3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Доработка настольной лампы, переделка на светодиоды

Доработка настольной лампы, переделка на светодиоды

Здравствуйте, дорогие читатели и почитатели сайта Радиосхемы! Сегодня хочу рассказать Вам о небольшой переделке своего настольного светильника. Когда-то купленный мною люминесцентный светильник работал долго и счастливо, но пришёл и его черёд отправится в мир иной. Стала плохо включаться лампа и начала еле заметно мерцать, что очень сильно раздражало. Больше всего мерцание было заметно боковым (периферийным) зрением.

И тут достался мне на халяву кусок светодиодной полоски на алюминиевом основании. При примерке оказалось, что по длине он подходит как родной. Было решено провести модернизацию.

С полоски выпаял все резисторы и вместо них запаял дополнительные светодиоды, для улучшения светоотдачи лампы. Саму полоску разрезал на три части и соединил их последовательно, теми же светодиодами. Далее укрепил всё это на радиаторе, в качестве которого использовал кусок алюминиевой мебельной направляющей (от раздвижных дверей купе), с помощью термопасты и суперклея. Сам радиатор закрепил в корпусе на термоклей.

Схема источника питания для LED

Осталось сделать драйвер. Не долго думая, решил взять блок питания (БП) от обыкновенной энергосберегайки, коих поднакопилось приличная кучка. В БП необходимо сделать некоторые доработки, что бы к нему можно было подключать светодиоды. Об этом очень много написано в интернете, поэтому не буду сильно вдаваться в подробности, и приведу только схемы, первые попавшиеся в гугле. Необходимо выкинуть цепь, обведённую пунктиром, и замкнуть оставшиеся выводы меж собой.

Далее всё как обычно: мотаем дополнительную обмотку на трансформатор, паяем туда диодный мост из «шустрых» диодов и конденсатор. В итоге получается очень компактный и достаточно мощный БП (примерно такой мощности, которая указана на лампе, из которой был извлечён БП) практически из ничего.

Далее нужно было подобрать гасящий резистор, у меня получился 150 Ом, так как обмотку мотал наугад, примерно подбирая напряжение, чуть больше общего падения на всех диодах.

В итоге получилось оживить пациента и заставить его светить с новыми силами. Единственный обнаруженный минус сей доработки, заключается в том, что из-за применения нового БП, масса которого намного меньше, чем старый дроссель, не много ухудшилась устойчивость, при больших изгибах держателя лампы. Но зато, светильник теперь не боится падений, так как разбиваться теперь там просто нечему и плюс ко всему стал экологически безопасней, так как не содержит ртутьсодержащей лампы.

До новых встреч на страницах сайта Радиосхемы! Модернизацию светильника провёл Тёмыч (Артём Богатырь).

Доработка настольной лампы

Переход на светодиодные светильники даёт ощутимую экономию потребления электроэнергии. О том, как самостоятельно переделать обычный настольный светильник в светодиодный, рассказывает наш автор Олег Михайлов.

У себя дома я уже давно оснастил самодельными светодиодами все осветительные приборы, и лишь в кабинете оставался единственный светильник с компактной люминесцентной лампой на рабочем столе. Так как светильник использовался довольно интенсивно, лампы для него с цоколем G23 мощностью 11 Вт приходилось менять с периодичностью раз в год-полтора, несмотря на уважаемую фирму-производителя Osram. К тому же за полгода до перегорания лампа начинала подмигивать с частотой сети, что ужасно утомляло. Включалась лампа не сразу, а с задержкой, требующейся на разогрев стартера (как и обычная люминесцентная трубка), который находится в цоколе лампы. Ещё из недостатков моего светильника надо отметить слишком тяжёлую вилку-дроссель, которая постоянно вываливалась из евророзетки и к тому же сама была потребителем электроэнергии. В общем, когда в очередной раз подошёл срок менять лампу, я задумался о переделке светильника на светодиодный.

Разобрал прибор очень просто: пришлось отвернуть всего три винтика. В плафоне оказалось достаточно места для того, чтобы разместить драйвер и радиатор со светодиодами. Посчитав, что мощности светодиодной лампы в 6 Вт хватит для освещения рабочего места, я начал подбирать комплектующие.

Читать еще:  Восьмиугольная светодиодная лампа для камеры

Драйвера для 6 одноваттных светодиодов я не нашёл, поэтому пришлось использовать драйвер для двухваттных светодиодов и, соответственно, три трёхваттных светодиода (двухваттных светодиодов не существует). Они будут работать в облегчённом режиме — двухваттном (заодно будут меньше греться), световой поток составит 200-220 лм на диод. Схема подключения представлена на рисунке.

Для охлаждения трёх светодиодов, работающих в двухваттном режиме, необходим радиатор площадью минимум 180 см2 (30 см2 на отвод 1 Вт тепла). Для этой цели я выбрал радиатор HS 172-30 размерами 150 * 30 х 13 мм. Площадь его поверхности составляет 310 см2, что почти в 2 раза превышает минимально допустимую. На радиаторе наметил точки крепления радиаторных пластин Star и крепления радиатора к корпусу свето-отражателя лампы, после чего на сверлильном станке в этих точках просверлил два отверстия 0 2,5 мм и шесть 0 2 мм, а затем в них нарезал резьбу М3 и М2,5 соответственно.

Для размещения драйвера подошёл «родной» патрон G23, у которого бор-машинкой выфрезеровал одно из гнёзд, предназначенных для подключения лампы. В результате не пришлось заботиться об изолировании драйвера от радиатора и светоотражателя.

Радиатор установил в плафон и закрепил двумя винтами М3 через отверстия, просверленные в отражателе.

К сожалению, термоклей у меня закончился. Потому светодиоды припаял на платы Star с использованием термопасты КПТ-8 (зато не пришлось ждать, пока высохнет термоклей). Платы со светодиодами закрепил на радиатор винтами М2,5 также через термопасту.

Далее распаял светодиоды последовательно проводом МГТФ сечением 0,12 мм2 и подпаял выходные провода драйвера к светоизлучающему модулю с соблюдением полярности. Поставил патрон с драйвером на место и подпаял входные провода к «родному» выключателю. Все соединения заизолировал термоусадочной трубкой. Затем закрыл крышку плафона и, вздохнув с облегчением, отрезал надоевшую вилку-дрос-сель. Взамен поставил обыкновенную двухполюсную вилку.

Пробное включение лампы показало, что я напрасно боялся за переход светодиод — плата, где вместо термоклея была использована термопаста: температурный режим после часа работы был нормальным. Измерения проводил на отрицательном выводе светодиода (точка, наиболее подверженная нагреву) и в точке контакта радиатора с платой. Переделка лампы завершена.

Хочу отметить, что в работе были использованы по максимуму «родные» детали светильника, куплены же — на копейку! И переделка заняла от силы несколько часов. А служить эта лампа будет ещё и моим внукам.

Экономический эффект

Комплектующие

• Драйвер HG-2234 с характеристика­ми: U вx = 90-240 VAC; Uвых =6-12VDC;lвых = 460-500 мА; размеры — 25 х 17 х 17 мм.
• Три светодиода 3HPD-3 (I норм/макс = 700/1 000 мА; Uпр. = 2,9-3,6 В; Фv = 250 — 270 лм при номинальном токе; 201/2 = 120 градусов; Т = 3 060 К; чип 45 х 45 mil).
• Три радиаторных пластины Star Ø 20 мм и толщиной 1,6 мм.
• Радиатор HS 172-30 размерами 150 x 30 x 13 мм.

4. Радиатор HS 172-30 вполне годится для охлаждения трёх светодиодов.
5. Грамотная разметка радиатора.
6. Отверстия М2,5 — для крепления платы Star, отверстие М3 — для крепления радиатора к отражателю.

7. Часть патрона выфрезерована бормашинкой.
8. . чтобы установить здесь драйвер.
9. Радиатор свободно поместился на отражателе плафона.

Ремонт и модернизация светодиодной МЕГАлампы Warton 45W

Здравствуйте уважаемые ремонтеры. Сегодня будем ремонтировать и модернизировать для лучшего охлаждения светодиодную МЕГАлампу Warton 45W, подаренную мне безвозмездно.

Лампа не работала вообще. Вскрыл лампу, оказалась разделена на два блока: драйвер питания залитый компаундом и радиатор с установленной на нём платой с светодиодами (90шт.).

При внимательном осмотре сразу же бросились в глаза три сгоревших светодиода.

Подключив лампу к сети 220В, замкнул пинцетом сгоревшие светодиоды и лампа заработала. Значит блок питания в целости и сохранности. Отделил плату-пластину от радиатора — и волосы встали дыбом от увиденного: поверхность радиатора под платой напоминала шершавую пятку моей 90-летней бабушки!

Поверхность не зашлифована, ужасно нанесена термопаста

Лишний раз убедился что заводам (китайским, по заказу наших фирм) и российской фирме Varton выгодно делать свою продукцию некачественной и не строжить китайцев по понятным причинам. Плата с нижней стороны визуально была в неплохом состоянии. Правда при шлифовке оной выявились неровности-вздутости у крепёжных отверстий

Читать еще:  Водяное охлаждение мощных светодиодов

Пробовал выломать светодиоды круглогубцами — тщетно.

Неудачная попытка выломать светодиоды

Заменил светодиоды с помощью кухонной электроплитки. Как менять расказывал в своей предыдущей статье о ремонте светодиодного светильника. Сначала быстро снимаю сгоревшие светодиоды с нагретой платы, потом сняв с плитки плату наношу флюс на контактные площадки, а сверху новые светодиоды, аккурат над контактными площадками. Снова кладу на плитку и жду-наблюдаю как светодиоды сами припаиваются на свои места.

Следите чтобы не перегреть плату и оставшиеся светодиоды!

Подключил плату, проверил, плата заработала.

Электронный драйвер решил не выковыривать из компаунда и не ограничивать ток подаваемый на светодиоды, путём подбора токового резистора. Общую методику подбора резистора я расматривал в одной из своих статей. А решил лишь ограничиться улучшением охлаждения радиатора, а с ним и светодиодов, которые боятся перегрева.

Решил так же испробовать другой метод ограничения тока, т.е. включением в разрыв цепи дополнительных простых диодов. Подключил 5 шт., произвёл замеры, расчёты и выяснилось что для уменьшения тока на 50 процентов, придётся установить 570 шт. диодов!

Ток, подаваемый драйвером на светодиоды

Неудачная попытка ограничить ток обычными диодами

При пяти светодиодах ток упал всего лишь на 2мА. Пришлось отвергнуть этот вариант, как не приемлемый. Решил остановиться на простом доведении до ума радиатора охлаждения, а метод с заменой токовых резисторов на плате, пока отложить в сторонку. Т.е. в реальных, продолжительных, ,,боевых» условиях убедиться насколько эффективно моё заморачивание с радиаторами в похожих случаях. А расковырять, вынуть и переделать драйвер я всегда успею.

P.S. Справка. На один светодиод приходится 3,92 Вольта, общий ток мы с вами знаем по фото. На светодиоды подаётся около 160В-170В (на приборе гуляет туда-сюда). На входе лампы (см.фото) имеем 223Вх185мА=41,25Вт. Т.е. не 45Вт вовсе, заявленных производителем.

Пока снимал замеры по току и напряжению, убедился лишний раз, как светодиоды умирают от перегрева. В моей лампе какой то из светодиодов издал лёгкий треск, оборвал собой последовательную цепь и всё потухло. В этой лампе светодиоды подсоединены паралельно-последовательно, по три штуке в звене. При проверке, замерах температуры пластины без радиатора, сгоревший светодиод перегорев ,,потянул на дно» двоих своих собратьев по троице. Т.е. имеем возможность лицезреть Первый закон Кирхгофа, когда сгоревший светодиод своим обрывом, повысил подаваемый ток на два осташихся, а далее уже процесс пошёл ,,по наклонной», т.е. сжигая повышенным током второй, а за вторым ещё более повышенным током третий, т.е. процесс был спонтанен!

Температура на нижней поверхности радиатора

Температура на верхней поверхности пластин. В это время сгорели и треснули светодиоды.

Для справки, подобным образом ,,умирают» светодиоды соединённы в параллельные цепи, в светодиодных прожекторах, в залитых прозрачным компаундом светодиодных матрицах. В идеале чтобы этого не было, в профессиональных прожекторах, светодиоды разбивают на группы и запитывают их от отдельных драйверов, со стабилизацией по току.

Проверив на всякий пожарный оставшиеся светодиоды на плате (не выпаивая), напряжением 3В через токоограничивающий резистор 1кОм, обнаружил ещё несколько тускло светящихся, т.е. перегретых. Их так же заменил (см.фото).

Для вашей и своей ясности обвёл токоведущие дорожки на плате гелевой ручкой.

Для ясности показаны дорожки и плюсом отмечены дополнительно сгоревшие светодиоды после экспериментов без радиатора охлаждения

Гуляя по сайту производителя заметил что лампа на 45Вт на самом деле должна иметь более массивный радиатор и с более выраженным ребрами.

Преполагаю что моя лампа оказалась бракованной, т.е. в мой корпус предназначенный для маломощных ламп (15Вт), всунули начинку от 45 ватной лампы. Китайцы-юмористы одним словом!

Далее приступил к шлифовке радиатора. Применил ровный деревянный брусочек (плоскость желательно идеально ровная), на который накладывал наждачную бумагу, трёх видов по очереди, от крупного зерна к мелкому и шлифовал до своего ,,идеала».

Читать еще:  Зеркало с обрамлением, светодиодной подсветкой и управлением по Wi-Fi

Ровный деревянный брусочек и наждачные шкурки для шлифовки радиаторов

Смысл шлифовки я объяснял в своих прошлых статьях. Суть в том чтобы две плоскости идеально прилегали и тепло легко отводилось от критически температурно-зависимых деталей. На этот раз пластина удостоилась не капли термопасты (как было у китайцев), а обильно и ТОНКИМ слоем была нанесена, на радость всем!

Поверхность радиатора до и после шлифовки

После это решил насверлить отверстий в корпусе-радиаторе, так как радиатор явно ,,просился и кричал»: ,,Охлади меня!» Решил не отказывать ему и себе в этом удовольствии. Результат на фото.

Сверлим радиатор на сквозь

Не пугайтесь, предполагая что в неё попадёт влага и всё станет грустно. Лампа будет установлена в защищённый уличный столбовой светильник. Драйвер светильника залит компаундом, а основная часть влаги быстро испариться от нагретых светодиодов и радиатора через отвестия. А другая часть стечёт через просверленные нижние отверстия. Такова моя задумка.

Собрал опосля, снял температурные режимы, с закрытыми и открытыми отверстиями.

Температура радиатора до и после модернизации

Потестировал лампу в течение часа, работала исправно.

Подитожу. ,,Скупой платит дважды». Хочешь нормальный продукт — будь добр раскошелиться и купить продукцию серъёзных брендов (Phillips, Osram, Lival и т.д.). Если денег нет — обманывайся добровольно!

Иначе нам ремонтерам приходится выручать экономных людей.

Доработка старой светодиодной лампы

  • Цена: Брал светодиоды за 1,1 $ по акции, сейчас стоят 3,5
  • Перейти в магазин

На Mysku была ссылка на светодиоды. Решил заказать за такую цену так у меня имеется настольная лампа с подобными светодиодами, в которой их насчитывается 43 штуки.
В моей лампе меня не устраивал желтый свет, так как он не удобный для подсветки рабочей зоны стола. Всегда присутствовало ощущение дискомфорта и нехватки освещенности, из-за какой то мягкости что ли. Для ночника этот свет подходил как раз, в ночное время он не очень напрягал своей не навязчивостью.

Поскольку внутренности светильника не представляют, каких то сложностей (всего лишь плата со светодиодами, понижающий резистор с пяти вольт от USB до нужных трех) было принято решение приобрести белые светодиоды таких же габаритов, спасибо муське за подходящий вариант по низкой цене. Уже присматривалcя к разным Xiaomi и Blitzwolf и другим производителям, но особо не торопился так как напрягала цена за подобные настольные лампы.

Очень удивило время доставки светодиодов всего 20 дней, даже не ожидал такой скорости. Получив светодиоды днем, я уже с радостью знал, чем буду заниматься вечером. В пакетике оказалось 115 штук, продавец положил больше на 15 штук.

Замеренный ток светильника белым тестером до замены светодиодов показал 1,04 Ампера. К сожалению, заснять свет до переделки мне не удалось, так на улице было еще светло когда я приступил к переделке. Было решено не менять все светодиоды, а поменять их через один, поскольку известно, что белый нейтральный свет между желтым и синим очень комфортный при работе, ведь эти светодиоды маленько отдавали синевой.

Было поменяно 23 светодиода, оба варианта укорочены и имеют название у продавца соломенная шляпа и в правду напоминает соломенную шляпу. Похоже, это специальный вид светодиодов с направленным потоком для светильников, поскольку удлиненный цоколь дает два пучка света один радиальный, а другой направленный рассеянный.



После замены свет меня очень порадовал, он напоминает нормальный дневной свет без перегибов в спектре в желтизну или синеву. Ток, потребляемый светильником вырос до 1,08 Ампера и уже в качестве ночника не особо годится, разве можно комфортно засыпать при дневном освещении?




Сам светильник достоин внимания, но, к сожалению, он был куплен примерно 8 лет назад, имеет два крепления одно в виде зажима с края стола, а другое как подставка. Очень удобно пользоваться двумя креплениями. Посмотрим, проживут ли белые светодиоды такое время, которое прожили желтые. Еще есть мысль установить регулятор света, пока не знаю какой выбрать, внутри есть немного свободного пространства.

Благодарю за внимание к моему первому обзору.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector