1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Активная стерео колонка своими руками

Активная стерео колонка своими руками

Материалы:
Динамики 2 шт. (я взял два овальных 3 гдш 8 Ω)
Усилитель (у меня KIT набор на микросхеме К174УН20)
Элемент питания:аккумулятор,батарейка,блок питания.
Корпус: любой (я взял картонную коробку)
Выключатель
(не обязательно) Сеточка для динамиков:металлическая,тканевая (у меня трикотажная сетка)
Кабель для подачи сигнала (можно сделать аудио разъём)
Проволока или болты или просто клей-чтобы закрепить динамики

Подготовим корпус:сделаем отверстия для динамиков,выключателя.аудио кабеля/разъёма

Потом примеряем на место динамики.Если они нормально подходят,то припаиваем к ним проводки (подлиннее,чтобы легко дотягивались до усилителя) и приклеиваем к ним сеточку.

УСИЛИТЕЛЬ
Устанавливаем усилитель и батарейку/аккумулятор/гнездо питания (НЕ ЗАКРЕПЛЯЙТЕ СКОТЧЕМ! МНЕ ПРИШЛОСЬ ЕЁ ПОТОМ ОТКРЫТЬ И СДЕЛАТЬ КЛЕЕМ,Т. К. ТАМ НА СКОТЧЕ ВСЁ БЫСТРО ОТКЛЕИЛОСЬ)

Если у вас батарея,то не забудьте перед сборкой корпуса подключить её (ЧЕРЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ!)

После того как закрепили усилитель и ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ закрепляем оба динамика (фото одного динамика)

И собираем корпус (Я ещё его задекорировал наклеив по углам бумажные метры из Леруа Мерлен) )






Работоспособность колонки вы можете посмотреть в ролике:

Изготавливаем портативную акустическую систему своими руками. Часть 1 и самая нудная — краткая теория.

Итак, согласно предыдущего поста начинаю цикл статей по изготовлению своей портативной акустики. Считаю что необходимо не только рассказать рецепт, но и рассказать немного о теоретической и практической части акустико строения. Теория будет изложена очень кратко. Более подробно можно почитать в интернете. HiFi систему и тем более HiEnd с этим знаниями вряд ли получишь, но качества можно добиться очень приемлемого и даже лучшего чем многие массовые системы. Для изготовления так же будут использованы распространенные материалы, которые преимущественно можно купить в близлежащем магазине. Настоящую систему необходимо рассчитывать более профессионально, погружаясь в талмуды и опыты, однако на первый раз ограничимся относительно простой но надежной конструкцией. Спешу успокоить — более половины (боюсь даже более 70%) всей массовой акустики вообще никак не просчитывается — сделали корпус как попало или как красиво, вставили динамик и используют усилитель по принципу чтобы не сгорело.

Изготовление акустики начнем с теории динамика. Динамик это устройство, которое превращает электрический сигнал непосредственно в звуковую волну. По устройству динамик от наушника мало чем отличается от динамика в автоколонке или обычной любой другой. Бывают конечно и динамики другого устройства, но самые распространенные построены по принципу — магнит, катушка и диффузор. Для нас в данный момент интересны 4 момента: Мощность, диапазон частот и сопротивление катушки.

Обычно динамики бывают нескольких видов по диапазону : широкополосные (ШП), высокочастотные (ВЧ), средне частотные (СЧ) и низкочастотные (НЧ). Обычно для портативных применяются широкополосные — один динамик который производит максимальный спектр частот. В идеал это 20 Гц — 20 Кгц однако даже в HiEnd системах таких динамиков не встречается. Будем работать с тем что есть на рынке в большом количестве, к примеру для первого раза вполне подойдут широкополосные автомобильные динамики 10 см. Не в коем случае не пиарю марки динамиков, но по опыту вполне приличные можно купить уже за

Читать еще:  Кресло-мешок для отдыха своими руками

В принципе подойдут любые 10 см, с сопротивлением 4 ом и номинальной мощностью выше 20 (беру с запасом).

Экспериментируя с ними, опытным путем, понял что мощность произведения звука, без существенных искажений у всех 4» ограниченна 10 вт. Для посиделок/дискотеки у костра в количестве около 10 человек вполне достаточно.

После подаваемых 10W они начинают некорректно производить низкие частоты (бум бум) и характерно хрипят. 13 см уже производят 15W, 16 см — 20W и так далее. Связанно это с физикой. Поэтому нормальные сабвуферы (НЧ. тыц тыц) в авто занимают половину багажника и требуют соответствующий объем помещения для динамика.

Корпуса бывают из разных материалов. Самые простые обычно пластиковые (и, как правило, самые плохие), дсп/фанера и прочее из деревянных волокон различной обработки, чистое дерево, металл и даже стекло. В нашем случае, можно применить композитные материалы. В моём примере будет использоваться: пластик (сантехническая труба диаметром 110 мм для канализации), «шумка» (антискрип, шумоизоляция на клею), древесно-волокнистая плита (задние стенки шкафов, днища выдвижных ящиков, эти шершавые на ощупь листы и есть ДВП) и кожу/кожзаменитель для финальной внешней отделки.

Конечно для качественной акустики корпус это отдельная тема, на самом деле идеальным с точки физики считается каплевидный корпус с большим шаром, куда крепится динамик. Корпус нужно рассчитывать в соответствии с динамиком и прочее.

Для нас в данный момент важна прочность и более-менее качество. Корпус построим таким образом (изнутри — наружу): «шумка» для поглощения внутренних «паразитных» волн, пластиковая труба, 2 слоя ДВП, кожа. Между кожей и ДВП так же можно добавить слой «шумки» для мягкости конструкции. Динамики 10 см идеально вставляются вовнутрь пластиковой сантехнической трубы, а их крепления закручиваются в двойную ДВП. Сами материалы можно посадить на клей, к примеру ПВА. Для пластика ПВА конечно не подойдет но ДВП и пластик можно дополнительно стянуть стяжками 150-130 и болтами (не в коем случае не саморезами — от вибрации открутятся сами с течением времени или разболтают резьбу в пластике.)

Если есть знакомый с токарно-фрезерным станком по дереву, который сможет сделать деревянный цилиндр из дерева то задачу существенно упрощается. Просим его сделать такой корпус из полена, далее залакировать дерево и всё. Можно в конце усилить пластиком. Такой вариант развития вполне применим.

Для извлечения первоначального звука подойдет любой телефон или плеер от дядушки Али. На первый этап этого звука вполне хватит для воспроизведения.

А вот с окончательным усилителем сигнала придется повозится.

Можно купить уже готовую плату, опять таки от дядюшки Али, можно купить почти готовую плату и припаять провода, можно купить в рассыпную и спаять полностью самому. На первый раз рекомендую на всем известном сайте найти готовый и не мучатся.

Читать еще:  Миксер для краски своими руками за 10 минут

С усилителями так же есть над чем подумать. Есть несколько базовых типов: А, В, С, D (за более подробной информацией опять таки можно пойти в ЯГугль)

Самый первый это А — шикарный звук, однако КПД и прочие параметры нам не подходят.

Массовый АВ — уже лучше, но греется зараза и КПД тоже низковат — порядка 60%. Хотя на нём вполне можно построить хорошую систему с минимумом деталей, используя микросхемы TDA, к примеру TDA7297. Спаять можно даже самому навесным монтажом без платы. Сначала я сделал для себя усилитель на этой схеме. Однако АКБ очень быстро садился. Буквально пара часов и стандартная ИБП батарея 12В/7Ач идет на зарядку.

Относительно новые класса D – очень экономичные. КПД достигает 90%. Начинающему в пайке достаточно сложные но помогает дядюшка Али. Готовую плату под ключ (ставил проводки, зажал и готово) можно приобрести за 200 деревянных, есть такие же платы для пайки (проводки питания и аудио надо припаять к уже готовой плате), соответственно дешевле.

Ищется по словам PAM8610. Я лично взял для пайки. По тесту скажу что качество звука вполне хорошее если не включать на полную громкость и ограничится 2/3. По времени питания на 2-3 порядка выше чем TDA, а то и в 4.

Для более качественного звука можно взять TA2024 но она и дороже в 2-3 раза. Качество кстати существенно выше. Это уже не голый D класс а Т. КПД такой же, однако за счёт цифровой обработки сигнала повышается качество. Некоторые даже сравнивают с ламповыми усилителями. Лично для меня рядом не стояло, но эту разницу не всегда можно услышать. Обычно можно уловить только с качественными колонками и в хорошем помещении.

Вообще сейчас всюду встраивают этот класс — он экономичный, позволяет добиться высоких мощностей без огромных радиаторов.

Тема: Бюджетная переносная активная колонка своими руками

Опции темы

Бюджетная переносная активная колонка своими руками

Хочу сделать активную переносную бюджетную колонку для проведения небольших уличных мероприятий человек на 5-10. Ранее использовалась китайская колонка на 200 китайских ватт, колонка отслужила свои честные 5 лет, и ныне, увы, пришла в негодность.

На новую дорогую фирменную колонку раскошеливаться не хочется. Руки растут вроде из правильного места, с лобзиком знаком, с паяльником тоже дружу, поэтому хочу попробовать создать что-то свое. На абум делать не хочется, поэтому прошу помощи знающих людей!

Так вот, стоит задача создать активную трехполосную колонку размером не более 50-60 см в высоту. Хочется добиться максимально чистого, мягкого звука, максимальная громкость при этом не так важна, поэтому прошу совета по ряду вопросов, таких как: какие размеры должны быть у данной колонки, какой тип короба лучше искользовать — открытого или закрытого типа, какой тип фазоинвертора лучше сделать — щель или труба? Также волнует вопрос, как максимально компактно разместить все три полосы (ВЧ, СЧ, НЧ), как лучше разделить ВЧ, СЧ от НЧ? Материал изготовления короба планируется — фанера либо МДФ.

Читать еще:  Нож из полотна от мех.пилы своими руками

В качестве динамиков есть несколько вариантов: использовать динамики от Веги 25АС-109, также недорого предлагают колонки Lo-D HS-58 (Hitachi) (колонки долго стояли в сыром гараже, корпус подгнил, но динамики вроде целые):

Также есть несколько отдельных динамиков с неизвестными характеристиками, известны лишь размеры и сопротивление: диаметром 21 см и 5.4 Ом, диаметром 21 см и 4 Ом? 12 см 6 Ом. Кроме того, есть советские 10 ГД-34. Стоит ли вообще их рассматривать?

Какие ещё можно использовать не очень дорогие но популярные динамики?

В настоящее время на руках имеются два усилителя: аналоговый 15W+15W (на TDA 7297) и цифровой на 100W (на TPA 3116), заказан отдельный темброблок.

Также на Алиэкспресс заказан усилитель 2.1 на TDA 7377 с темброблоком. Какой из вышеперечисленых вариантов лучше подойдет для поставленной задачи, либо какой ещё недорогой усилок можно приобрести взамен этих?

В качестве источника питания будет использоваться гелиевый аккумулятор на 12В 7,2А (можно и 24В — 2 аккумулятора по 12В на 4.2А), с возможностью запитки от внешнего источника. Время работы от аккумулятора должно быть не менее 4 часов.

Усилитель и аккумулятор будут находится внутри короба.

На какие моменты ещё стоит обратить внимание?

Заранее благодарю за советы и откровенную критику

Активная стерео колонка своими руками

В даташите написано, что микросхема TDA1516 может работать от 6 вольт — не верьте. Для эксперимента купил аккумулятор 6 Вольт на 6 ампер, подключил к схеме, думал, что будет работать, но услышал только какой-то хрип. Предположил вначале, что может микросхема с дефектом, но потом подключив последовательно с аккумулятором дополнительный литий-ионный АКБ от телефона — все прекрасно заработало. Решил купить еще один аккумулятор 6В 6А.

Смотал их скотчем вместе и соединил последовательно.

Сам усилитель собрал навесным монтажом. Схема очень проста, только два конденсатора и сама микросхема. Вот принципиальная электросхема самодельной активной АС:

Вместо конденсатора 2200 мкФ лучше поставить 4700мкф 16 вольт. Микросхему «посадил» на заднюю крышку колонки.

Корпус взял из старой колонки Sven. Выкинул все из нее, оставил только один большой динамик. Задню панель зашлифовал. Повставлял все, что нужно для управления активной колонкой. Транзистор там просто для того, чтобы закрывать дырки от бывшего выключателя:) Внутри обклеил корпус тканью звукопоглощения.

1. Вход (делайте только белый).
2. Кнопка включения.
3. Индикатор «off/on».
4. Ручки только для красоты.
5. Гнездо зарядки.

Теперь динамики. Вместо высокочастотного динамика поставил отечественный 3ГД-2. Подключил его через конденсатора 1 мкФ. Пищалка и большой динамик подключены параллельно. Затем занялся расчётом фазоинвертора, пользовался программой BassPort.

Зарядка. Схему зарядного устройства взял простейшую — трансформатор, выпрямитель, диодный мост и ограничительный резистор. Сопротивление его подбираем исходя из нужного зарядного тока (0,1С). Резистором (10 ватт 5,1 Ом) подобрал ток равный 0,6 Ампера. Заряд аккумуляторов длится 10 часов, на ночь поставил — утром напряжение нормально.

Вот вроде все, колонка на всю громкость от телефона держит заряд примерно 10 часов — этого для меня хватает с головой. Автор конструкции: ruslan70915.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector