12 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Делаем плавающую армированную стяжку своими руками

Как сделать армированную плавающую стяжку

Стяжка, сделанная на разделительном слое утеплителя, называется «плавающя стяжка».

Такая стяжка выполняется например под полы первых этажей, расположенных над неотапливаемыми помещениями, при утеплении балконов, как элемент теплых полов. Либо просто для улучшения тепловых и звукопоглощающих свойств полов.

Стяжки со звукоизоляционным слоем могут быть изготовлены во всех помещениях и на всех этажах дома. Утеплитель, заложенный в тело стяжки, является прекрасным звукоизолятором, к тому же он уменьшает толщину растворной стяжки, а следовательно и вес стяжки в целом, что разгружает плиты перекрытия при устройстве высоких стяжек.

Основная конструктивная особенность «плавающих» стяжек состоит в том, что стяжка нигде не соприкасается со стенами и плитами перекрытия, она покоится на слое утеплителя и огорожена утеплителем. Получается конструкция: твердое тело (стяжка) — пружина (слой тепло-, звукоизоляции) — твердое тело (плиты перекрытия и стены). Такая конструкция стяжки не передает на перекрытие и стены звуковые волны (в том числе ударные) и тепло или значительно уменьшает их передачу.

В качестве звукоизолирующего слоя можно использовать фольгированную подложку типа «Пенотрем», правда она очень дорогая, и мы использовали аналог, который дешевле в 3 раза. при этом разделительный слой должен составлять порядка 8-10 мм.

В монолитных домах, без утепления фасада с наружней стороны имеет смысл сбить от краев наружных стен мостик холода, это делается укладкой плит типа пеноплекс толщиной 5 см от наружных стен минимум на 1 м. Также можно использовать сплошное утепление пола с помощью плит «Пеноплекс».

При этом нужно обратить внимание, что для предотвращения неконтролируемых трещин при толщине стяжки менее 6 см обязательно использование армирующей кладочной сетки.

Именно по этому пути мы и пошли, делаю ремонт в квартире в жилом комплексе «Надежда» г. Самара.

Этапы заливки плавающей армированной стяжки

1) Гидроизоляция пола с помощью битумной мастики «Водоизолятор» (производитель Macley)

2) От наружных стен проложили на ширину 1,2 м слой плит пеноплекс, учитываю что плита была неровная, плиты приклеили на пену и положили на ночь на них мешки с песком.

3) Раскрой и настил звукоизолирующей подложки. Мы использовали Изотерм 8 мм (цена примерно 50 руб. за 1 кв.м.) Звукоизолирующая подложка должна выступать на края стен примерно на 3-5 см выше предполагаемого слоя стяжки.

4) Устройство армирования стяжки.

Используем обычную кладочную сетку с ячейкой 10 х 10. Кладочная сетка должна находиться в толще стяжки примерно на 1/3 от ее предполагаемой толщины, поэтому укладываем сетку на кусочки вырезанные из гипсокартона.

В идеале кладочную сетку можно пустить в разбежку и связать с помощью вязальной проволоки. в этом случае несущая способность стяжки увеличивается.

5) Установка маяков по уровню.

6) Приготовление раствора и заливка стяжки, Выравнивание стяжки с пощью правила по маякам.

Делаем плавающую армированную стяжку своими руками

В чем заключается отличие плавающего поля и обыкновенного чернового основания? Глобальная разница – в независимости. Плавающая стяжка не имеет жесткой привязки к конструктивным элементам сооружения.

В статье мы рассмотрим преимущества и назначение плавающей стяжки, опишем конструкцию такого пола и приведем последовательность самостоятельного монтажа.

Достоинства и сфера применения плавающей стяжки

Плавающая стяжка – разновидность цементно-песчаной стяжки. Основное отличие от традиционной стяжки заключается в том, что плавающая не связана с прилегающими стенами и основанием пола. Такой вид стяжки имеет дополнительный слой, который улучшает теплоизоляцию и гидроизоляцию пола, а также повышает адгезию строительных материалов.

Применение плавающей стяжки имеет ряд существенных преимуществ:

  1. Несмотря на более сложную конструкцию (по сравнению с бетонным покрытием) процесс монтажа достаточно прост.
  2. Повышение звукоизоляции помещения (почти на 50%), что особенно актуально для жителей многоквартирных домов.
  3. Создается эффект амортизации, оказывающий положительное воздействие на опорно-двигательный аппарат человека.
  4. Снижение потерь тепла.
  5. Расходы на покупку стройматериалов для стяжки сокращаются.
  6. Многослойная плавающая стяжка обеспечивает прочность покрытия, которое не деформируется и характеризуется длительным сроком эксплуатации.
  7. Простота ухода.
  8. Плавающая стяжка нивелирует неровности покрытия.

Обустройство плавающей стяжки пола целесообразно выполнять в следующих ситуациях:

  1. При длительном, регулярном контакте пола с влагой. Например, на открытых верандах, лоджиях, беседках, террасах и т.п.
  2. На «сырое» основание. В случае, если заливка чернового слоя выполнялась непосредственно на грунт.
  3. В помещениях, где наблюдаются резкие перепады температур и постоянно повышена влажность – ванная комната, прачечная, бани.
  4. При монтаже «теплых» полов.
  5. В частных домах, дачах, коттеджах и на первых этажах многоквартирных построек. Особенно, если цокольное помещение или подвал не отапливается.
  6. При монтаже инженерных коммуникаций. В частных домах некоторые элементы коммуникаций прокладывают в стяжке.

Устройство плавающей стяжки

Так как стяжка выполняет одновременно несколько задач, в том числе звуко- и гидроизоляцию помещения, то раствор располагается на слое утеплителя, а не на поверхности основания.

Конструкцию плавающей стяжки можно отобразить схематически:

  1. слой штукатурки;
  2. покрытие пола;
  3. кальциево-сульфатная/цементно-песчаная стяжка;
  4. разделяющая прослойка;
  5. звуко- и/или теплоизоляционный материал;
  6. кромочная (демпферная) лента;
  7. перекрытие – основание пола.

Разделяющая прослойка препятствует попаданию раствора в зазоры звуко-и теплоизоляционного материала, предупреждает появление акустических мостиков. Кроме того прослойка предотвращает намокание утеплителя. В качестве разделителя может использоваться полиэтиленовая пленка толщиною 0,1 мм (для обустройства теплого пола – 0,15 мм).

Теплоизоляционный слой может быть двухслойным. Утеплитель и звукоизоляционный материал должен отвечать таким критериям:

  1. Упругость/пружинистость (динамическая жесткость) материала – чем меньше показатель, тем выше защита от шума.
  2. Сжимаемость изоляционного материала:
    • для жилых помещений используют утеплитель с маркировкой СР5 – сжимаемость 5 мм;
    • для промышленных сооружений материал с индексом СР3 – 3 мм.

Совет. Для улучшения звукоизоляционных свойств «пирога» стяжки специалисты рекомендуют применять маты, изготовленные из древесной шерсти и минеральной ваты

Демпферная лента прокладывается вдоль восходящих конструкций в комнате (колоны, опоры, перегородки и т.д.), с которым стяжка имеет сопряжение. Толщина «отбоя» минимум 10 мм – должен оставаться достаточный запас на сжатие, вызванное изменением геометрических размеров и формы стяжки в процессе усадки и эксплуатации. Высота ленты соответствует высоте общей конструкции пола – от напольного покрытия до основания. Лента монтируется перед изоляционным слоем, обрезка остатков – после окончательной укладки напольного покрытия.

Покрытие стяжкой плавающих полов завершает конструкцию «пирога». Обычно это цементный раствор (цементно-песчаная стяжка). Однако его можно заменить кальциево-сульфатной или кальциево-сульфатной текучей стяжкой. Основная задача стяжки – распределение нагрузок.

Устройство плавающей стяжки: видео

Основные требования по обустройству плавающей стяжки

Для того чтоб плавающая стяжка из наливного пола выполняла все заявленные задачи и эксплуатировалась без проблем, при ее кладке необходимо придерживаться ряда правил:

  1. Толщина стяжки должна быть одинаково ровной по всей площади:
    • цементно-песчаная и кальциево-сульфатная – минимум 45 мм;
    • для кальциево-сульфатной (текучей) плавающей стяжки толщина – не менее 35мм.
  2. На время высыхания стяжки в помещении не должно быть резких перепадов температур и сквозняков.
  3. К укладке напольного покрытия можно приступать, если влажность стяжки не более 2%.
  4. Для предупреждения появления трещин и более эффективного распределения нагрузок дополнительно можно использовать армирующий слой – металлическую сетку из прутков диаметром 2мм с ячейками 50*50 мм.
  5. Арматурную решетку укладывают на небольшие камушки, чтоб между утеплителем и сеткой оставался небольшой зазор.

Плавающая стяжка пола: технология монтажа своими руками

Рассмотрим поэтапный ход работ, как сделать плавающую стяжку своими руками.

Подбор инструментов и материалов

Для работы необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

  1. В качестве теплоизоляционного слоя можно использовать:
    • вспененный пенополистирол (ПСБ-С-50 или ПСБ-С-35);
    • минеральную вату для полов;
    • экструдированный полистирол.
  2. Звукоизоляцию помещению обеспечат такие материалы:
    • Шуманет-1002;
    • Шуманет-100 Супер;
    • Изолон ППЭ.
  3. Металлическая сетка для армирования.
  4. Кромочная лента.
  5. Составляющие для приготовления раствора:
  6. строительный песок;
  7. цемент марки ПЦ-500ДО;
  8. пластификатор.
  9. Емкость для замеса раствора, лопата.
  10. Строительный уровень.

Для обустройства полов используются и другая рулонная изоляция с пометкой «для устройства стяжек»

Разметка пола и подготовка основания

Подготовка основания включает проведение следующих мероприятий:

  1. Перекрытие тщательно очистить и отмыть — это позволит увидеть дефекты основания.
  2. Видимые раковины и щели заделать бетонным раствором.
  3. Если на основании есть плесень обязательно надо кромки стены и основу обработать антисептическим составом. Эта процедура особенно актуальна для помещений, расположенных над подвалами, бассейнами и банями. Такая мера снизит риск преждевременного разрушения материала перекрытия от грибка/плесени.

После чистки основания необходимо выполнить разметку стяжки. По периметру комнаты (на стенах) начертить две горизонтальные линии. Нижняя линия должна соответствовать расположению изоляционного слоя, а верхняя – слою цементно-песчаной стяжки.

Обустройство паро- и гидроизоляции

Если в качестве теплоизоляционного слоя используется неэкструдированный пенополистирол или ватный утеплитель, то необходимо уложить пароизоляционный материал. Это может быть полиэтиленовая пленка.

В помещениях над отапливаемым подвалом пароизоляция укладывается в виде корыта – необходимо предусмотреть нахлесты пленки на стены предполагаемого уровня стяжки. В домах над холодным подвалом достаточно монтировать по периметру стен демпфер или ленту из полиэтилена.

Укладка утеплителя

Перед укладкой утеплителя надо убедиться, что основание выровнено. Если бетонное перекрытие уложено не ровно, то основание можно выровнять с помощью песка. На низкие места основания насыпать песок так, чтобы теплоизоляционный материал не качался на перекрытии.

Читать еще:  Газовая горелка Бунзена своими руками

Выполнить выравнивание можно и другими методами:

  • снизу насыпать крошку, сделанную из утеплителя;
  • подрезать теплоизоляционную плиту с нижней части.

Теплоизоляционный материал разложить по поверхности пола так, чтоб он закрывал все основание.

Установка маяков и армирование

Если комната достаточно большая, то отметок на стенах будет недостаточно для равномерной заливки стяжки – понадобится установка маяков. Для ориентиров подойдут обрезки прутков и реек.

Размещая маяки важно не повредить гидро- и звукоизоляцию. В плитах утеплителя достаточно сделать неглубокие отверстия и установить в них маяки. Верхние части ориентиров должны находиться на одном уровне.

Армирующая сетка укладывается на упоры – подойдут деревянные бруски или пластиковые опоры. В идеале, слой арматуры должен находиться в центре цементно-песчаной стяжки (по толщине).

Подготовка раствора и укладка стяжки

Для проходных помещений следует использовать раствор в пропорции 1 часть цемента и 3 части песка. Стяжку для жилых помещений готовят в соотношении 1:4 (4 части песка). Количество пластификатора рассчитывается в соответствии с рекомендациями производителя.

Важно. Для стяжки необходимо использовать именно строительный песок. Круглая обточенная форма песчинок речного песка снижает сцепку с цементом. Как результат, после высыхания раствор будет крошиться

Последовательность приготовления раствора:

  1. В емкость налить воду.
  2. Добавить цемент и тщательно перемешать.
  3. После образования однородной массы постепенно ввести в раствор песок.
  4. Добавить пластификатор и повторить смешивание компонентов.

Раствором залить поверхность до высоты установленных маяков. Выравнивание производить с помощью правил. После того как стяжка немного схватиться ее следует накрыть полиэтиленовой пленкой – это снизит интенсивность испарение, а значит масса будет просыхать равномерно по всей толщине.

Уход за стяжкой

Три дня после заливки стяжки надо контролировать, чтоб раствор под пленкой не пересыхал. Если стяжка начнет пересыхать, то ее надо увлажнить, сбрызнув водой из пульверизатора. Основная задача в этот период – дать раствору высохнуть постепенно. Важно не допустить и переувлажнения стяжки. На внутренней стороне пленки не должно быть конденсата.

Наступать на стяжку можно будет через трое суток, а приступить к выполнению дальнейших ремонтных работ (установки сантехники, монтажу окон, дверей и т.д.) – через пять дней. Первые восемь дней пол лучше не нагружать тяжелыми предметами, а спустя четыре недели следует проверить ровность пола. При необходимости, стяжку – отшлифовать или уложить дополнительный выравнивающий слой самовыравнивающегося раствора.

Ошибки при монтаже плавающей стяжки

При устройстве наливной или сухой плавающей стяжки мастера могут допускать типичные ошибки, появление которых проще предупредить, чем устранить.

  1. Не используется кромочная лента. Такое пренебрежение технологией приводит к появлению звуковых мостиков.
  2. Поверхность перегородок/стен не была своевременно оштукатурена (до обустройства стяжки пола).
  3. Трещины в стяжке спровоцированы неровной укладкой изоляционного материала.
  4. Звуковые мостики возникают и в случае, если изоляционный слой негерметичен.
  5. Поверхность стяжки не выровнена.

Плавающая стяжка: технология монтажа

Армирование стяжки пола: выбор армирующих элементов и особенности их монтажа в стяжке

Самыми прочными покрытиями, служащими для выравнивания полов, являются стяжки – бетонные или цементно-песчаные. При соблюдении технологии замешивания и заливки, они служат долгими десятилетиями, не требуя ремонта. Однако и у стяжек есть весомый недостаток – они не отличаются прочностью на растяжение, поэтому при растягивающих нагрузках легко трескаются. Например, в процессе высыхания или при подвижках на непрочном, «плавающем» основании. Чтобы не допустить образования трещин, выполняют армирование стяжки путем ввода в ее толщу армирующих элементов.

В каких случаях необходимо армирование стяжки?

Армированная стяжка – это, по сути, частный случай железобетонного изделия, способного выдерживать нагрузки на сжатие, изгиб, растяжение. Армирующие элементы, заложенные в теле стяжки, выполняют такие функции:

  • предохраняют от появления микротрещин во время высыхания стяжки;
  • защищают от образования трещин и их расширения при воздействии механического давления или вибраций;
  • повышают прочность стяжки;
  • предупреждают проседание основания;
  • увеличивают срок эксплуатации стяжки.

Естественно, армирование – процесс необязательный. И в большинстве случаев индивидуального строительства стяжка прекрасно справляется со своими функциями без укрепляющих элементов.

Армирование требуется, если:

  • Стяжка укладывается на ненадежное, «плавающее» основание, подверженное изгибам и растяжениям. Например, при устройстве многослойного пола, когда стяжка заливается на тепло-, звуко- или гидроизоляционную прослойку. Такими прослойками могут быть плиты минеральной ваты, ЭППС, пенопласт, полиэтиленовые пленки и т.п. Некрепкими подвижными основаниями являются также засыпки из щебня, керамзита и т.п.
  • Требуется укрепить стяжку в местах повышенной нагрузки – под печами, каминами, станками, механизмами и т.п.
  • Выполняется толстая стяжка – свыше 50 мм толщиной.

Обычно стяжки в домах и квартирах представляют собой тонкий слой цементно-песчаного раствора толщиной 30-40 мм, который используется для выравнивания пола по существующим железобетонным плитам. В этом случае крепкое основание не позволяет возникнуть растягивающим нагрузкам, приводящим к деформациям. А значит, армирование для таких стяжек не выполняют.

Армирующие элементы: чем укрепляют стяжку?

Для армирования стяжки можно применить следующие материалы:

  • металлическую сетку (в том числе и дорожную, изначально предназначенную для укрепления дорожного полотна);
  • полимерную сетку – из пластмассы;
  • стекловолоконную сетку;
  • фибру – микроволокна из полипропилена, стекла, базальта, металла (стали).

Наиболее прочное и надежное армирование выполняется при помощи металлических сеток, которые распределяют нагрузки в конструкциях стяжек и предохраняют их от разрушений при изгибе. Металлические сетки способны сохранять форму толстых стяжек, подвергающихся значительным нагрузкам – в цехах, на складах, в торговых центрах, офисах. В индивидуальном строительстве армирование металлическими сетками является гарантией беспроблемной эксплуатации стяжки в течение многих десятилетий.

Полимерные и стекловолоконные сетки слабее работают на разрыв, чем металлические, поэтому они применяются для стяжек, подверженных небольшим нагрузкам. Как правило, это — полы в квартирах и частных домах.

Для усиления стяжек также применяют фибру – насыпные волокна из различных материалов, которые вмешивают в состав раствора. Использование фибры сокращает риск возникновения усадочных микротрещин, делает стяжку монолитной и повышает ее ударную прочность. Но заменить «силовое» армирование сетками фибра не в состоянии. Иными словами, стяжка с фиброй сможет идеально высохнуть без трещин и усадки, но сопротивляться большим растягивающим и изгибающим напряжениям не сможет.

Разберемся с каждым видом армирующих элементов более детально.

Вариант #1 — металлические сетки

Специальные металлические сетки для армирования производят из стальной проволоки ВР-1, соединенной точечной сваркой. Диаметр используемой проволоки – 2,5-6 мм.

Проволока в армирующей сетке образует квадратные или прямоугольные ячейки разного размера – от 50 мм до 200 мм. Чем меньше ячейки, тем больше в сетке использованного металла, соответственно, выше прочность армирования. Самые популярные сетки изготавливают из проволоки диаметром 3 мм, с квадратными ячейками со сторонами 100 мм, 150 мм, 200 мм.

Поставляются сетки в рулонах или картах (листах). Рулоны проще в транспортировке, однако «скрутить» таким образом можно только сетку из тонкой проволоки толщиной не более 2-3 мм. Стандартная ширина таких рулонов – 1-1,5 м, длина достигает 25 м. Основную же часть армирующих сеток выпускают в картах с размерами 0,5х2 м,1х2 м, 2х3 м, 2х4 м и т.п.

Главные преимущества металлической сетки для армирования:

  • высокая прочность на разрыв, которая при армировании передается стяжке;
  • устойчивость к температурным перепадам, нагреву, заморозке;
  • связывающая способность, позволяющая сохранять форму стяжки даже при высоких нагрузках;
  • неограниченный срок службы.

Основное назначение металлической сетки – распределить нагрузку в толще стяжки, повысить ее прочность и тем самым снизить риск возникновения просадок, трещин, выбоин и любых других деформаций. Проволочные стержни сетки берут на себя растягивающие напряжения и защищают конструкцию пола от разрушений при изгибе и растяжении. Соответственно, увеличивается несущая способность стяжки.

При армировании сетку закладывают внутрь стяжки – в нижнюю треть ее толщины. При этом сетка должна быть обязательно приподнята над черновым полом, чтобы «работать» в теле стяжки, а не за ее пределами. Приподнять сетку над основанием можно, установив ее на специальные пластмассовые подставки необходимой высоты (используются также кусочки гипсокартона или другого подобного материала).

Для укладки стяжки, армированной металлической сеткой, выполняют следующее:

  1. Очищают поверхность пола от мусора, отслоившихся кусочков бетона, пыли.
  2. Все обнаруженные щели и трещины заполняют раствором или шпаклевкой.
  3. Грунтуют поверхность.
  4. При необходимости укладывают на грунтованное основание гидро-, тепло- или звукоизоляционный материал.
  5. Определяют высоту стяжки. Для этого с помощью гидроуровня или лазерного уровня по стенам помещения делают отметки (на одной высоте). При соединении всех полученных точек получают абсолютно ровную, относительно горизонта, линию. От этой линии измеряют расстояние до существующего уровня пола – в нескольких точках. Там, где расстояние будет минимальным, – самая высокая точка пола, от нее можно «отсчитывать» желаемую толщину стяжки (здесь толщина стяжки будет самой тонкой). От самой высокой точки вверх отмеряют толщину стяжки (минимальная толщина 2,5 мм), отмечают этот уровень на стене. По найденной точке проводят новую горизонталь – по ней и будет проходить поверхность будущей стяжки.
  6. Монтируют сетку, укладывая ее полотна внахлест минимум на одну ячейку.
  7. На сетку устанавливают направляющие маяки (металлические профили, рейки, доски), закрепляя их к на цементно-песчаном растворе или с помощью винтов. Маяки выставляют строго по уровню, так, чтобы их верхняя часть находилась вровень с поверхностью будущей стяжки (по линии, заранее отмеченной на стене). Расстояние между маяками – около 1 м, но не больше длины используемого правила, которым будет вытягиваться стяжка.
  8. В промежутки между маяками заливают раствор и разравнивают его, вытягивая правилом.
  9. Через несколько часов, когда на стяжке появится опорная поверхность (перестанут образовываться следы), вынимают маяки и заделывают углубления от них свежим раствором.
  10. Чтобы избежать быстрого высыхания раствора и образования трещин, в течение 5-7 дней поверхность стяжки смачивают водой. В жаркие дни дополнительно рекомендуется накрывать стяжку полиэтиленовой пленкой или другим влагоудерживающим материалом.
Читать еще:  Самодельный потолочный душ

Таким образом, процедура армирования не намного усложняет технологию создания стяжки. В то же время значительно повышает ее эксплуатационные характеристики.

Вариант #2 — пластиковые сетки

При армировании ненагруженных стяжек толщиной до 80 мм металлическую сетку можно заменить полимерным аналогом – сеткой из полипропилена (пластика).

Пластиковая сетка, в отличие от металлической, более легкая и эластичная. Это позволяет ей растягиваться, не деформируясь и сохраняя все свои качества. Данное свойство может быть очень полезным при усадке здания. Возникающие усадочные деформации просто растянут сетку и стяжка сохранит свою целостность. В такой же ситуации (при значительной усадке) металлическую сетку может «повести» и она разорвет стяжку.

Чаще всего для армирования используют общестроительную пластиковую сетку – ОСС. Она поставляется в рулонах с размерами: ширина – 1-4 м, длина – 10-50 м. Вес такой сетки совсем небольшой, благодаря чему ее можно легко транспортировать, а затем и монтировать в стяжку любой конфигурации. Снижению трудозатрат при армировании способствует и несложное разрезание полипропиленовых ячеек на куски.

Пластиковая сетка не подвержена коррозии, на нее не влияют агрессивные среды. Исключено появление ржавчины в массе цементного раствора и, как следствие, проступание рыжих пятен на поверхности стяжки.

Достоинства полимерной сетки в качестве материала для армирования стяжки:

  • повышенная эластичность;
  • исключительная прочность на растяжение;
  • химическая инертность (не ржавеет, не вступает во взаимодействие с химическими средами);
  • способность не экранировать средства связи (пластик не создает помех для радиоприемников, телевизоров, телефонов, раций.);
  • высокая геометрическая стабильность;
  • небольшой вес;
  • легкий монтаж, благодаря чему можно сэкономить на рабочей силе;
  • небольшая стоимость.

Армирование стяжки с использованием пластиковой сетки выполняется по той же схеме, что и с металлической сеткой.

Вариант #3 — стекловолоконные сетки

Еще один вариант армирования стяжки связан с использованием стекловолоконных сеток. Это – сетки с квадратными ячейками (обычно 4-6 мм), изготовленные из алюмоборосиликатного стекла путем ажурного переплетения.

Выпускают несколько марок стекловолоконных сеток, некоторые из них пропитывают полимерными щелочестойкими дисперсиями для улучшения эксплуатационных характеристик. На это нужно обращать внимание при покупке. Марки ССП-95 и ССДор-330 (дорожная сетка) покрыты пропиткой, а их ближайшие «родственники» ССМ-85 и ССДор-300 – нет. Щелочестойкие пропитки играют важную роль. Дело в том, что цементный раствор стяжки, в котором будет находиться сетка, имеет щелочную реакцию. Открытое стекловолокно в агрессивной щелочной среде может быть «съедено» (обычно это происходит в течение 5 лет). Чтобы этого не случилось, сетки покрывают полимерным составом, нейтральным к щелочи.

Стекловолокно очень легкое, не создает ненужные нагрузки на перекрытие. Благодаря небольшому весу и возможности скручивания в рулоны, материал легко транспортировать даже на не грузовом транспорте или переносить вручную.

В стяжке стекловолокно выполняет те же функции, что и пластиковая сетка. То есть, предотвращает возникновение усадочных трещин и локальных разрушений, увеличивает прочность стяжки.

Достоинства стекловолоконной сетки:

  • небольшой вес;
  • высокая прочность на растяжение;
  • стойкость к температурным перепадам;
  • стойкость к водной среде;
  • химическая нейтральность (в случае применения щелочестойких пропиток);
  • несложный монтаж.

Монтаж стекловолоконных сеток ведется так же, как и при использовании других видов сеток.

Вариант #4 — армирование стяжки фиброй

Армирование фиброй – еще один вариант, существенно отличающийся от привычной укладки в стяжку локальной сетки. Фибра представляет собой насыпь мелких армирующих волокон (в среднем, длиной 6-20 мм, но металлическая фибра может быть значительно длиннее – до 50-60 мм), которые вмешиваются в раствор стяжки и после этого составляют с ним единое целое. В этом случае принято говорить об объемном разнонаправленном армировании, при котором волокна фибры располагаются по всей толщине стяжки равномерно.

Фибра для стяжки может быть изготовлена из металла (стали), полипропилена, базальтового волокна или стекловолокна. Каждый вид отличается своими особенностями применения. Например, если при армировании важно не нагрузить стяжку, применяют полипропиленовую или стеклянную фибру. Для полов с высокой проходимостью больше подходит металлическая фибра. Для стяжек, подверженных воздействию сложных атмосферных условий или агрессивных веществ, — фибра базальтовая.

Фибра в стяжке позволяет избежать появления микротрещин при высыхании раствора и усадке здания. Если трещина все же появилась (например, от воздействия силовой нагрузки или вибраций), то удержать ее от расширения фибра, к сожалению не сможет. То есть служить полноценной заменой армирующим сеткам фибра не в состоянии.

Для того, чтобы выполнить армирование стяжки фиброй, необходимо вмешать насыпные волокна в раствор. Перемешивание выполняют в бетономешалке. Вначале загружают в грушу сухие компоненты раствора и фибру, перемешивают массу в течение 3-5 минут. За это время скомканная фибра расслоится на ворсинки и равномерно распределится в составе. Затем добавляют воду и продолжают перемешивание еще 5-10 минут. Готовый раствор используют для изготовления стяжки по маякам.

  • облегчает технологию армирования;
  • защищает от усадочных трещин;
  • упрочняет стяжку по всему объему;
  • повышает устойчивость стяжки к истиранию;
  • увеличивает водостойкость стяжки;
  • увеличивает морозостойкость и сопротивляемость резким температурным скачкам.

Особенностью фибры является и то, что ее можно комбинировать с любыми армирующими сетками. Таким образом можно добиться наибольшего упрочнения стяжки и свести к минимуму риск появления как усадочных трещин, так и дефектов, возникающих во время эксплуатации.

Технология плавающей стяжки

Доброго всем времени суток!

Делаем ремонт в панельном доме.
Пол делали с плавающей стяжкой:
Выравнивание с помощью керамзитной засыпкой, далее Rockwool flor bast 2.5см, далее пескобетон М300

Через месяц появились трещины, в основном в одной из комнат, где была нулевая точка. Строители говорят что там был самый тонкий слой стяжки около 3 см, в других местах около 5. Трещины еще есть около дверей входной и на балкон — видимо там тоже стяжка потоньше.

Сейчас уже красят стены и нужно принять решение — или снимать и класть заного, или просто заделать трещины.

Основная проблема в спальне — там треснул квадратный метр перед балконом — его перелили, но он не сцепился с основной стяжкой и слегка люфтит.
И большая трещина посередине комнаты от стены к маяку в цетр. где-то метр длиной. Края стяжки у трещины тоже люфтят.

Пытался найти технологию как правильно делать плавающую стяжку, но так ничего не нашел.

Подскажите, как нужно было делать? Обзвонил разные компании, кто что говорит: кто говорит что 3 см толщины если заармировать, то будет все идеально, кто говорит что если менее 8 см будет, то армируй — не армируй все равно растрескается. А те кто делает сухую стяжку, вообще сказали что на каменную вату стяжку нельзя класть О_О

И что делать с полом в спальне? рабочие разводят руками, т.к. никогда на каменной вате не делали стяжку, предлагают заделать трещины и положит ламинат.

Спасибо кто поможет, через неделю уже заселяться хотели, а тут такое..

longBurn , yе самый оптимальный вариант пирога пола с каменной ватой Вы выбрали, есть более простые и не менее эффективные решения. Это Ваш выбор или нанятые мастера предложили?
Устройство стяжки по плитам из каменной ваты требует промежуточного слоя паро-гидро изоляции. Это условие выполнено? Если да, то чем?
Стяжка ЦПС тоньше 40 мм., без каких-либо дополнительных ухищрений, это всегда риск неудовлетворительного результата. Тем более стяжка, я так понимаю, из готовой магазинной смеси М300. Очень часто попадаются смеси низкого качества.
Уход за созревающей стяжкой был? Какой и сколько времени?
Армирование стяжки (сетка, фибра и т.п.) является крайне желательной процедурой, позволяющей минимизировать последствия усадочных деформаций ЦПС. Но армирование не поможет, если нарушена технология изготовления стяжки и ухода за ней. Армирование, я так понял, вообще не производилось?
В сухом остатке если указанные выше мероприятия не были осуществлены, и стяжка не просто потрескалась (небольшие трещины это абсолютно нормально), а шевелится, то для себя любимого я бы переделал.
С другой стороны, встречал людей которые годами-десятилетиями жили с шевелящейся под ногами стяжкой и даже внимания на это не обращали.
Просто заделка трещин в стяжке раствором в данной ситуации абсолютно никакого результата не даст. Через день-неделю-месяц, в зависимости от интенсивности хождения, куски стяжки опять начнут гулять.
Гипотетически можно попробовать соединить куски стяжки отрезками арматуры (трещина расшивается, перпендикулярно трещине делаются частые штробы в которые закладывается арматура, и все это дело заливается/замазывается эластичным плиточный клеем с хорошей адгезией класса C2 S2). В интернете много видео на эту тему.
На подготовленную таким образом стяжку наклеивается (!) фанера, а на нее уже укладывается ламинат.
Но все же повторюсь лучший вариант, это демонтаж существующей стяжки и заливка новой армированной более толстой стяжки ЦПС или стяжки из другого материала (стяжки в 30 мм. из гипсового или полимерного наливного пола будет достаточно). Ну а самый самый лучший вариант, это пересмотреть состав всего пирога пола.
Удачи в ремонте!

Nick_78 , Спасибо за развернутый ответ!
в качестве парозащиты исспользовали полейтеленовввую пленку, правда клали только под низ — по краям не заводили.
Рабочие предлагали класть стяжаку на керамзит, но после обсуждения я им сказал делать плавающую.
А как было лучше сделать? где было нарушение технологии? Согласно сайту керамзитную подсыпку нельзя исспользовать, мол нужно сначала выровнить плиты перекрытия, на них вату каменную и поверх одинаковым слоем уже стяжку от 45мм.
Я хотел что бы рабочие керамзитной подсыпкой вывели один уровень пола, что бы стяжка была одного уровня, но они видимо просто насыпали произвольно, что бы неровности скрыть, без выведения уровня.

Если будем переделывать, как стоит делать?

Сняли сегодня часть стяжки — оказалось что рабочие не положили полиэтиленовую пленк в той комнате, где растрескалось. И толщина стяжки оказалась там 2 см. В общем грусть печаль. Буду все снимать и заного класть.

Читать еще:  Пасхальный кролик с плетёной шляпкой своими руками

Прочитал я про стандарт немецкий изготовления плавающей стяжки, там указано, что каменную вату нужно класть на жесткую ровную поверхность с выведенным горизонтом и моло обычно используют легкие стяжки(кнауфовские какие-то). Но их толщина не менее 3см должна быть, на сколько знаю, а у меня от нулевого уровня всего 8.5 см есть высоты.

Вижу два выхода:

  1. Класть каменную вату на плиты перекрытия. Они кривые, горизонт не выведен.
  2. Выводить горизонт керамзитной подсыпкой до нулевого уровня. Плюсы: стяжка будет одной толщины. Минусы — почти уверен, что рабочие не смогу вывести уровень керамзитной подсыпкой, да и по стадарту основа должна быть жесткая, т.е. керамзит не подходит.
  3. Вывести горизонт до нулевой точки наливными смесями, дальше плиты и стяжку около 5 см.
  4. Отказаться от плавающей стяжки, просто положить какой-нить сантиметровый дедмфер, дальше керамзит и стяжку.

Какой вариант лучше в данном случае? или вообще совсем другое что-то?

Стяжку хочу заказать полусухую с пластификаторами, много компаний в интернете видел, которые приездают, на улице смешивают, и по трубе готовую смесь в квартирую, а затем шлифуют. Стоит ли это того, или много чего не даст такая смесь? Ну и проармирую на всякий случай металической сеткой всер

И еще вопрос: плиты каменной ваты еще можно использовать, или если на нее уже стяжку клали, она влагу впитала и уже не потреб?

И вообще, для чего нужна гидроизоляция? Защита каменной ваты? или защита стяжки?

Спасибо за помощь!

  1. каменную вату класть можно в любое место. так как вы положили тоже можно.
  2. верхний слой стяжки должен быть не менее 40 см. Больше можно, а мень ше -может треснуть. У вас было 20, потому и треснуло.
  3. пленка нужна чтобы удерживать влагу в верхнем слое стяжки. Если влага уйдёт раньше, то стяжка не успеет набрать прочность и останется слабой. Слабая стяжка, даже 40 см, тоже может сломаться от нагрузок.
  4. Подмокшую Каменную вату использовать не нужно — под пленкой впоследствии может завестись плесень. Лучше подсушить, а потом уже можно снова использовать. Если пленку забыли положить, но стяжка не треснула — то можно так и оставить. Вата высохнет вместе со стяжкой.
  5. гидроизоляция нужна для отъема денег — то есть, согласно требованиям, эта штука делается только в мокрых помещениях (душевые и бани). Нигде более она не нужна.

longBurn , из Ваших постов не понятно, какие цели намерены достигнуть путем создания сложного пирога пола? Керамзит, минвата, стяжка ЦПС… Слишком сложно.

Если есть желание просто поднять уровень пола/выровнять большие перепады, то керамзит лучшее решение. Есть два варианта его укладки. Первое это замешать раствор цемент-песок-керамзит и стянуть его по маякам. При должном усердии и мелкой фракции керамзита можно даже получить поверхность готовую под укладку финишного покрытия (кроме линолиума), либо в процессе укладки керамзитовой смеси сразу укладывать финишный слой чистого ЦПС. Если не получиться, то наливайка в помощь. При втором варианте засыпается и ровняется сухой керамзит. Потом его либо проливают жидким раствором ЦПС (необходима гидроизоляция), либо верхний слой керамзита промазывается более густым ЦПСом. Сверху делают обычную стяжку ЦПС. В инете много видео на тему стяжки с керамзитом.

Если стоит задача утеплить пол, то стяжка ЦПС по экструдированному полистеролу самое лучшее решение. Этот вариант позволит достичь некоторого уровня звукоизоляции.

Если необходима максимальная звукоизоляция от соседей снизу (не от ударного шума, для него есть другие решения), то минвата одно из лучших решений. На сайте того же Rockwool есть технические решения для приготовления пирога пола с ватой. Из своего собственного опыта отмечу, что и укладка стяжки ЦПС по минвате требует нестандартных технологических подходов, которые на офсайтах не описывают. Несколько раз по желанию заказчиков делал стяжку по минвате, и скажу что мои затраты нервов, сил и времени не окупились полученным за этот этап работы вознаграждением. Не думаю, что Вы сможете найти специалистов, имеющих достаточный опыт в работе с минватой, которые за приемлемые деньги обеспечат качественный результат.

Мой совет, сначала определитель с целями, потом выберите технические решения для их достижения, и в конце уже ищите квалифицированных исполнителей.
На первых двух этапах сайт Вам поможет.

Nick_78 , Цель была сделать максимальную звукоизоляцию вписавшись в 10см пирога. Так как начитавшись решил что керамзит для звукоизоляции не подходит выбирал между тонкослойными звукоизоляциями и ватой. По деньгам вписывался в стоимость ваты и по высоте пирога тоже, по этому решил делать с ватой. Но не расчитал риски, думал что ничего сложного

В итоге снимаем пол в спальне(там где больше всего растрескалось). будем переделывать. Наверное уберем керамзитную подсыпку с пола, вата сразу будет лежать на плитах перекрытия и на нее стяжку.

Nick_78 а вы что посоветуете? в спальне нулевая точка, макс высота около 8.5 — 9 см пирога может быть. В остальном помещении стяжка целая — толщина около 6 см, перекладывать думаю что не будем.

И какую смесь тогда лучше исспользовать? Узнал про фиброволокно и теперь кажется что без него не стоит делать. так ли это?

longBurn , если в остальной части квартиры печальные последствия не проявились в течение месяца после заливки стяжки, то оставьте все как есть.
По демонтированному участку.
Давайте прикинем толщину слоев пирога пола, исходя из Вашей информации. Общая толщина 85-90 мм. Толщина минваты 25 мм. На стяжку остается 60-65 мм.
Для качественного выполнения стяжки ЦПС такая толщина очень хорошо подходит.
Единственное, у Вас дом какого года постройки? Вес ЦПС толщиной 10 мм. составляет

20 кг. на 1 кв.м., что соответствует

120-130 кг. в Вашем случае. Не вдаваясь в подробности, для относительно старых домов это перебор по весу на кв.м. Если есть хоть какие-то сомнения в этом плане, лучше вернитесь к слою керамзита и сократите толщину ЦПС до 45-50 мм. Ну а совсем по правильному, это заказ проекта и его согласование

По поводу гидроизоляции между ватой и стяжкой ЦПС.
Это очень важный элемент пирога. Без него вата высосет влагу из уложенного раствора ЦПС. Быстрая потеря влаги стяжкой – гарантия неудовлетворительного результата.

По поводу армирования.
Армировать нужно. Для конечного результата – без разницы чем. Можно проволочной сеткой. Можно базальтовой сеткой. Можно полимерной сеткой. Можно арматурой. Можно фиброй.
Фиброй дешевле всего. И по стоимости самой фибры, и по работе. Одно но: не все умеют (или не хотят) соблюдать технологию работы с ней. Там есть определенные хитрости и нюансы.
При отсутствии уверенности в квалификации исполнителей, я бы на Вашем месте выбрал проволочную сетку: технологию работы с ней нарушить надо постараться (единственное требование, сетка должна находиться в толще стяжки, а не на самом дне), а любой неискушенный в строительстве зритель сможет со стороны четко контролировать процесс работы.

По поводу материала для стяжки ЦПС.
Лучший способ сделать хорошую стяжку, это сделать ее самому. Взять песок, качество которого можно предварительно проконтролировать (крупность фракции, отсутствие примесей) и наисвежайший (в идеале две-три недели от даты изготовления на упаковке) цемент крупного производителя. На счет песка в Москве (Вы ведь оттуда?) не знаю где взять, а цемент лучше покупать в больших строймаркетах (Леруа рулит), где Вы сами в торговом зале выберите мешки ориентируясь на их дату.
По поводу готовых смесей ЦПС (М300, М150) которые продаются в Москве ничего толком не скажу. Несколько раз приглашали на заказы в Москву, ходил выбирал всякие разные смеси, очень много всего, чего нет у меня в городе. Плюс даже продукция известных распространенных марок может быть произведена на другом заводе.
У себя в городе, если возникает острая необходимость в готовой смеси, последнее время склоняюсь к пескобетону АХТОН из Леруа (производство г. Жуковский МО). Качество смеси ИМХО на троечку, но стабильное, без фокусов и неожиданностей. Плюс всегда можно взять мешки 5-7 дней от роду.

По поводу ухода за стяжкой.
Вы платите наемным специалистам не за объем работы выполненный непосредственно момент заливки стяжки, а за результат который проявится спустя время после заливки. Набор проектной прочности, минимизация усадочной деформации стяжки приготовленной из ЦПС, напрямую зависит от последующего ухода за ней в течение нескольких дней. Кто будет осуществлять уход за стяжкой решайте сами, но в любом случае это необходимый этап при котором нужно учитывать следующее.
Основой ухода является создание в помещении очень влажного микроклимата, препятствующего передаче воды из стяжки во внешнюю среду. Вспомним физику из школьного курса или поездки за границу: в сухом Египте не успеешь до лежака дойти, уже весь сухой, а во влажной Юго-Восточной Азии плавки за ночь на бельевой веревке не высыхают.
Вот основные моменты:
Во-первых, должно полностью отсутствовать движение воздуха: окна/двери закрыты, щели под ними заложены, вытяжки заткнуты и т.д. И это правило лучше распространить на всю квартиру, а не только на комнату с залитой стяжкой. Во-вторых, исключить падение прямых солнечных лучей на стяжку. В-третьих, если есть хоть какая-то возможность понизить температуру в комнате (перекрыть батареи), сделайте это. В-четвертых, стяжку со следующего дня поливать водичкой, лучше меньше (помним о соседях снизу), но чаще. Если на стенах нет финишного ремонта, можно обрызгивать стены, можно расставить в помещении широкие емкости с водой. В-пятых, стяжку после поливок накрывать пленкой (а еще лучше опилками, но это уже экзотика).
В идеале контролировать влажность в помещении хоть каким-нибудь прибором, можно дешевым китайским. Влажность не должна быть ниже 90% (а под пленкой все 100%).
Режим ухода соблюдать до недели.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector