0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фонарь из светодиодной автолампы

КАК СДЕЛАТЬ АЦЦКИЙ ФОНАРЬ ИЗ АВТОЛАМПЫ 2.0, ТЕПЕРЬ ОН С ЛИНЗОЙ!

КАК СДЕЛАТЬ АЦЦКИЙ ФОНАРЬ ИЗ АВТОЛАМПЫ 2.0, ТЕПЕРЬ ОН С ЛИНЗОЙ!

Мотор 775 150 ватт, на 12-24В

Собираю новую версию фонаря из светодиодной автолампы.
Светодиодные лампы 2шт: http://ali.pub/29tf2e резерв: http://ali.pub/2f6ine
Линзы с ангельскими глазками: http://ali.pub/2f6iic без подсветки дешевле: http://ali.pub/2f6irh
Выключатели 5шт: http://ali.pub/2f6i7u резерв: http://ali.pub/2f6iuz
Вместо кнопки подойдет этот выключатель 22мм: http://ali.pub/2f6jac
Аккумулятор 4S 5200мач: https://goo.gl/2vJjmr
Аккумулятор 4S 4500мач: http://fas.st/NAm-pV
Пищалка контроля разряда аккумулятора 1-8S: http://ali.pub/2f6o5j
Балансировочный модуль 3S: http://ali.pub/2d2z4f на 4S: http://ali.pub/2d2z5e

Привет всем, месяц назад я сделал простейший и мощный фонарь используя светодиодную автомобильную лампу. Фонарь получился компактным и таким же ярким как автомобильная фара, но тогда у меня не было хорошего отражателя и пришлось колхозить его из фольги. И я пообещал вам, что полностью переделаю фонарь, когда получу нормальные отражатели.

Итак, отражатели от фонаря С8 я получил, но чет они оказались никакими, маленькие и не серьезные. Нафиг их, ну а чё, я буду устанавливать автомобильные светодиодные лампы – значит надо использовать автомобильную оптику. Благо на Алиэкспресс её продают за вменяемые деньги, заказал линзы для ксенона, с ангельскими глазками.

В фонаре я буду использовать автомобильную светодиодную лампу на 30 ватт, такие лампы сегодня сильно подешевели и стоят около 700 рублей за комплект. Их достоинство в том, что внутри установлен драйвер, позволяющий питать их от широкого диапазона напряжений от 9 до 30 вольт, есть радиатор и вентилятор для охлаждения. Получается их можно сразу подключать к аккумулятору и они начнут светить, при этом не заботясь об ограничении тока и охлаждении.

У линз внутри уже установлена управляемая шторка для режимов ближнего и дальнего света. Попробуем это как-то использовать, шторка работает от электромагнита, поэтому кушает много, более половины ампера от 12 вольт.

Основная проблема установки ламп в отражатель в том, что диаметр ламп 14 миллиметров, а отверстие для установки всего на 11. Поэтому с помощью сверлильного станка рассверливаем отверстие. Отражатель целиком изготовлен из литого аллюминия, поэтому можно не боятся, что он лопнет. Теперь лампочка легко устанавливается в отражатель. Свет получился направленным и точно попадает в фокус отражателя если установить линзу.

Подсветка ангельских глаз реализована через светодиодный драйвер, поэтому она также может работать от большого диапазона напряжений. Потребление составляет около двухсот миллиамер.

После этого начался длительный процесс поиска подходящего корпуса, сначала хотел использовать 110й канализационный патрубок как на своих прошлый фонарях, потом смотрел разные пластиковые трубы для вентиляции и водослива в магазинах – но все это было не то.

Придя домой находился в раздумьях из чего еще можно сделать корпус, ну вот не хотелось снова повторять проект в 110 трубе – что называется надоела она мне. В итоге решил печатать корпус на 3D принтере. Для этого фоткаю колпак линзы. И обрисовываю его на компе. Получается заготовка с отверстиями под крепление линзы и контур будущего фонаря. Загнав это все в TinkerCAD, получаем заготовку. Далее ее нужно отмасштабировать, реальный размер 87 на 101 миллиметр. Те же самые размеры выставляем при печати корпуса.

Далее печатаю кусок корпуса для примерки отверстий. Напечатанная деталь отлично подошла к линзе. Фонарь стал приобретать свой вид, а аккумулятор будет расположен снизу.

Готовлю полный проект для печати. В нем будут сразу предусмотрены вентиляционные отверстия по бокам корпуса напротив вентилятора. А снизу располагается большой отсек под аккумулятор, из него сделан переход в основной отсек чтобы провода не торчали снаружи. Стенки массивные около 3 миллиметров толщиной. Оценочное время печати такого корпуса составляет 12 часов, а расход пластика 200 грамм, т.е. примерно на 150 рублей. Это черновое качество печати с разницей слоев в 0.3мм и при 100% заполнением пластика, красота и идеальность тут не нужны, важна скорость.

Если печатать с высокой точностью, 0.1мм – то время печати при 100% заполнении составит почти двое суток. А при 20% заполнении одни сутки. Тут можно играть со скоростью печати, заполнением, выбирать что лучше и быстрее.

Ладно, запускаем… в процессе печати из-за большой разницы между слоями корпус начал немного трескаться, поэтому каждые несколько часов проклеивал его ацетоном.

Спустя 11 часов я получил готовый корпус для фонаря. В некоторых местах он растрескался из-за термической усадки пластика, но это легко исправить, проклеив корпус ацетоном. После обработки я получил глянцевый корпус, темные полосы — это как раз те самые места плохой укладки слоев, туда попал ацетон и склеил слои. Трещин не осталось, корпус стал цельным. Для эстетов хочу напомнить — это черновая печать для высокой скорости. Если печать на чистовую, выставив слои 0.1мм, то будет так же как с этой деталью.

Аккумулятор идеально подошел на свое место. Провода будут сразу заходить внутрь корпуса. Первоначальный эскиз кажется идиотским детским рисунком по сравнению с тем что получилось в итоге.

Далее закрепил лампу, она сама встала точно в пазы и оказалась в фокусе отражателя. На малом расстоянии от стены кажется, что луч косой и неправильный, но стоит немного отдалить линзу от стены как теневая линия начинает выпрямляться. Далее вы увидите, как ровно это будет смотреться на земле.

Теперь осталось собрать все это вместе. Колпак линзы, корпус, саму линзу с отражателем, аккумулятор и выключатели. Скручиваем все вместе используя саморезы из комплекта с линзой.

Купленная в строительном магазине рукоятка оказалась большой. Поэтому снова готовлю проект для 3D печати. В рукоятку решил сразу встроить кнопку для переключения режимов ближнего и дальнего света. Кнопка куплена в автомагазине за 50 рублей. Пока печаталась ручка врезал два выключателя в корпус фонаря. Надо было заранее предусмотреть место под них в корпусе, а то пришлось колупать пластик.

Читать еще:  Светящаяся светодиодная трубка

Подсветка ангельских глазок оказалась двухрежимной на 100 и 200 миллиампер, в принципе можно сделать отдельный переключатель режимов и на нее – но и так сойдет.

При печати у меня чуть не кончилась катушка, спустя один час и 44 минуты рукоятка была готова, и осталось всего 5 витков пластика, а это меньше метра.

Рукоятка будет располагаться сверху. А под большим пальцем будет удобно располагаться кнопка переключения режимов ближнего и дальнего света. Сверлим отверстие в корпусе под провода от нее. Запаиваем провода, и в термоусадку, устанавливаем кнопку на свое место в ручку.

Саму рукоятку приклеил опять же на ацетон, сначала хотел усилить это соединение саморезами или винтами, но пластик очень прочно склеился, поэтому усиливать не пришлось.

На выключателях есть подсветка, но она рассчитана на работу от 12 вольт, поэтому добавляю резистор на 300 Ом чтобы уменьшить яркость подсветки при работе светодиодов от более высоких напряжений.

Устанавливаем выключатели на свое место. После спайки всех проводов вместе я получил фактически готовый фонарь. Подключаю к лабораторнику и проверяю его работу. Кстати, если у вас еще нет хорошего и компактного блока питания, то рекомендую сделать подобный цифровой. Он собирается из готовых модулей. Для того чтобы снять с него максимальные характеристики, его нужно запитать от 48 вольтового блока питания на 240 ватт, тогда на выходе вы получите цифровой лабораторный блок питания с токами до 5 ампер и возможностью регулировать напряжение от 0 до 44 вольт. На моем канале есть отдельное видео по сборке этого ЛБП и ссылка на него будет в описании.

Подсветка глазок работает, выставляю ограничение по току в 2.5 ампера для проверки основной лампы, и она тоже включилась, а вот далее выяснилось, что фонарь не реагирует на нажатие кнопки ближний-дальний. Ну и зацените какой я тупой, запаял провод не на тот контакт. Перепаял и снова вклеиваю кнопку назад в рукоятку. Теперь она щелкает, но механика шторки не работает, что-то где-то заедает и не дает ей двигаться. Разобрал корпус, но так и не понял в чем дело и что мешало. Шторка без проблем срабатывает на нажатие.

На ближнем свете при работе от 16 вольт фонарь кушает 1.8 ампера, т.е. получается почти 30 ватт. А на дальнем уже 2.5 ампера. Таким образом моего 4х баночного аккумулятора на 5200 миллиампер хватит на 3 часа работы ближнего света и на пару часов дальнего. Шторку конечно же можно демонтировать и не устанавливать вообще, тогда у вас получится 1.8 ампера на дальнем свете. А если использовать только подсветку ангельских глазок, тогда время работы фонаря составит около 24 часов.

Запаял разъем XT-60 и собираю фонарь. Для контроля разряда аккумулятора буду использовать авиамодельную пищалку. Она позволяет побаночно контролировать любые литиевые аккумуляторы от 1 до 8 банок и предупредит если одна из банок просела по напряжению ниже минимального порога.

Для питания фонаря можно использовать любой аккумулятор с напряжением от 9 до 24 вольт. Т.е. подойдут и маленькие трехбаночные аккумуляторы на 1000 миллиампер и большие на 4 банки, это не важно. Питание получается полностью универсальное, на лампе и подсветке для этого есть драйверы.

Для зарядки аккумулятора я буду использовать специализированное зарядное устройство типа IMAX B6. Оно позволяет балансировать банки и выбирать нужны ток зарядки. Аккумулятор легко достается из корпуса и ставится на зарядку, к тому же его можно быстро заменить на другой.

Доработка фонаря и установка зарядки внутри корпуса не составляет труда. Она идентична переделке кадмиевых шуруповертов на литий. Нужно использовать дешевую балансировочную плату на 3 или 4 банки и далее заряжать аккумулятор напряжением 12.6 или 16.8 вольт, в зависимости от используемого аккумулятора. Но тогда вы потеряете возможность заменить аккумулятор или использовать другое напряжение. В общем, меня мой способ полностью устраивает, потому что я могу вынимать и использовать эти мощные аккумуляторы не только в фонаре, но и для работы в других устройствах и авиамоделях. Да, кстати, этот аккумулятор покупался полгода назад на распродаже Хоббикинг всего за 1000 рублей, сегодня не него нет скидки, и он стоит 2500. Вместо него можно использовать обычные банки 18650 или любой другой аккумулятор. Сам же фонарь, без учета стоимости аккумулятора, обошелся мне в 1500 рублей.

Печатаю заднюю крышку фонаря. После небольшой доработки скальпелем и подгонки напильником она туго садится на свое место, защелки и замки не нужны. Фонарь готов и пора идти его тестировать.

В итоге у меня получилась мобильная автомобильная фара. Фонарь может долго непрерывно работать, аккумулятора хватит на 3 часа работ основного света и на 24 часа работы подсветки ангельских глазок. И фонарь работает именно как фара. Отражатель с линзой распределяют свет по бокам в стороны, ограничивая его пучок сверху и снизу. Получается сплющенный сверху и снизу овал именно для освещения поверхности земли вдаль, как у автомобильных фар. Шторка же обеспечивает четкую светотеневую границу, такой фонарь не слепит даже если направить его прямо на человека.

Если сравнивать фонарь с крутейшей китайщиной на 50 ватт – то получается она его пересвечивает центральным пучком. Фара же бьет по площади на земле, примерно равномерно засвечивая область.

Сравнивать же с мегапопулярным UltraFire на 7 ватт – смысла нет. От слова вообще! Он и рядом не валялся с мощной светодиодной фарой. Хотя ранее я считал этот фонарик очень хорошим и мощным.

Фонарь мне очень понравился, он не слепит и освещает именно то, что и нужно – поверхность земли вдаль. Ранее я собирал фонари на 100вт светодиодах, они просто засвечивают область и подходят для подсветки массивных конструкций и больших поверхностей, но по земле вдаль они работают плохо, этот же светит именно по земле вдаль как фара.

Красавец, но чет не хватает… ну да, точно! Логотип! Как без него? Теперь можно считать, что этот проект закончен.

Читать еще:  Цветомузыка на светодиодах

Если вы считаете, что это фонарь заслуживает лайка то кнопка его установки находится сразу внизу под видео. Ну и конечно не забывайте подписываться на канал и включать уведомления о выходе новых видео. А еще напишите какие новые проекты вам будет интересно увидеть на моем канале. Может что на Ардуино сделать, и что сделать со второй линзой?

Ну и как обычно, если вам захочется повторить и сделать такой же фонарь, то ссылки на все комплектующие и файлы проекта для 3D печати находятся под видео в описании.

А сегодня на этом все, спасибо за просмотр, я прощаюсь всем, пока-пока!

Карманный фонарик из светодидной лампочки Е27.

На днях у меня сгорела светодиодная лампа которая освещала двор. Дорогая была лампа, на 25 Ватт, жалко, всего пол года проработала. Коробочку от нее я случайно сохранил и решил сдать в магазин по гарантии. Но пока продавцы думают, что с этим «счастьем» делать, я решил спросить у интернета что можно сделать из сгоревшей светодиодной лампочки. И наткнулся на одну очень интересную идею. Народный умелец изготовил практически карманный фонарик из светодиодной лампочки с цоколем Е27. Для тех кто хоть немного дружит с паяльником такая переделка покажется довольно простой. Начнем.

В светодиодных лампах используются СМД светодиоды которые соединены последовательно и питаются от сети 220 через специальный блок питания. Но если блок питания сгорел, то никаким другим источником тока лампочку не зажечь , можно только спалить. Однако можно зажечь каждый светодиод по отдельности, и для это нужно всего лишь 3,7 вольта. Такое напряжение имеют Li-ion аккумуляторы типа 18650. В этом и заключается идея переделки. На видео (ссылку оставлю в конце) автор с успехом провел эту процедуру. Но я как то в это не поверил и решил проверить эту схему самостоятельно (фотофакты ниже).

Аккумулятора под рукой у меня не оказалось поэтому решил использовать зарядное от мобильника. На скорую руку подсоединил провода, перепроверил полярность и с небольшим волнением приступил к проверке:

Проверка прошла успешно. Но есть небольшой нюанс. Светодиоды в лампочке соединены последовательно, нам это не подходит. Чтобы светодиоды работали по отдельности и питались от 3,7 В Нужно перерезать дорожки на плате. Их можно заметить если хорошо присмотреться, они немного выпирают. Перерезать их можно кончиком ножа. Теперь переходим к изготовлению фонарика.

Так как видео я посмотрел всего за пару часов до написания статьи, то всех необходимых компонентов у меня под рукой не было. Суть процесса буду описывать со слов автора. Но обещаю, что в ближайшие дни обязательно соберу такой фонарик, проведу тесты на время работы, яркость свечения и поделюсь с вами. Поэтому рекомендую подписаться на мой канал и ждать результатов.

Разбираем светодиодную лампочку и удаляем блок питания. Затем перерезаем дорожки на плате, тем самым разрываем последовательную цепь. При помощи тонких проводков соединяем все светодиоды паралельно (+ к + а — к -).

В корпус лампочки помещаем аккумулятор. Соединяем его со светодиодами через кнопку. Я буду использовать тактовую кнопку с фиксацией и скорее всего размещу ее в основании цоколя. Чтобы включать как полицейский фонарик))) Для зарядки аккумулятора подсоединяем к нашему фонарику контроллер зарядки типа ТР4056 (на фото ниже), стоит около 50 рублей. Собираем лампочку и наш фонарик готов.

У автора демонстрационная версия работала. Когда сделаю свой фонарик, обязательно опишу все подробно и предоставлю схему.

У меня лампочка на 7 Вт, должна светить довольно ярко. Из светодиодов я уже делал уличное освещение и 2 светодиода освещают у меня 1,5 сотки и потребляют при этом 4 Ватта в час питаясь от 12 Вольт. Подробнее в статье Уличное освещение на даче своими руками .

Всем успехов, ждем результатов. А вот и видео источника:

Карманный фонарик из сгоревшей светодиодной лампы Е27.

Наверное у каждого в доме уже есть светодиодная лампа. Они стремительно вытесняют совсем еще недавно популярные «экономки». При одинаковом освещении светодиодные лампы потребляют еще меньше электроэнергии. Но хоть производители и заявляют о десятках тысяч часов работы, бывает что такие лампочки сгорают значительно раньше.

Они перестают работать по двум причинам: перегорание светодиодов либо выход из строя блока питания. И если со сгоревшим светодиодом можно что-то придумать, то блок питания отремонтировать в домашних условиях проблематично.

Но даже если ваша лампа сгорела, ей можно дать еще одну жизнь и переделать ее в фонарик. Такая переделка будет стоить дороже чем новая лампочка, но использовать переносную лампу можно будет совсем в других условиях и независимо от проводов. Но об этом позже. Сейчас перейдем к переделке.

Для изготовления фонарика из светодиодной лампы нам понадобится: нерабочая светодиодная лампа с цоколем Е27, Li-ion аккумулятор (я использовал 18650), кнопка включения и контроллер заряда типа ТР4056. Ну и соответственно паяльник и все к нему.

Немного теории.

Светодиоды, которые используются в светодиодной лампе требуют для питания 3-4 вольта. Но блок питания выдает напряжение значительно выше. Дело в том, что в таких лампах светодиоды соединены последовательно, и требуют напряжения исходя из количества светодиодов (а это зависит от мощности).

Следовательно, если светодиоды соединить параллельно, то независимо от их количества для питания потребуется все те же 3-4 вольта. Поэтому, создание фонаря следует начать с переделки платы со светодиодами.

Подготовка лампы

Не рабочую светодиодную лампу нужно разобрать. Для этого при помощи ножа или отвертки снимаем защитный колпачок. Затем извлекаем плату со светодиодами и удаляем блок питания.

Берем плату со светодиодами и перерезаем дорожки которыми они соединены. Дорожки хорошо видно, они выпирают из под защитной пленки. Теперь наши светодиоды никак не соединены между собой.

Остается их правильно соединить. Для этого при помощи двух отрезков проводов разного цвета (для удобства) соединяем светодиоды параллельно. То есть «+» к «+», а «-» к «-«. При параллельном соединении светодиоды будут работать не зависимо друг от друга. И даже если один из них перегорит — лампа продолжит светить за счет других.

Читать еще:  Новогодняя поделка - домик с подсветкой на светодиодах

Когда все светодиоды соединены можно их проверить. Для проверки работоспособности подключаем к нашей плате аккумулятор, можно подключить его через кнопку включения. Проверка покажет какие из светодиодов целые.

Монтирование основных элементов.

После проверки работоспособности светодиодов приступаем к монтированию всех элементов фонаря в корпус лампы.

Для начала собираем все элементы без корпуса по схеме. Для удобства рекомендую отрезать провода с запасом в 2-3 см, так удобнее монтировать в корпус.

После сборки проверяем фонарик на работоспособность. Если все работает устанавливаем все элементы в корпус.

Кнопку я разместил в основании цоколя. Но в зависимости от конфигурации ее можно разместить и в другом месте, например на корпусе самой лампы. Аккумулятор размещается вертикально, по высоте он оптимально помещается в корпус.

Контроллер заряда я разместил сбоку предварительно сделав отверстие под гнездо. А саму плату контроллера закрепил при помощи болта и текстолитовой шайбы.

Плата со светодиодами устанавливается в штатное место.

Проводим тест фонаря из светодиодной лампы.

Лампочки бывают разной мощности. Поэтому после сборки нужно протестировать наш фонарик на время устойчивой работы и время заряда аккумулятора. Для этого включаем лампу и разряжаем ее до мерцания светодиодов. Затем подключаем зарядное устройство и засекаем время которое уйдет на полный заряд аккумулятора. После полного заряда снова включаем лампу и засекаем время за которое аккумулятор разрядится.

Время свечения карманной лампы можно увеличить за счет снижения яркости. Для этого нужно отключить несколько светодиодов.

У меня была лампа на 5 Ватт, но 2 светодиода были сгоревшими, то есть мощность фонарика составляла примерно 3,75 Ватта. При такой мощности мой фонарик заряжался 2 часа, а устойчиво светил на протяжении 3,5 часов. И это при том, что аккумулятор у меня был не первой свежести.

Тестировал я свою лампу не только на время роботы, но и на способность освещать территорию и помещения. На улице лампа освещала довольно большую площадь. Уверенно ходить по дорожкам в саду я мог в радиусе 8-10 метров. А в помещении лампа хорошо освещала комнату 4х4. Конечно комнату она освещала не так ярко как люстра с тремя лампами, но пережидать отсутствие электричества с карманной лампой куда веселей чем с фонариком.

Установка светодиодов в задние фонари своими руками

Тусклый свет и большое потребление ламп накаливания – две проблемы для автолюбителя. Светодиоды – решение проблемы и как грамотно переоборудовать осветительные приборы, будет рассказано в статье.

Светодиоды изначально имели в основном индикаторную роль, отображали различные параметры и сигнализировали, например, о работе приборов. Инженерам удалось улучшить технологию и добиться от светодиодов больших мощностей и яркости. Их стали применять для освещения повсеместно, начиная от карманных фонарей, заканчивая прожекторами.

Применение LED в автомобилях

LED продукция не обошла стороной индустрию автомобилей и аксессуаров для них. Каждое следующее поколения автомобилей имело всё больше источников светодиодного света в своей комплектации.

Изначально их устанавливали для подсветки приборной панели и индикации на ней, подсветки салона, свет при открытии дверей. Когда удалось добиться высоких показаний яркости их стали устанавливать в качестве габаритных огней, стоп-сигналов, ДХО. Вершиной развития стали лампы ближнего/дальнего света на светодиодах. Специальная конструкция светящегося элемента, источника питания, охлаждения позволила добиться этой цели.

Светодиоды имеют преимущества перед лампами накаливания:

  • Моментально зажигаются;
  • потребляют малый ток;
  • обеспечивают яркий световой поток.

К сожалению светодиоды очень требовательны к стабильности питающего тока. Во время движения напряжение бортовой сети может изменяться от 13 до 14.7 вольт, в зависимости от режима работы двигателя.

Переоборудуем осветительные приборы

Яркий свет – один за гарантов безопасного движения, но за это нужно платить энергопотреблением. Например, когда вы стоите в пробке, габариты в совокупности со стоп-сигналом берут на себя порядка 100 ватт. И это, практически, на холостых оборотах двигателя, в результате вы можете получить разряженный аккумулятор.

Чтобы установить светодиоды в задние фонари вы должны определиться с тем что имеете и с тем какими навыками вы владеете.

Подбор диодов

Самый простой метод – применить обычную светодиодную ленту. На ней размещены SMD светодиоды типа 3528, 5050, 5730, 5630 и подобные, а также токоограничительные резисторы, вы можете нарезать её на нужные вам отрезки, кратные трём светодиодам. Как правильно резать ленту читайте здесь.

В зависимости от желаемой яркости приобретайте ленту с плотностью светодиодов 30, 60 или 120 штук/метр.

Если ваши фонари имеют круглую форму, то нужна светодиодная лента бокового свечения. Иначе у вас не получится добиться «светящихся кругов» при нажатии на тормозную педаль.

Третий вид тюнинга – это установить своими руками 5 или 10-мм светодиоды в задние фонари. Светодиод зажигается от напряжения около 3.3 — 3.6 вольта, а в сети автомобиля более чем 12, поэтому нужно использовать токоограничивающий резистор на 0.5 – 1кОм.

Питание для светодиодов в автомобиле

Светодиодам нужно стабильное питание. Со скачками напряжения в бортовой сети они быстро выйдут из строя. Нужно стабилизировать напряжение или ток. Итак рассмотрим схему простейшего линейного стабилизатора напряжения.

Чтобы сделать светодиодные задние фонари своими руками нужно обеспечить их питанием. Для этого необходимо купить в магазине радиодеталей микросхему типа L7812, или отечественный полный аналог КР142ЕН8В, или регулируемый LM317. Ниже изображена схема подключения первой микросхемы, для примера в качестве нагрузки была использована светодиодная лента.

В таком исполнении без радиатора микросхема выдержит ток до 1 Ампера, желательно смонтировать её на радиатор из алюминия, их вы можете найти в блоках питания и на материнских плата, а также других электронных устройствах. В роли радиатора отлично подойдёт обычная медная или алюминиевая пластина толщиной от 1 мм, размером со спичечный коробок.

С помощью LM317 можно получить различные выходные напряжения, между прочим если питать светодиоды слегка пониженным напряжением вы практически не потеряете в яркости, но значительно продлите срок эксплуатации. Схема подключения и номиналы резисторов вы можете увидеть ниже.

Подбор стабилизатора

Используйте по стабилизатору для каждого фонаря отдельно. Если вы работаете с маломощными цепями: подсветка бардачка, салона или приборной панели, – то хватит и одного стабилизатора. Чтобы определить количество стабилизаторов для конкретной цепи – посчитайте общий ток потребления светодиодов, для расчета потребления лент смотрите таблицу.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector