6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Деревянный корпус для наручных часов своими руками

Часы из дерева своими руками: хэндмейд в интерьере

Настенные часы – это очень практичная деталь интерьера. На кухне они дают возможность следить за временем, не отвлекаясь от приготовления пищи и не включая для этого телефон (тем более что руки во время готовки могут быть в муке, масле или еще чем-нибудь).

Расположенные в комнате, они позволяют быстро узнать время, не залезая в карман за мобильником. Любители экостиля могут сделать часы из дерева своими руками. Чем хороши деревянные часы Дерево – особенный материал, предметы из него имеют ряд преимуществ:

  • Натуральность.
  • Невысокая себестоимость (при условии, что изделие сделано своими руками, ведь обработка мастером зачастую оказывается довольно дорогой, особенно, если это индивидуальный заказ).
  • Оригинальность. Многие любят рассматривать предметы интерьера из натурального дерева, однако далеко не все решаются держать такие вещи в своем доме.

Часы, сделанные из можжевельника или другого целебного дерева, будут обеззараживать воздух. Для этого они не должны быть покрыты лаком. Вид будет более натуральный, если хорошенько пройтись шкуркой по поверхности.

Если делать часы из спила дерева своими руками, можно оставить слой коры. Это придаст изделию более натуральный вид.

Как выбрать дерево

Первым делом следует определиться с видом. Будет ли это липа, достаточно мягкая и легкая в обработке, твердый дуб или целебный можжевельник? Можно выбрать то, что проще достать или купить, а потом покрыть морилкой под желаемый вид. После выбора вида следует найти подходящий материал. В этом деле есть несколько возможных вариантов:

  • Приобрести готовый спил на лесопилке, в сувенирных или специализированных магазинах, возможно также через интернет.
  • Сделать его самостоятельно, если есть подходящий пень или чурбан, бензопила и умение ею пользоваться.
  • Дождаться, пока будут проводиться ежегодные санитарные спилы деревьев, и попросить рабочих отпилить нужный кусок.

Как подготовить материал

Прежде чем делать часы из дерева своими руками, следует потратить время на подготовку к работе. После того, как материал найден, следует оставить его в сухом месте на две недели, чтобы он высох. В этом нет необходимости, если спил покупался в магазине, однако даже приобретенное на пилораме дерево может быть сырым. Если же материал брался от свежеспиленных деревьев, уровень влаги в нем во много раз выше допустимого. Такая заготовка, не высушенная предварительно, не должна браться в работу.

Если пренебречь сушкой дерева, в готовых часах могут образоваться трещины. В худшем случае, спил расколется, и вся проделанная работа будет испорчена, придется начинать все заново.

Материалы и инструменты

Нет ничего сложного в том, чтобы сделать часы из дерева своими руками при наличии качественного сырья и инструментов. Что необходимо приготовить до начала работы:

  • Сухой спил.
  • Механизм часов (можно разобрать старые или купить дешевые).
  • Краску либо выжигательный аппарат (если цифры планируется не рисовать, а выжигать).
  • Ножницы.
  • Изоленту или бумажный скотч (малярный).
  • Термопистолет с горячим клеем.
  • Наждачную бумагу мелкой зернистости или шлифовальный аппарат.
  • Молоток и зубило.

Можно избежать неприятной ситуации, когда в процессе работы вдруг выясняется, что чего-то не хватает, если заранее составить список необходимого и свериться с ним.

Как сделать часы из дерева своими руками

Чтобы не усложнять себе жизнь, ошкуривая спил или подготавливая циферблат после установления механизма, важно соблюдать правильную последовательность действий:

  • Просверлить отверстие для стрелок в центре спила.
  • Зубилом и молотком проделать углубление для механизма с обратной стороны.
  • Обработать циферблат и углубление наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
  • Установить механизм, прикрепить его изолентой и зафиксировать короб, в котором он находится, с помощью термопистолета.
  • Нарисовать или выжечь цифры на циферблате.
  • Установить стрелки.

Установить крепление с обратной стороны, чтобы часы можно было повесить на стену.

Потратив не слишком много времени и сил, можно сделать часы из дерева своими руками. Вещь, выполненная вручную в единственном экземпляре, гораздо более интересно смотрится, чем продукт массового производства.

Разнообразие деревянных часов

Часы из спила – это один самых простых вариантов. По аналогии с ними можно сделать не из поперечной, а из продольной плашки. Изделие получится неправильной формы, поэтому важно подбирать материал так, чтобы продольный срез был красивой формы.

Есть множество вариантов, как сделать красивые часы из дерева. Настенные, своими руками, сделанные для себя или в подарок, они долго будут радовать своих владельцев.

  • Возможные варианты оформления деревянных часов:
  • Выпилить из мебельного щита основу нужной формы.
  • Сделать нестандартные обозначения цифр. Например, в виде монет или деревянных шариков.
  • Можно обойтись совсем без цифр и их обозначений
  • Взять много тонких плашек или деревянных линеек, скрепить их так, чтобы получилась объемная окружность толщиной, равной короткой стороне плашки. Получится оригинальный циферблат.
  • Можно использовать в качестве циферблата бересту, растянутую в рамке из очищенных от коры красивых веток.

Умельцы могут сделать более сложные часы из дерева своими руками. Чертежи механизма можно найти в интернете на специализированных ресурсах.

Для того, чтобы создавать подобные модели, надо обладать определенным опытом и умениями. Более простые варианты, описанные выше, может сделать любой человек, имеющий такое желание и немного терпения.

Читать еще:  Многофункциональная полочка на ванну своими руками

Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь статьёй с друзьями . Это мотивирует на продолжение выпусков статей! Спасибо!

Винтажные часы в деревянном корпусе

Сегодня хочу поделиться с Вами процессом создания винтажных настольных часов в деревянном корпусе.

Изначально в наличии имелся только стандартный кварцевый механизм с плавным ходом (пока без стрелок), и оправа со стеклом от каких-то советских настольных часов.

Под эту оправу напечатал несколько вариантов циферблатов, один из них вырезал и пристроил к механизму. Подходящий комплект стрелок приобрёл у знакомого часовщика. Собираю воедино конструкцию часовой капсулы, и теперь можно приступать к изготовлению корпуса.

Далее начинается самая трудоемкая, но и самая интересная работа. Решено сделать сборный корпус из различных твёрдых пород древесины. Основную часть корпуса хочу вырезать из дуба. К сожалению, в наличии у меня нет никаких подходящих заготовок, но зато есть прекрасные дубовые дрова для растопки бани ))). Одну такую дровину пришлось долго распиливать ручной ножовкой вдоль и поперёк, а затем выравнивать поверхности, пока, наконец, не получил нужный кусок дубовой заготовки.

Придаю заготовке задуманную форму, делаю прорези для механизма и циферблата, высверливаю все необходимые крепёжные отверстия. Вот что получилось на данном этапе:

Этот корпус будет крепиться между двумя фрезерованными плашками из бука, а по углам между ними будут вставлены четыре фигурные стойки, выточенные из берёзы. В последствии всё будет обработано тонирующим льняным маслом под красное дерево и отделано декоративной фурнитурой.

Вначале делаем плашки и стойки, высверливаем все необходимые отверстия для крепежа.

Для украшения стоек сделал прорези по окружности и вставил в них витую латунную проволоку. После обработки стоек тонирующим маслом обжимаю их ещё несколькими кольцами из толстой латунной проволоки. Вот как это делалось:

Теперь тонирую под красное дерево верхнюю и нижнюю плашки из бука, а после высыхания прикручиваю бронзовые ножки и делаю тестовую сборку конструкции.

Дубовую основу корпуса тонировать пока не стал, т.к. с ней предстоит ещё немало работы. Сначала хочу доделать верхнюю часть: туда напрашивается ещё один фигурный элемент из дерева, на вершине которого будет крепиться бронзовая ручка в виде декоративного кольца. Деревянный элемент решил вырезать из той же дубовой дровины, которую использовал для корпуса. Процесс выглядел так:

На передних углах верхнй плашки решено разместить бронзовые фигурки в виде оскалившихся волчьих голов. Почему именно волки? Эти часы делаются в подарок человеку, который просто обожает волков, к тому же волк — очень мудрое и символичное животное. В дизайне этого корпуса будет ещё один волк, но пока не будем забегать вперёд :).

Итак, верхняя часть корпуса практически готова. Теперь можно изготовить заднюю крышку, закрывающую механизм часов. Её тоже вырезаю из дерева. Крепиться она будет на двух резьбовых шпильках, вкрученных в корпус, и прижиматься к нему парой латунных колпачковых гаек. Чтобы крышку было удобнее снимать — прикрутил к ней небольшую ручку с кольцом.

Обрабатываю крышку тонирующим маслом, и она теперь готова.

Вот теперь переходим к отделке дубового корпуса.

Из листовой латуни выпиливаю облицовочную панель и прикручиваю к корпусу несколькими мелкими винтиками.

Тестовая примерка показала, что всё хорошо подошло и выглядит в точности так, как было задумано, и теперь можно обработать древесину корпуса тонирующим маслом.

Пока масло-воск сохнет, переключаюсь к доработке лицевой латунной пластины. На ней хочу разместить бронзовую эмблему стилизованного кельтского волка, приобретенную специально для данного проекта. Сначала выпиливаю под неё соответствующую плашку из натурального красного дерева. Оно очень твердой породы, что позволило нарезать резьбу в отверстиях и прикрепить эмблему четырьмя мелкими винтиками. Теперь всё это закрепляю на лицевой панели часов (также с помощью винтиков с обратной стороны).

И вновь ощущение, что здесь чего-то не хватает, композиция выглядит незавершённой. Попробую добавить по краям пару симметричных элементов в виде кельтского орнамента. Выпиливаю их из латуни, и тоже закрепляю на подложках из красного дерева. Делаю тестовую сборку всей конструкции, чтобы заценить результат.

Конечно, композиция на лицевой панели — не совсем то, что я ожидал увидеть, но времени на другие варианты, к сожалению, больше нет. Оставляем так.

Ну а теперь нужно завершить отделку верхнего деревянного элемента. В прорезь по окружности вставляю витую латунную проволоку, а для лицевой стороны — рисую сначала на бумаге несложный орнамент, подходящий по стилю, наклеиваю его на кусок листовой латуни и терпеливо выпиливаю простым лобзиком. Обрабатываю надфилями и шлифую, затем прикрепляю к деревянному навершию. Стиль орнамента получился чем-то средним между кельтским и готическим, но примерно этого стиля я и старался придерживаться во всём проекте.

Собственно, на этом работа завершена, выкладываю несколько фоток её конечного результата и прощаюсь с Вами до моего следующего проекта.

Часы в деревянном корпусе

Неброская текстура древесины махагони, из которой сделан корпус этих классических часов, не отвлекает внимание от качающегося маятника и керамической вставки ручной работы. Выберите один из трех вариантов и приступайте к изготовлению.

Сделайте корпус деревянных часов

1. По указанным в «Списке материалов» размерам выпилите боковины А из лосок толщиной 32 мм (рис. 1). Вставьте в цангу фрезера, закрепленного в стол, 6-миллиметровую прямую фрезу и выберите шпунты глубиной 6 мм на внутренней стороне боковин. Затем прямой фрезой диаметром 12 мм сделайте шпунт посередине ширины боковин с внешней стороны (фото А, В) за два прохода. Отшлифуйте в указанных местах скругления радиусом 2 мм.

Отметьте середину ширины боковины А. Выровняйте эту метку приблизительно с центром фрезы (слева). Зафиксируйте продольный упор и, прижав к нему одну кромку детали, сделайте проход. Разверните концы и сделайте еще один проход, прижимая деталь к упору другой кромкой (справа). Точная центровка шпунта важнее его ширины.

Читать еще:  Маленький скобель из напильника своими руками

2. Высверлите цековки диаметром 6 мм на передней стороне боковин А (рис. 1) и сделайте из них квадратные углубления с помощью стамески. Убедитесь, что боковины являются зеркальными копиями друг друга.

3. Выпилите верхние и нижние перекладины В, С и обрезок такой же толщины для настройки фрезерного стола. Расположите продольный упор и отрегулируйте вылет фрезы для выборки фальца 6×6 мм. Отфрезеруйте фальц на конце пробного обрезка, сформировав гребень, входящий в шпунты боковин А. Затем сделайте фальцы на обоих концах каждой перекладины (фото С).

Отфрезеруйте на концах перекладин В, С фальцы шириной и глубиной 6 мм. Обрезок служит толкателем, помогая удерживать деталь без перекосов, и подпорной доской, препятствующей возникновению сколов.

4. Скрепите двухсторонним скотчем нижние перекладины, выровняв их горцы и кромки. Сделайте копию шаблона нижней перекладины и приклейте ее аэрозольным клеем. Выпилив по контуру, гладко отшлифуйте перекладины, удалите шаблон, смочив его уайт-спиритом, и разделите детали. Установите в пильный станок стандартный диск и противоскольный вкладыш. Поднимите диск на 3 мм и настройте положение продольного упора, чтобы сделать пропил точно посередине ширины кромки. С помощью пробного обрезка проверьте настройки, а затем сделайте пропил в верхней кромке одной из нижних перекладин С (рис. 2). Поднимите диск до высоты 10 мм и сделайте пропил вдоль нижней кромки одной из верхних перекладин В. Эти перекладины будут установлены на задней стороне корпуса.

5. Острогайте заготовку размером 95×305 мм по толщине, подгоняя ее к шпунтам на внутренней стороне боковин А. Из этой заготовки сделайте 6-миллиметровую полоску для вкладышей D (рис. 3) и четыре полоски шириной 17 мм для передних верхних и нижних стоек Е, F, а также для задних стоек G (рис. 2). Опилите вкладыши и нижние стойки до окончательной длины. Вклейте вкладыши в шпунты боковин вровень с нижними торцами.

6. Взяв одну из боковин А, установите на место, не приклеивая, нижнюю перекладину С, плотно прижав ее к вкладышу D, и вклейте в шпунт переднюю нижнюю стойку Е (фото D). Вставьте в шпунт обе верхние перекладины В, выровняв одну из них с верхом боковины. Измерьте окончательную длину передней верхней стойки F, опилите стойку до требуемого размера, вклейте ее на место и удалите перекладины. Опилите по длине заднюю стойку G и вклейте ее в другой шпунт (рис. 2). Доделайте то же самое с другой боковиной А.

Используйте верхнюю и нижнюю перекладины В, С как проставки для точного размещения передних стоек Е, F. На этом этапе перекладины не приклеивают.

Вклеив на место стойки Е, F, добавьте перекладины В, С, соединив с их помощью собранные боковины A/D/E/F. Наносите клей экономно, чтобы избежать выдавливания.

7. Нанесите клей в фальцы на концах перекладин В, С и склейте корпус, фиксируя его струбцинами (фото Е). Примечание. Перекладины с пропилами в кромках вклеиваются в задние шпунты.

8. Выпилите заднюю стенку Н (рис. 2). Досверлите отверстие диаметром 25 мм. Поверьте, как вставляется деталь в корпус А-G, направив верхний гребень под наклоном в пропил верхней перекладины В и опустив заднюю стенку в пропил нижней перекладины С.

Краткий совет! Сделайте фаски на гребнях. Вставлять заднюю стенку будет удобнее, если отшлифовать на верхнем и нижнем гребнях небольшие фаски.

Добавьте крышку, ножки и декоративные акценты

1. Выпилите крышку I (рис. 3). С помощью пильного станка сделайте на ее торцах посередине толщины пазы шириной 6 и глубиной 22 мм. Отшлифуйте небольшие скругления на верхних ребрах. Из 6-миллиметровых дощечек выпилите вставки J и отшлифуйте скругления на одной кромке и обоих торцах. Примечание. Длинная кромка, которая вклеивается в паз, должна остаться прямоугольной.

2. Выпилите ножки К (рис. 3). Используя фрезерный стол, сделайте на верхних ребрах скругления радиусом 6 мм, пользуясь толкателями для безопасной обработки этих небольших деталей.

Краткий совет! Сначала фрезеруйте торцы. В первую очередь сделайте скругления вдоль торцов ножек. Небольшие сколы на углах будут удалены при фрезеровании продольных кромок.

3. Выпилите две заготовки размерами 6 x 10x 356 мм для верхних и нижних декоративных накладок L, М и заготовку 10 x 10 x356 мм для пробок-заглушек N. Отпилите от каждой 6-милли- метровой заготовки две верхние и две нижние накладки (рис. 1), скрепите их попарно двухсторонним скотчем, чтобы получилось четыре пары. Сделайте две копии каждого шаблона накладок и прикрепите их к соответствующим парам. Отшлифуйте детали до линий контура, разделите и отшлифуйте небольшие скругления вдоль передней кромки каждой накладки.

Проверьте, как вставляется пробный шип в квадратное углубление-цековку. Если требуется, добейтесь плотной посадки, регулируя вылет диска.

4. Установите в пильный станок пазовый диск толщиной 6 мм и поднимите его на высоту 2 мм. Возьмите заготовку для пробок-заглушек N и сформируйте на одном ее конце пробный шип длиной 6 мм, сделав поперечные проходы на каждой грани. Проверьте, как вставляется шип в квадратные углубления боковин (фото F). Если он входит плотно, отпилите его, а затем отшлифуйте скругления вокруг торца заготовки (фото G, рис. 1а). Сформируйте щечки шипа (фото Н) и отпилите пробку N от заготовки мелкозубой ножовкой. Повторяя эти действия, изготовьте восемь пробок-заглушек.

Слегка скруглите торец заготовки для пробок-заглушек N с помощью наждачной бумаги. Чтобы форма получилась правильной, обработайте все четыре ребра.

Прикрепите к накладке поперечного упора стопор на расстоянии 3 мм от диска. Выпилите щечки на каждой грани заготовки для пробок N.

5. Закрасьте декоративные вставки J, накладки L, М и пробки N черным маркером с несмываемыми чернилами. Вклейте вставки в пазы крышки I (рис. 3). Когда клей высохнет, приклейте готовую крышку I/J к корпусу А-G, выровняв ее точно по центру. Приклейте накладки к боковинам А, расположив их симметрично относительно широкого шпунта (рис. 1). Вклейте пробки-заглушки в квадратные углубления.

Читать еще:  Самоделки и поделки из проволоки своими руками

Изготовьте штапики настольных часов

1. Из 6-миллиметровой дощечки выпилите штапики О, Р (рис. 3). Вырежьте кусок 3-миллиметрового стекла размером 159×143 мм. Положите корпус на верстак передней стороной вниз и вставьте в него стекло, край которого должен касаться нижней стороны крышки I. Приклейте штапики О к боковинам А, прижимая их к стеклу и крышке (рис. 3а).

Перед нанесением отделочного покрытия оклейте малярным скотчем задние стороны средней и нижней перекладин В, С, а также одну кромку каждого штапика Р.

2. Когда клей высохнет, выньте стекло. Защитите малярным скотчем поверхности перекладин В, С и штапиков Р, которые будут склеиваться (фото I), и нанесите отделку. (Мы использовали морилку Old Masters no. 60804 и три слоя полуматового нитролака в аэрозольной упаковке с промежуточной шлифовкой наждачной бумагой № 320.) Когда высохнет последний слой покрытия, удалите малярный скотч.

3. На обеих кромках заготовки размером 13 x 64 x 254 мм отфрезеруйте фаску шириной 13 мм. Отпилите от каждого края треугольную рейку шириной 13 мм. Из каждой рейки сделайте две бобышки Q, просверлите в них монтажные отверстия диаметром 3,6 мм и раззенкуйте их. Отложите бобышки в сторону.

Теперь соберите все вместе

Установив на место циферблат, закрепите его штапиком Р и двумя треугольными бобышками Q. Не приклеивайте бобышки, чтобы иметь возможность вынуть механизм.

1. Положите корпус A-G, I-O передней стороной вниз и вставьте стекло под штапики О. Прикрепите часовой механизм к циферблату и установите на место стрелки. Аккуратно вставьте циферблат в корпус вплотную к штапикам, удерживающим стекло (рис. За). Прикрепите штапик Р к задней стороне перекладины В вплотную к циферблату с помощью всего лишь пары капель клея (фото J). (Это позволит снять штапик, если потребуется заменить стекло.) Возьмите две треугольные бобышки Q и прикрепите их на место шурупами, прижимая сзади к циферблату.

2. Вложите керамическую или медную декоративную вставку, прижав ее к нижней стороне штапика Р и выровняв посередине. Закрепите ее двумя оставшимися треугольными бобышками Q. Приклейте оставшийся штапик вплотную к низу декоративной вставки. Сделайте раззенкованные монтажные отверстия в ножках К. Выровняйте ножки посередине нижних торцов боковин А и просверлите направляющие отверстия для шурупов. Приклейте ножки на место и вверните шурупы.

3. Отрегулируйте длину маятника, чтобы он был виден под нижней перекладиной С, но качался свободно. Прикрепите его к часовому механизму, вставьте батарейку и установите на часах текущее время. Теперь вы можете с гордостью демонстрировать свою работу!

Деревянный корпус для наручных часов своими руками

Войти

*** Часы для Друга или «МОЛНИЯ inside»

Сегодня я решил рассказать о часах, которые я сделал для своего лучшего друга к одному знаменательному событию в его жизни.
Вообще-то, эту Молнию он сам мне как-то подарил «на запчасти», лежала сломанная и полуразобранная у его отца уже много десятилетий.
Я решил ее имплантировать в новый корпус, но насколько это возможно сохранить максимум аутентичности. В частности, оставить родные стрелки, механизм, циферблат.

Сначала я произвел полную ревизию механизма, разборка, мойка, чистка, сборка, замена деталей и даже узлов, смазка. В общем, рутина 😉
Мех в итоге запустился, но спешил на 20-30 минут в день. Как оказалось, волосок на балансе немного цеплял мост. Нашел, исправил, теперь часы идут как часы 😉

Корпус весьма добротный, из полированной нержавейки, верхнее стекло обещали сапфир, но мне кажется это минералка, крепления для ремня на винтах, безель не вращается.
Задняя крышка и заводная головка имеют резиновые прокладки

Т.к. родной заводной вал имеет резьбу не по всей своей длине, а нарезать никто не взялся из-за того, что вал закаленный и хрупкий, пришлось заказать новый заводной вал для швейцарского Unitas6497.
Его необходимо было укоротить и подогнать все размеры под молниевский мех. Помощники в этом — дремель и алмазный надфиль

Заводная головка посажена на синий Thredlock. Уверен, теперь сама не открутится

Поскольку посадочное место под механизм в корпусе было чуть больше необходимого, пришлось изобрести проставочное кольцо. Купил лист 0.5мм латуни, отрезал полоску шириной 2.5-2.7мм, выгнул ее кольцом и отполировал

Одного кольца оказалось мало, поэтому я сделал сендвич из 2 колец. Получилось хорошо — и механизм плотно сел, да и красиво

Циферблат по диаметру подошел идеально, но при вставленном заводном валу механизм не доставал до циферблата, т.е. триб едва доставал до отверстия в цифере. Если все выставить ровно (циферблат закреплен на механизме), то циферблат прилегает неплотно со стороны верхнего стекла.
Проблему я решил проставочным кольцом из. проволочного припоя! Он бывает разного диаметра, он мягкий, идеально принимает форму кольца и в моем случае полностью выбрал лишний зазор. На фото его прекрасно видно — кольцо уже в корпусе

Ремень 22мм для авиатора (22мм у корпуса и 18мм на бакле). Чуть позже сошью новый ремень. Клей, кожа, бакли, инструменты есть

Теперь пришло время декорировать механизм путем синения болтов. Не всех, а только тех, что крепят мосты к платине.
Сначала каждый болтик зажимается в дремеле, затем полируется на мелкой наждачке, а потом на плотном картоне или войлоке с помощью полировочной пасты

Затем я сделал из медной проволоки своеобразную «удавку» для болтиков, чтобы они равномерно нагревались

Перед синением болтов желательно ознакомится с таблицей зависимости цвета нагреваемого металла от температуры и знать, что стадию глубокого синего цвета металл проходит очень быстро (в моем случае 2-3 сек)

Вот в общем-то и все! Знаменательное событие в жизни друга уже свершилось, часы по этому поводу уже подарены, я счастлив!

Если будут вопросы по билду — задавайте, с удовольствием отвечу.
Спасибо за внимание!

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector