимых дам. По сравнению с заводскими электрошокерами, которые продают в магазинах, наш шокер гораздо мощнее, а если все — же хотите поднять мощность, то можно повысить питание до 7.2 вольт, т.к. от емкости батареек зависит тоже очень многое.

Поделки своими руками для автолюбителей

Несложный электрошокер своими руками

Итак: как сделать электрошоковое устройство самостоятельно. Именно это в этой статье мы с вами и рассмотрим. К тому же стоимость самоделки будет намного меньше чем промышленной. А качество зачастую ничуть не хуже.

Технические характеристики нашего устройства.

Само собой разумеется, прежде чем приступить к выполнению, необходимо рассмотреть, что же мы будем делать. Мы уже говорили ранее, что это мощное устройство. Теперь перейдем к деталям. Итак, его характеристики следующие:

Мощность номинальная/максимальная/пиковая, Ватт – 70/100/130;
Частота искрообразования, Герц – 1200;
Выходное напряжение, на разрядниках, Вольт – 35000;
Напряжение питания (аккумулятор, LI-po 1200 мА/ч) – 12 Вольт;
Пробой воздуха, номинальное значение, Вольт – до 30000;
Пробой воздуха, максимальное значение, Вольт – до 45000;

Устройство так же оснащено фонариком и защитой – предохранителем. Как видите, довольно мощная и серьезная система для самообороны. Теперь приступим непосредственно к схеме устройства.

Схема нашего электрошокера.

Схема двухтактного инвертора с использованием N-канальных силовых ключей.

Как понятно из схемы, в ней применен двухтактный умножитель. Благодаря подобной схеме удалось существенно увеличить коэффициент полезного действия и эффективность шокера. Кроме того, благодаря использованию мощных силовых ключей и двухтактной схеме, как мы уже говорили ранее, в схеме используется минимальное количество комплектующих.

Читать еще:  Акустический выключатель своими руками

По причине большой мощности, потребляемой устройством, потребуется использовать мощные источники тока — аккумуляторы. Ток при его использовании достигает 11 Ампер, при использовании более мощных ключевых транзисторов возрастет до 16 Ампер. Это налагает существенное ограничения по применению источника питания – абы какие не подойдут.

Мы использовали литий-полимерные аккумуляторы с номинальным напряжением 12 Вольт, емкость которых составляет 1200мА. Они позволяют получить ток до 34 ампер (ток короткого замыкания, как утверждают некоторые независимые источники). Одним словом — то, что нам надо. Поэтому и будем на них ориентироваться.

Что касается транзисторов, Вы можете использовать не только указанные на принципиальной схеме, но и установить их аналоги, такие как, IRFZ46, IRFZ48, IRFZ44, можно установить более мощные транзисторы, такие как IRL3705, IRF3205. В общем, поищите аналог по справочникам, возможно, тот, который у Вас в наличии, вполне подойдет.

Самая сложная деталь – импульсный трансформатор. Его лучше всего намотать самостоятельно. Для этого нужен сердечник от электронного трансформатора мощностью пятьдесят Ватт. Кстати, подобный трансформатор стоит совсем недорого, и обойдется Вам практически в «копейки» – порядка сотни российских рублей. На нижних рисунках мы показываем образец.

Подходящий трансформатор для шокера.

Рисунок 3. Трансформатор для шокера.

Как мы уже говорили выше, его придется немного доработать — перемотать. Для первичной обмотки нужен провод, состоящий из пяти жил медного экранированного провода диаметром 0.5 миллиметра каждая. Мотаем сразу двумя шинами, в результате получаем четыре вывода первичной обмотки.

Рисунок 4. первичная обмотка импульсного трансформатора шокера 5 витков.

После того, как обмотка будет намотана, ее необходимо изолировать десятью, пятнадцатью слоями прозрачного скотча. Не забывайте, там создается очень высокое напряжение.

Рисунок 5. Первичная обмотка импульсного трансформатора и ее изоляция.

Вторичную обмотку наматывают слоями проводом 0.1 миллиметра. Изоляцию между слоями делают так же прозрачным скотчем, при этом используют три, пять слоев каждый. Этого будет вполне достаточно для надежной работы устройства.

Вторичная обмотка состоит из 800 витков.

Уже готовый трансформатор желательно залить дополнительным изолятором, например, эпоксидной смолой. Но это не обязательное условие, можно оставить как есть. Наконец, последний штрих – удаляем с концов обмотки лак и заслуживаем проводники. В результате получаем вот такую симпатичную деталь.

Готовый импульсный трансформатор.

Готовый импульсный трансформатор.

Собственно практически все, что мы хотели Вам сказать по поводу изготовления важной и ответственной части электрического шокера.

Дальнейшую сборку будем производить по схеме (смотрите рисунок 1), это не должно вызвать у Вас никаких затруднений. Готовое устройство не будет занимать много места, но после того, как оно будет готово и смонтировано в корпусе, его будет необходимо залить эпоксидной смолой.

Следует так же отметить, что с шокера можно снять до 6 сантиметров чистой дуги. Но не раздвигайте контакты на большое расстояние, так как могут возникнуть нежелательные последствия. Коробку для изделия можно взять готовую, подойдет старый светодиодный фонарик, но его придется немного доработать. Аккумуляторы расположим в задней части корпуса.

Корпус для Вашего шокера.

В качестве предохранителя лучше всего использовать стандартный (как Вы уже догадались – китайский) выключатель питания. Подойдет любой, рассчитанный на ток 4 или 5 Ампер. Они достаточно распространены у нас и стоят совсем недорого. Так что проблем с поиском возникнуть не должно. В качестве примера мы предлагаем свой вариант – рисунок 10.

В качестве предохранителя лучше всего использовать стандартный (китайский) выключатель.

Кнопку включения используют без фиксации, она так же должна быть рассчитана на значительный ток. Выбор за Вами. Монтаж можете посмотреть на рисунке 11.

Кнопку активации можете выбрать на свой вкус и «цвет».

Будет нелишним добавить в шокер и светодиоды. Получится эффективный и экономичный фонарик. Для этого возьмите три белых светодиода, соедините их последовательно и запитайте через резистор номиналом десять Ом от источника питания — аккумулятора.

Они позволят освещать ночную дорогу, а при необходимости можете использовать фонарик в качестве подсветки. Трех светодиодов будет вполне достаточно. Выбирайте поярче и подходящего размера. Например, как на рисунке 12.

Светодиод не будет лишним в шокере. Устройство станет более функциональным.

После того, как Вы провели окончательный монтаж, необходимо еще раз проверить его на работоспособность. Далее возьмите эпоксидную смолу, еще сейчас продают в очень удобной упаковке — шприцах (рисунок 13).

Данного количества, порядка тридцати граммов, вполне будет достаточно для заливки пары подобных умножителей. Если Вы никогда не работали с эпоксидной смолой, присмотритесь к рисунку 14, где все понятно без слов.

Эпоксидную смолу продают в шприцах — удобно и практично.

Использование эпоксидной смолы.

Ниже, на рисунке 16 приведена рабочая часть шокера с высоковольтными конденсаторами.

Лицевая (рабочая) часть шокера, где отчетливо видны его высоковольтные контакты и конденсаторы умножителя.

Пример монтажа импульсного трансформатора в корпусе устройства.

В результате Вашей деятельности Вы получаете мощнейшее и очень компактное электрошоковое устройство. Кстати, наше устройство мы покрыли 3D карбоном, что значительно улучшило его внешний вид – хоть на выставку достижений отправляй. Ниже мы еще привели несколько фотографий, на которых можно увидеть результат нашего труда.

Смонтированное устройство с установленным светодиодом.

Вариант компоновки устройства крупным планом.

Компоновка шокера крупным планом.

Отметим так же, воздействие на тело человека электрического тока высокого напряжения составляет миллисекунды благодаря повышенной частоте искрообразования. Зарядку устройства можно осуществить с помощью бестрансформаторной схемы, но это уже другая история. Мы обязательно приведем схему в следующий раз. Заходите к нам, у нас много интересного и полезного.

Внешний вид полностью готового устройства.

Подводя итоги, можно отметить, что наше электрошоковое устройство отличается повышенной надежностью и огромной эффективностью. Если Вы решили собрать его своими руками, он будет отличаться лучшими характеристиками по сравнению с заводскими изделиями.

Но и еще Вы можете быть спокойны не только на улице – если вдруг возникнут с ним проблемы, всегда может устранить их самостоятельно, без обращения в ремонтные мастерские. Но в любом случае получите огромное удовлетворение от работы. Заходите к нам, у нас еще много интересного. Удачи Вам!

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector