1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка для ремонта импульсных БП

Содержание

Ремонт импульсного блока питания

Видеокамеры, как и автомобили, сейчас уже перестали быть предметами роскоши и перешли в разряд необходимых приборов. Но, если сама видеокамера изготовлена качественно и выход её из строя без каких-либо внешних причин – явление нечастое, то с блоками питания к ним всё как раз наоборот – «горят» они с завидным постоянством. И если ЗУ от сотовых телефонов мы покупаем, не задумываясь, то приобретение блока питания на нужное напряжение и силу тока может вызвать некоторые проблемы.

Тем не менее, отказавший импульсный блок питания нередко можно восстановить самостоятельно.

На фото – неисправный импульсный блок питания, модель FC-2000. Выходное напряжение БП – 12 вольт при нагрузке до 2 А, что вполне достаточно для питания одной-двух видеокамер. После двух с половиной лет работы в круглосуточном режиме на его выходе напряжение пропало полностью.

Вскрыв корпус неисправного БП, мы обнаружим плату с установленными на ней деталями – среди них электролитический конденсатор ёмкостью от 10 до 47-68 мкФ и с рабочим напряжением 400-450 вольт; на его выводах даже спустя несколько минут остаётся достаточно большой заряд. Поэтому в первую очередь нужно закоротить его выводы через сопротивление номиналом в несколько кОм и мощностью выше 0,5Вт. Напрямую закорачивать выводы конденсатора нельзя, это может вывести его из строя. На фото в красном прямоугольнике – именно эта деталь. Поскольку донышко конденсатора вспучено, можно говорить о том, что первая неисправность обнаружена.

Кроме упомянутого выше конденсатора фильтра сетевого выпрямителя, проверке подлежат и такие детали, как предохранитель, выпрямительный мост (может быть установлен либо выпрямительный блок, либо четыре отдельных диода, как на фото) и транзисторный ключ – на фото они заключены в зелёные прямоугольники.

Рабочее напряжение нового конденсатора должно быть не ниже того, на которое был рассчитан заменяемый. Для проверки можно обойтись меньшей ёмкостью, но для обеспечения нормального режима работы блока питания этот параметр должен быть либо таким же, либо выше на одну позицию (т.е. ёмкость с 33 мкФ можно увеличить до 47 мкФ).

Поскольку в описываемом случае детали высоковольтного выпрямителя и транзистор оказались исправными, то подаём на его вход сетевое напряжение. Если же пришлось менять диоды или транзистор, первое включение БП следует делать через последовательно подключённую лампу накаливания мощностью 25-40 Вт – благодаря этому при наличии скрытых неисправностей величина протекающего по цепям первичного питания тока не окажется фатальной.

Подключаем к выводам вольтметр – напряжение в пределах нормы. Однако, подключив даже небольшую нагрузку, напряжение на выходе стало скачкообразно меняться от 5 до 11 вольт, что говорит о неисправности цепей стабилизации.

Дальнейшая проверка выявила неисправность ещё одного электролитического конденсатора, установленного в цепи оптрона PC 817.

Судя по фото, конденсатор потерял около 90 % своей ёмкости.

После установки новых деталей тщательно смываем ацетоном или спиртом остатки флюса (канифоли, паяльной пасты и т.п.), чтобы избежать утечек тока и возможного пробоя и выгорания материала самой платы.

Снова проверяем блок питания. На этот раз к его выводам подключена автомобильная лампа мощностью 21 Вт и током потребления около 2 ампер – БП рассчитан именно на такой номинальный рабочий ток. Как видно на фото, со своей задачей он справился на «отлично», лампочка ярко горит, к тому же удалось сэкономить 200-300 рублей и время, которое было бы потрачено на поиски нового импульсного блока питания.

Диагностирование и ремонт импульсного блока питания

Ремонт импульсного блока питания

Большинство современной бытовой электронной аппаратуры имеет в своей конструкции самостоятельные или расположенные на отдельной плате электронные модули понижающие и выпрямляющие сетевое напряжение.

Причин здесь несколько, но основными из них являются:

  • колебания сетевого напряжения, на которые не рассчитаны эти понижающе-выпрямительные устройства;
  • несоблюдение правил эксплуатации;
  • подключение нагрузки, на которую не рассчитаны приборы.

Конечно бывает очень обидно, когда необходимо выполнить срочную работу, а модуль питания у компьютера неисправен или во время просмотра любимой телепередачи это устройство выходит из строя.

Не стоит сразу впадать в панику и обращаться в ремонтную мастерскую или спешить в супермаркет электроники за приобретением нового блока. Часто причины неработоспособности настолько тривиальны, что устранить их можно дома, с минимальными затратами финансовых средств и нервов.

Общее описание бытового импульсного питающего устройства

Конечно для того чтобы попытаться не только отремонтировать импульсный блок питания, но и определить его неисправность необходимо иметь базовые знания по электронике и обладать определенными электротехническими навыками.

В составе любого источника питания, будь то встроенный, как в телевизоре или установленный в виде отдельного устройства, как в настольном компьютере, имеются два функциональных блока – высоковольтный и низковольтный.

В высоковольтном боке, сетевое напряжение преобразуется диодным мостом в постоянное, и сглаживается на конденсаторе до уровня 300,0…310,0 вольт. Постоянное, высокое напряжение преобразуется в импульсное, частотой 10,0…100,0 килогерц, что позволяет отказаться от массивных низкочастотных понижающих трансформаторов, заменив их малогабаритными импульсными.

В низковольтном блоке импульсное напряжение понижается до необходимого уровня, выпрямляется, стабилизируется и сглаживается. На выходе этого блока присутствует одно или несколько напряжений, необходимых для питания бытовой техники. Кроме того, в низковольтном блоке смонтированы различные управляющие схемы, позволяющие повысить надежность устройства и обеспечить стабильность выходных параметров.

Визуально, на реальной плате, различить высоковольтную и низковольтную часть достаточно просто. К первой подходят сетевые провода, а от второй отходят питающие.

Импульсный стабилизатор в блоке питания на транзисторах

Диагностирование и простейший ремонт

Человеку, собирающему попытаться отремонтировать блок питания бытовой электронной техники надо быть заранее готовым к тому, что не всякое питающее устройство можно отремонтировать. Сегодня некоторые производители, выпускают электронику, блоки которой подлежат не ремонту, а комплектной замене.

Ни один мастер не возьмется за ремонт такого блока питания, ибо изначально он предназначен для полного демонтажа старого устройства с заменой на новое. Часто подобные электронные приборы просто залиты каким-либо компаундом, что сразу снимает вопрос о его ремонтопригодности.

Как показывает статистика, основные неисправности блока питания вызваны:

  • неисправностью высоковольтной части (40,0%), которые выражаются пробоем (перегоранием) диодного моста и выходом из строя фильтрующего конденсатора;
  • пробоем силового полевого или биполярного транзистора (30,0%), формирующего высокочастотные импульсы и находящегося в высоковольтной части;
  • пробоем диодного моста (15,0%) в низковольтной части;
  • пробоем (выгоранием) обмоток дросселя выходного фильтра.

В остальных случаях диагностирование достаточно сложно и без специальных приборов (осциллограф, цифровой вольтметр) выполнить его не удастся. Поэтому если неисправность блока питания вызвана не четырьмя вышеупомянутыми основными причинами, не стоит заниматься его домашним ремонтом, а сразу вызвать мастера для замены или приобретать новое питающее устройство.

Неисправности высоковольтной части достаточно просто обнаружить. Они диагностируются перегоранием предохранителя и отсутствием напряжения после него. Третий и четвертый случай можно предположить если предохранитель исправен, напряжение на входе низковольтного блока присутствует, а входное отсутствует.

Желательно проверку производить одновременно всех деталей. При выгорании нескольких электронных элементов при замене одного из них на исправный он может выгореть повторно из-за комплексной неисправности, которая не была устранена.

После замены деталей необходимо установить новый предохранитель и включить блок питания. Как правило после этого блок питания начинает работать.

Читать еще:  Как восстановить (очистить) скважину

Если предохранитель не перегорел, а напряжение на выходе блока питания отсутствует, то причина неисправности в пробое выпрямительных диодов низковольтной части, перегорании дросселя или выходе электролитических конденсаторов вторичного выпрямительного блока.

Неисправность конденсаторов диагностируется при их вздутии или вытекании из их корпуса жидкости. Диоды необходимо выпаять и проверить тестером аналогично проверке высоковольтной части. Целостность дроссельной обмотки проверяется тестером. Все неисправные детали необходимо заменить.

Если не удается найти нужный дроссель, то некоторые «умельцы» перематывают сгоревший, подобрав провод подходящего диаметра и определив количество витков. Такая работа довольно кропотлива и обычно выполняется только для уникальных блоков питания, найти аналог, которым затруднительно.

Ремонт стандартных устройств

Как уже говорилось, большинство блоков питания современных компьютеров и телевизоров построено по типовой схеме. Они отличаются типоразмерами используемых электронных деталей и выходной мощностью. Методика диагностирования и устранения неполадок для этих устройств идентичны.

Однако качественный ремонт требует соответствующего инструмента, в номенклатуру которого входят:

  • паяльник (желательно с регулируемой мощностью);
  • припой, флюс, спирт или очищенный бензин («Галоша);
  • приспособление для удаление расплавленного припоя (оловоотсос);
  • набор отверток;
  • бокорезы (кусачки);
  • бытовой мультиметр (тестер)
  • пинцет;
  • лампа накаливания на 100,0 ватт (используется в качестве балластной нагрузки).

В принципе простые телевизоры можно ремонтировать без схемы, однако главной сложностью ремонта некоторых моделей является то, что питающее устройство вырабатывает весь спектр напряжений – включая высоковольтное, используемое для развертки кинескопа. Блоки питания бытовых компьютеров выполнены по однотипной схеме. Рассмотрим отдельно методику определения неисправности и ремонта телевизора и десктопа.

Ремонт телевизора

О неисправности телевизионного модуля питания прежде всего свидетельствует отсутствие свечение диода «спящего» режима. Первыми ремонтными операциями являются:

  • проверка на целостность (отсутствие обрыва) питающего шнура напряжения;
  • разборка телевизионного приемника и освобождение электронной платы;
  • осмотр платы блока питания, на наличие внешне неисправных деталей (вздувшихся конденсаторов, пригоревших мест на печатной плате, лопнувших корпусов, обугленной поверхности резисторов);
  • проверка мест пайки, при этом особое внимание уделяется пропайке контактов импульсного трансформатора.

Если визуально установить дефектную деталь не удалось, то необходимо последовательно проверить работоспособность предохранителя, диодов, электролитических конденсаторов и транзисторов. К сожалению, если вышли из строя управляющие микросхемы, установить их неисправность можно только косвенным способом – когда при полностью исправных дискретных элементах работоспособное состояние блока питания не наступает.

Наиболее частыми причинами неработоспособности телевизионных блоков является:

  • обрыв балластных сопротивлений;
  • неработоспособность (короткое замыкание) Высоковольтного фильтрующий конденсатор;
  • неисправность конденсаторов фильтров вторичного напряжения;
  • пробой или перегорание выпрямительных диодов.

Проверку всех этих деталей (кроме выпрямительных диодов) можно произвести, не выпаивая их из платы. Если удалось определить неисправную деталь, то ее заменяют и приступают к проверке выполненного ремонта. Для этого на место предохранителя устанавливают лампу накаливания и включают устройство в сеть.

Здесь возможны несколько вариантов поведения отремонтированного устройства:

  1. Лампочка вспыхивает и притухает, загорается светодиод спящего режима, на экране появляется растр. В этой ситуации в первую очередь замеряют напряжение строчной развёртки. При его завышенной величине необходимо проверить и заменить гарантированно исправными электролитические конденсаторы. Аналогичная ситуация проявляется при неисправности оптронных пар.
  2. Если лампочка вспыхивает и гаснет, светодиод не загорается, растр отсутствует значит не запускается генератор импульсов. В этом случае проверяется уровень напряжения на электролитическом конденсаторе фильтра высоковольтной части. Если оно ниже 280,0…300,0 вольт, то наиболее вероятны следующие неисправности:
    • пробит один из диодов выпрямительного моста;
    • велика утечка конденсатор (конденсатор «состарился»).

Если напряжение отсутствует необходим повторно проверить целостность цепей питания и всех диодов выпрямителя высокого напряжения.

  • Если свечение лампочки велико, необходимо тут же отключить модуль питания от сети и заново провести проверку всех электронных деталей.
  • Вышеперечисленная последовательность и схема проверки позволяют выявить основные неисправности питающего устройства телевизионного приемника.

    Ремонт питающего устройства настольного компьютера

    Сегодня наибольшее распространение для питания настольных (десктопных) конструкторов получили устройства «АТХ» различной мощности. Поводом для их ремонта должно послужить:

    • материнская плата не запускается (компьютер полностью неработоспособен);
    • вентилятор охлаждения самого устройства не вращается;
    • блок многократно «пытается» самозапуститься.

    Перед началом ремонта устройств «АТХ» необходимо собрать нагрузочную схему (рисунок). Ремонт осуществляют в следующей последовательности:

    • устройство вынимается из компьютера и с него снимается кожух;
    • пылесосом и кисточкой удаляется пыль с электронных плат и поверхностей деталей;
    • производится внешний осмотр электронных элементов и печатных плат;
    • подключается нагрузочное устройство.

    Если при включении лампа ярко вспыхивает и продолжает гореть, значит из строя вышел диодный мост в высоковольтной части или фильтрующий конденсатор. Возможно перегорание высоковольтного трансформатора.

    Если предохранитель цел, то причиной неработоспособности может быть:

    • выход из строя транзисторов генератора импульсов;
    • неисправность ШИМ-контроллера.

    В этих случаях проще приобрести новое устройство, которое в зависимости от мощности, стоит от 600…800 рублей.

    При многократном самозапуске устройства причиной неработоспособности обычно является вход из строя стабилизатора опорного напряжения. При этом система компьютера не может пройти режим самотестирования отключает и включает модуль питания.

    Прибор для наладки и тестирования импульсных блоков питания и сварочников

    Я занят ремонтом инверторного сварочного оборудования, стабилизаторов переменного напряжения, и т. д. Началось все с того, что вдруг возникла необходимость иметь дома что-то диагностическое.
    Причина банальна — помочь людям, и поправить свое мат. состояние. В принципе, на работе есть все то же самое, но оно разбросано в разных местах и корпусах, и работа — это работа, а кухня вечером — это для себя. На кухне меньше места, чем на работе, поэтому и созрела мысль иметь все в одном «флаконе», причем, «флакон» не должен быть слишком большим и, уж если, то вырастать только в высоту, т. к. рабочее место не слишком большое. В результате была принята доктрина: узкое, достаточно длинное, что бы поместились все внутренности этого прибора, и в меру высокое. Также необходимо использовать по максимуму все, к чему имею доступ на работе.

    В результате использую корпус от китайского инверторного сварочного, с которым, впрочем, имею дело ежедневно.
    И вот итог:

    Прибор состоит из:
    1. Лабораторного автотрансформатора ЛАТР с приводом от сервомотора.
    2. Развязывающего сетевого трансформатора
    3. Силового трансформатора с выпрямителем и стабилизатором 1,1 — 30 Вольт постоянного тока.
    4. Выпрямителя 0-280 Вольт постоянного тока.
    5. Электронного предохранителя по цепи — выход ЛАТРА, выход 0-280 Вольт постоянного тока.
    6. Устройств индикации и управления.

    Со стороны лицевой панели пока нет никаких надписей, шкалы стрелочников не соответствуют шкалам амперметров, а это амперметры, но все работает. Итак, начнем с лицевой панели: от левого верхнего угла до низа, далее, от верхнего правого угла до низа:

    На лицевой панели расположены:
    — Цифровой вольтметр 0-280 Вольт переменного напряжения на выходных клеммах развязывающего трансформатора.
    — Амперметр переменного тока на тех же клеммах.
    — Потенциометр привода сервомотора ЛАТРА.
    — Выключатель по выходным клеммам питания 0-280 Вольт переменного и постоянного напряжения на выходных клеммах.
    — Розетка питания 0-280 Вольт постоянного напряжения после выключателя.
    — Цифровой вольтметр 1-30 Вольт постоянного напряжения на выходных клеммах.
    — Амперметр постоянного тока на тех же клеммах.
    — Потенциометр регулировки выходного напряжения 1-30 Вольт.
    — Выключатель по выходным клеммам питания 1-30 Вольт постоянного напряжения.
    — Розетка питания 1-30 Вольт постоянного напряжения после выключателя.

    Между амперметрами расположен переключатель величины тока срабатывания электронного предохранителя и светодиод аварийной ситуации по цепи 0-280 Вольт переменного и постоянного напряжения на выходных клеммах развязывающего трансформатора..

    Прибор имеет также и заднюю панель, на которой расположено то, что не уместилось на лицевой, а именно:

    — Сетевой выключатель прибора (между двумя синими розетками, снизу)
    — Одна синяя розетка, подключенная к сети с момента подключения сетевого шнура в сеть 220, и до момента пока шнур не вынут из сети 220. Необходима для запитки другого оборудования — у меня осциллографа.
    — Вторая синяя розетка — это выход 0 — 250 Вольт переменного напряжения сразу с выходных клемм ЛАТРА, которые гальванически связаны с сетью.
    — Вверху справа красная кнопка — это термопредохранитель 3 Ампера сразу после сетевого выключателя.
    — Вверху слева — дополнительный переключатель, коммутирующий выход по переменному и, соответственно, постоянному питанию 0-280 или 0-70 Вольт на выходных клеммах. Это оказалось очень удобной сервисной функцией, когда необходимо запустить ремонтируемый прибор в первый раз после ремонта, где на выходное напряжение ЛАТРА мало смотришь, а рука действует по привычке. В этой ситуации до 70 Вольт есть достаточно много времени. Ну и 70 Вольт в максимуме.
    — Вверху в центре — это пока какой-то разъем, на который в будущем будут выведены еще какие-то напряжения или сигналы, полезные при этих работах. Пока еще не придумал.

    На верхней крышке есть розетка и клеммная колодка — это гальванически развязанный от сети выход после развязывающего трансформатора. Для чего это, надеюсь понятно, а вот зачем колодка и розетка, так поясню: далеко не все сварочники имеют сетевую вилку. И вот когда провода заканчиваются просто клеммами, то очень сильно выручает колодка: зажал концы — и все.

    Ну вот вкратце и все описание прибора. С его помощью ремонтирую сварочные. Для этого правда использую еще осциллограф, не крутой, конечно, но для дома, для семьи — хватает. Вот так все выглядит в целом:

    А это то, что приходится ремонтировать, ну конечно не все, еще массу всего:

    Прибор помогает, конечно, очень хорошо, но необходимо помнить, что он лишь только инструмент, все остальное — в голове.

    Так вот, внутри этого прибора все, до безобразия, просто. Оно лишь только собрано в одном месте. И это дает большие сервисные удобства.

    Внутри все расположено так, как видно на фото. Слева вентилятор охлаждения от какого компового БП, далее ЛАТР с сервоприводом, рядом ТПП297(серый) и ТА262(зеленый) ну и передняя панель. В верху на радиаторе установлена платка стабилизатора 1-30 В, на стоечках плата управления сервомотором, внутреннего стабилизатора +5 В для питания цифровых показометров и т. д. Между передней панелью и ТА262 установлена плата токовых шунтов с подстроечниками для возможности градуировки и калибровки.

    Самое не стандартное — это сервопривод. Его я использовал от китайского стабилизатора на 220 Вольт, которые ремонтирую каждый день. На выходной вал привода одета щетка ЛАТРА.

    Цифровые показометры использовал от инверторного сварочного — это просто вольтметр с пределом 0-1,99 Вольта. Что бы они отображали реальное напряжение пришлось рассчитать делители на 30 и 300 Вольт и в правом зажечь символ «запятая». Такие показометры, или очень похожие, имеются в продаже. Здесь можно использовать любой аналоговый вольтметр. Мне так больше понравилось.

    Стрелочные амперметры — это гальванические головки, которые применяют китайские товарищи в своих стабилизаторах 220В. Не хотел принципиально ставить на амперметры цифровые показометры потому, что они инерционны. А вот гальванические головки — другое дело. Использовал то, с чем занят каждый день и с минимумом затрат, поэтому и комплектующие такие.

    Безусловно, что возможности у каждого разные, поэтому здесь описываю только свой вариант, у каждого будет свой подход, но принцип остается — все собрать в одну кучу (в один корпус). Я много видел рабочих мест по ремонту импульсных БП, каждый использовал то, с чем проще, лампочка, стабилизатор, ЛАТР как максимум. И все это на проводочках по всему столу. Вот и родилась эта идея, и уже воплощена в металле.

    Поскольку все делалось по вечерам дома, то и схем особых не было, так на кусочке бумаги чего-то там.

    В качестве основы питания 1,1 — 30 Вольт — стабилизатор на LM317, по классической схеме. В качестве питателя сервомотора ЛАТРа использовал источник питания с плавным изменением полярности, опубликованный в книге «500 схем для радиолюбителей» и «Радиоконструктор» 2000г. № 1 с.25, но немножко упрощенный.

    В качестве электронного предохранителя по питанию 0-280 Вольт использовал схемку, найденную в Интернете. Знаю, что нельзя не указывать авторов, но делал все это для себя, и поэтому авторов не записал. Надеюсь они меня простят.

    В будущем, конечно, доделаю шкалы на амперметры, подпишу, где какая ручка, где какая розетка. А сейчас пока времени нет. Работы хватает, и прибор мне в этом сильно помогает. У меня еще одна задумка есть, тоже по этой теме, но это будет другой прибор, точнее стенд. Сделаю, закончу — покажу.

    Похожие новости

    Комментарии (9)

    Информация
    Вы не можете участвовать в комментировании. Вероятные причины:
    — Администратор остановил комментирование этой статьи.
    — Вы не авторизовались на сайте. Войдите с паролем.
    — Вы не зарегистрированы у нас. Зарегистрируйтесь.
    — Вы зарегистрированы, но имеете низкий уровень доступа. Получите полный доступ.

    Ремонт импульсных блоков питания своими руками

    В любой электронной системе, работающей от импульсного блока питания, наступает неприятный момент, когда приходится сталкиваться с проблемным выходом его из строя. К сожалению, импульсные радиоэлементы или блоки, как показывает практика, не столь долговечны, как того хотелось бы, поэтому требуют к себе более пристального внимания, а зачастую просто замены или ремонта.

    В последнее время многие производители импульсных блоков питания решают вопрос ремонта или замены своего «детища» кардинально. Они просто делают монолитные импульсные блоки, не оставляя практически никаких вариантов начинающим радиолюбителям для их ремонта. Но если вы стали обладателем разборного импульсного блока питания, то в умелых руках и владея определёнными знаниями и элементарными навыками замены радиоэлементов, вы легко сможете самостоятельно продлить срок его службы.

    Общие принципы работы импульсных блоков питания

    Давайте сначала разберёмся с общим принципом работы любого импульсного блока питания. Тем более что основные рабочие функции и даже выходные напряжения для определённых моделей, которые необходимы для функционирования всей системы (будь то телевизор или другой вариант электронного устройства) у всех импульсников практически одинаковы. Различаются только индивидуальные схематические рисунки и соответственно применяемые радиоэлементы и их параметры. Но это уже не столь важно для понимания общего принципа его работы.

    Для простых любителей или «чайников»: общий принцип работы импульсных блоков питания заключается в трансформации переменного напряжения, которое подаётся непосредственно из розетки 220 В в постоянные выходные напряжения для запуска и работы всех остальных блоков системы. Осуществляется такая трансформация с помощью соответствующих импульсных радиоэлементов. Основными из них являются импульсный трансформатор и транзистор, которые обеспечивают рабочее функционирование всех электропотоков. Для проведения ремонта нужно знать как запускается этот блок. А для начала проверить наличие входного рабочего напряжения, предохранитель, диодный мост и так далее.

    Рабочий инструмент для проверки импульсных блоков питания

    Для ремонта импульсного блока питания, вам потребуется обычный, даже простенький мультиметр, который проверит постоянное и переменное напряжение. С помощью функций омметра, прозвонив сопротивления радиодеталей, вы также можете быстро проверить исправность предохранителей, дросселей, рабочее сопротивление резисторов, «бочонки» электролитических конденсаторов. А также транзисторные диодные переходы или диодные мосты и прочие виды радиоэлементов и их связи в любой электронной схеме (иногда даже не выпаивая их полностью).

    Проверять импульсный блок сначала нужно в «холодном» режиме. В этом случае прозваниваются все визуально подозрительные (вздувшиеся или горелые радиодетали), которые поддаются «холодной» проверке без подачи рабочего напряжения. Визуально испорченные радиодетали следует немедленно заменить на новые. Если облезла маркировка воспользуйтесь принципиальной схемой или найдите соответствующий вариант в интернете.

    Замену производить нужно только с разрешающим допуском по определённым параметрам, который вы можете найти для любого радиоэлемента в специализированной литературе или в прилагающейся к прибору схеме. Это безопасный метод, потому что импульсные блоки питания очень коварны своими электрическими разрядами.

    Не забывайте и то, что при обнаружении нерабочего радиоэлемента, нужно проверить соседние с ним детали. Зачастую резкие перепады напряжения при сгорании одного элемента, влекут за собой выход из строя соседних. В процессе практической деятельности по ремонту определённых моделей вы будете логически вычислять неисправность исходя из результата состояния ремонтируемого объекта. К примеру, даже по определённому запаху (запах тухлых яиц при выходе из строя электролита), при включении по монотонному звуку или треску в процессе работы блока и прочих дефектах, которые могут возникнуть в процессе работы любого электронного прибора.

    В рабочем режиме проверка импульсного блока питания возможна только при нагрузке всей системы – не вздумайте отключить нагрузочные шины телевизора при проверке. Можно создать нагрузку искусственным путём с помощью подключения специально собранного нагрузочного эквивалента.

    Основные неисправности и методы проверки импульсных блоков питания

    Как включить и выставить определённый режим мультиметра каждый может разобраться сам, даже школьник. Перед началом проверки убедитесь в работоспособности сетевого кабеля или выключателя, которые можно определить визуально или с помощью мультиметра. Не забудьте при любой проверке разрядить электролитические конденсаторы. Они накапливают и удерживают довольно приличный заряд на протяжении определённого времени, даже после выключения всей системы.

    1. Для этого закоротите контакт любого электролита, а лучше пройдитесь по всей плате изолированным щупом (с номинальным сопротивлением несколько кОм и мощностью больше 0,5 Вт), который другим концом будет подсоединён к заземлению. Старайтесь заземлять только точечные контакты, не прикасаясь одновременно к двум, иначе можете испортить радиодетали. Иногда таким способом вы сможете убрать «коротыш». Это короткое замыкание в схеме, которое может возникнуть при выходе из строя некоторых элементов блока питания.
    2. Как уже говорилось выше все вздувшиеся и чёрные радиоэлементы нужно сразу заменить на подобные, но не спешите после этого сразу опробовать весь блок. Прозвоните соседние детали и при необходимости замените их.
    3. Прозвонить силовые и выпрямительные мосты (при необходимости выпаять), обычно они выполнены на диодах, которые проверяются омметром и имеют односторонний переход. Для проверки подключите щупы мультиметра ко входу и выходу диода (сначала чёрный щуп к одному контакту, а красный к другому, а затем меняя местами), вы должны убедиться, что он не пробит. То есть, вы должны увидеть определённое числовое показание мультиметра, когда подключите щупы в правильном направлении плюс и минус. Единица будет означать исправность перехода в обратном направлении (т. е. непробитый переход). Таким способом нужно проверить все сомнительные детали с диодными переходами.

    Возможные причины выхода из строя импульсного блока питания и необходимая замена нерабочих радиоэлементов:

    1. При сгорании предохранителя весь блок обесточивается. Заменить перегоревший контакт очень просто. Используйте обычный проволочный волосок, который наматывается поверх предохранителя или припаивается непосредственно к его контактам. Необходимо учитывать толщину волоска, которая рассчитана на определённую силу тока. Иначе вы рискуете в последующем вывести из строя весь импульсный блок, если предохранитель не сработает.
    2. Если полностью отсутствует выходное напряжение, возможно, неисправен соответствующий конденсатор или дроссель, который нужно заменить или поменять обмотку. Для этого нужно размотать повреждённый провод и намотать новый с соответственным количеством витков и подходящим сечением. После чего самодельный дроссель впаивается на своё рабочее место.
    3. Проверить все диодные мосты и переходы. Как это сделать описано выше. Не забывайте при установке новых деталей производить самостоятельную, а главное, качественную пайку.

    Самостоятельная и качественная пайка

    1. Предметы первой необходимости при ремонте это паяльник, канифоль и «отсос». Отсос – механический (или электрический) прибор, который применяется во время выпаивания элементов и служит для предотвращения перегрева во время пайки. Принцип его работы заключается в резком втягивании в себя расплавленного олова, которое при сильном нагреве может вывести радиоэлемент из строя. Особенно это касается интегральных микросхем, которые очень чувствительны к таким температурным скачкам. Отсосы бывают механические и электрические. Хорошо и правильно подобранный по мощности паяльник в сочетании с отсосом являются отличным тандемом для качественной пайки.
    2. Для выпаивания и обратной установки необходимых радиоэлементов можно пользоваться не только паяльником и отсосом, но и термовоздушной паяльной станцией. Её несложно соорудить и самому. Обычный вентилятор можно использовать в качестве нагнетателя, а спираль буде нагревающим элементом. Схема на тиристоре будет оптимальным вариантом для регулировки температуры. Такая станция ещё удобна и для прогрева всех подозрительных и некачественных паек, которые могут стать причиной появления микротрещин, и как результат – плохого контакта.

    Правильная и качественная пайка является одним из основополагающих навыков, которым должен овладеть любой начинающий радиолюбитель. От этого зависит конечный результат всего ремонта и срок дальнейшей эксплуатации отремонтированного прибора.

    Основные этапы ремонта импульсных блоков питания

    1. Несмотря на то что практически все импульсные блоки питания работают почти по одному принципу, схематические схемы для разных моделей электроприборов могут существенно различаться. Поэтому прежде чем приступить к ремонту постарайтесь найти электрическую принципиальную схему именно на тот объект, который собираетесь ремонтировать. Это поможет и для замеров конкретных рабочих напряжений в определённых точках, чтобы быстрее понять и найти неисправный элемент в цепи.
    2. Как бы теоретически вы ни были подкованы в этой области, без практических навыков вам не обойтись. Элементарные знания и практическое использование мультиметра или осциллографа, а также практические навыки по замене радиоэлементов с помощью паяльника и припоя вам просто необходимы в процессе ремонта.
    3. Если первые два этапа выполнены и вы готовы начать – разберите и почистите устройство с помощью пылесоса и произведите визуальную проверку блока (обратите внимание на вздутые конденсаторы, гарь и прочие механические дефекты).
    4. Проверьте электроприборами соответствие рабочих напряжений согласно схеме или просто подозрительные радиоэлементы. Осциллографом определите соответствие необходимых пульсаций в контрольных точках. После этого делайте выводы и производите необходимые замены.

    Возможные неисправности типовых импульсных блоков питания на примере телевизора или компьютера:

    • Если нет свечения светодиода дежурного режима телевизора, прозвоните сетевой шнур и предохранитель блока питания. Когда они в порядке проверьте дальше выпрямительный мост, транзисторы, стабилитроны и выходные напряжения микросхемы. Не забудьте устранить возможные «коротыши». А также можете пойти от обратного. Для этого замерьте выходные напряжения, которые должны подаваться на остальные блоки и если найдёте несоответствие – проверяйте всю цепочку в обратном порядке. Включайте при этом не только измерительные приборы, но и свою логику. Для этого, конечно, нужны теоретические знания работы тока в конкретном блоке. Но если вы имеете представление хотя бы о простых законах Ома – сделать это будет несложно.
    • Для ремонта компьютерного блока питания можно начать с обычных первоначальных проверок любого электроблока. Маленькое отступление и совет: убедитесь в точности своей диагностики. Если вы неуверены в правильности своих выводов по поводу неисправности того или иного блока – просто замените его на заведомо исправный. Если замена устранила дефект или сделала работоспособной систему, значит, вы не ошиблись и можете смело приступать к ремонту заменяемого блока. Для этого проверяются все предохранители и диодные переходы. Проверка обмоток трансформатора тоже будет не лишней. Запомните одно, и это, главное. Даже если вы не имеете понятия о процессах, происходящих, в радиоэлементах под воздействием разного тока, научитесь просто читать электрическую схему и по ней измерять и сравнивать нужные напряжения и делать логические выводы. Это как разгадывание кроссворда – занимательно и интересно.

    Неисправности импульсных блоков питания на 12 вольт

    Сложность замены любого импульсного блока питания на 12 В заключается в поиске нужной модели, а они очень многообразны. Поэтому найти такой блок с нужным выходным напряжением и силой тока не всегда представляется возможным, если он быстро понадобился. Иногда проще, при незначительной поломке, восстановить его работоспособность самому. Вот некоторые советы для этого:

    • Если полностью пропало выходное напряжение нужно вскрыть корпус и проверить электролитический конденсатор со средней ёмкостью до 70 мкФ. При выходе его из строя он обычно вспучивается, хотя дополнительно можно проверить и мультиметром.
    • Также проверяется предохранитель и выпрямительный мост, который часто выходит из строя при сетевых перегрузках.
    • После замены неисправных радиодеталей проверьте соседние, которые могли пострадать от большого выхода энергии сгоревших деталей.

    Надеемся, эта статья дала общее представление об устройстве импульсных блоков питания. А, возможно, даже и заинтересовала многих начинающих радиолюбителей, которые хотят повысить свои профессиональные навыки.

    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector