1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сверлильный станок на 12В из металла и 775-го мотора

Сверлильный станок на 12В из металла и 775-го мотора



Привет любителям помастерить, сегодня мы рассмотрим, как изготовить простой и удобный сверлильный станок на 12В. Самоделку автор собрал из металла, в качестве направляющих используются стальные стержни. Ход сверлильного патрона небольшой, зато сверлильный узел регулируется по высоте.

Самоделка изготовлена максимально просто, станок прекрасно работает и отлично смотрится. В качестве мотора автор использовал знаменитый моторчик модели 775 , а также заказал маленький сверлильный патрон с переходником, который ставится прямо на вал моторчика. Самоделка отлично работает, а питать мотор можно напряжением до 24В. Не будет лишним установить на станок регулятор оборотов с функцией поддержания высокого крутящего момента. Если вас заинтересовал проект, предлагаю изучить его более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— двигатель 775 ;
— регулятор оборотов (по желанию);
— маленький сверлильный патрон и переходник;
— пружина;
— маленький подшипник;
— стальные пластины;
— шток от автомобильного подпора капота;
— стальной ровный стержень (для направляющего);
— стальной квадрат или толстая пластина;
— винты, гайки шайбы;
— два стальных хомута (для крепления мотора).

Процесс изготовления сверлильного станочка:

Шаг первый. Основа и главный стержень
В качестве основы понадобится кусок толстой листовой стали, у автора она оказалась ржавой и с раковинами, так что материал пришлось долго шлифовать. Конечно, в идеале такой лист нужно прогнать на фрезером станке, но у автора такой машины не нашлось.







Далее нам понадобится шток от газовой пружины, такие штоки есть в мебельных пружинах, но автор разобрал газовую пружину от багажника или капота авто. Важно знать, что внутри таких пружин под давлением находится воздух, поэтому сначала сверлим в корпусе отверстие маленького диаметра, чтобы через него вышел воздух. Также в пружине может быть масло, его нужно слить. Ну а затем разрезаем газовую пружину и достаем шток.

Стальной стержень нужно четко под прямым углом приварить к основе. Автор сперва просверлил в основе отверстие, вставил шток и лишь потом приварил его. Вот и все, после этого основу можно будет и покрасить.

Шаг второй. Подготовка двигателя
Мотор автор использовал 775, который вместе со сверлильным патроном можно заказать из Китая . У автора комплект оказался немного бракованным, не было подходящих винтов для крепления переходника к валу двигателя. В итоге винты были изготовлены самостоятельно.





















Далее нужно сделать деталь, которая не позволит вращаться блоку вокруг своей оси. Тут нам понадобится еще одна ровная стальная ось, такую можно достать из старого дисковода. А также изготавливаем основу для оси из квадрата или толстой стальной пластины. Основа будет крепиться к стойке винтом, в итоге станок можно будет регулировать по высоте. Сверлим отверстие и нарезаем резьбу под винт. Что касается стального стержня, то его можно прикрутить к основе также при помощи винта.

Шаг четвертый. Ручка
Делаем ручку для сверлильного станка, автор изготовил ее из стальной пластины. Ручка шарнирно крепится к детали, которая удерживает тонкую направляющую ось. Ну а упор для ручки находится на подвижном блоке, он представляет собой маленький шариковый подшипник, прикрученный винтом.



Шаг пятый. Установка двигателя и испытания
Двигатель автор закрепил при помощи двух стальных хомутов, это быстро, надежно и просто, да и корпус мотора не нужно портить. Вот и все, припаиваем провода к контактам мотора, подключаем блок питания и можно испытывать станок.

Самоделка легко сверлит монету, станок получился удачным. Также в качестве эксперимента можно ставить в патрон станка фрезу и работать как на маленьком фрезерном станке. На этом проект завершен, надеюсь, вам самоделка понравился, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Обзор комплектующих для самостоятельной сборки «народного» токарного станочка по дереву

  • Цена: Около $30 за набор
  • Перейти в магазин

Токарный станок своими руками можно сделать быстро и недорого.

А провести реверс-инжиниринг китайских поделок и оценить сильные и слабые стороны, чтобы затем сделать лучше — вообще бесценно.

Желающих обсудить реверс-инжиниринг веллкам под кат, обсудить это в комментариях

Здесь уже было несколько обзоров на простые малогабаритные токарные станочки по дереву за $30, так вот практически в каждом обзоре проскакивали минусы китайских конструкций. Мой обзор пригодится тем, готов собрать такой станок сам, заранее избегая ошибок, которые допускают китайцы, а также будет возможность сразу изменить состав комплектующих на более качественные.

Я постараюсь рассмотреть состав и конструкцию этого станка, приведу список запчастей, из которых состоит подобный станок. И попробую собрать его с нуля.

Итак, вот большой обзор от mmasco и не менее большой от bdos.

Фото станка «в деле» из обзора bdos

Вообще китайские поделки напоминают вырезку из старых журналов типа «Сделай сам»

По сути, они упростили все станочные части.
Вместо передней бабки у них стоит двигатель+скоба
Вместо задней бабки — суппорт и подобие центра
Вместо бокового упора (подручника) лепят все подряд
Ну и станина — отрезок конструкционного профиля

Рассмотрим конструкцию чуть более подробно.
Далее будет инфа от nemoi13

Как видно, вместо передней бабки присутствует мощный двигатель постоянного тока типа 775, с ключевым патроном и приводным центром (live center).
Приводной центр простейший. Можно изготовить самостоятельно из подручных материалов

Хорошо что не такой, а то встречал в других комплектациях вот такое

Далее оценим используемый профиль. Это вариации экструзии 60-го профиля, то есть между пазами расстояние 30мм.

Задняя бабка станка представляет собой пластину с суппортом. В суппорте установлены фланцевые подшипники (Пара F686ZZ) и центр.

Центр — простейший. Можно также купить или изготовить самостоятельно

Теперь небольшой обзор и ссылки на компоненты.
Для начала показываю что купил сам и что из этого вышло.

Передняя бабка
Двигатель 775 — для передней бабки

Это мощный двигатель, который применяется в простых шуруповертах и прочем электроинструменте.

Есть вариант «попроще» в плане оборотистости 775й двигатель за $8
Характеристики:
номинальное напряжение: DC12V-36V
рабочее напряжение: 12 В
число оборотов холостого хода: 13000

Читать еще:  Ящички для мелочей своими руками

15000 об./мин.
номинальный ток: 0.32A
номинальная мощность: 150 Вт
размер: 98 х 42 мм
вал: 5 мм

Двигатель достаточно увесистый

И большой по габаритам

На роторе установлены два радиальных подшипника типа 625zz


Нас интересуют в первую очередь посадочные размеры


и диаметр вала (5мм)

Цена вопроса от $8 до $13 в среднем (указывают различные параметры типа величины оборотов двигателя)

Есть интересные комплекты 550 двигателя вместе со скобой и патроном, цена вопроса $10

А зная диаметр вала — можем подобрать патрон (chuck) около $6

Обратите внимание, практически все патроны идут с втулками-переходниками на различные диаметры валов. Мой 775й с валом на 5 мм. Если берете двигатель меньше, с валом на 3,17 мм, то и ищите патрон с соответствующим переходником

Далее воспользуемся одним из рекламных фото токарного станка. Хорошо видно приводной центр для деревянной заготовки.

Приводной центр представляет собой стержень с зубцами (еще названия: трезубец, live center). Вот, например, можно приобрести за $2.37 (плюс доставка)
приводной центр («трезубец)

Скоба для крепления 775го двигателя $1.55 (но + доставка)

Задняя бабка.
Вот так выглядит суппорт и центр задней бабки. В оригинале присутствует еще переходная пластина, так как крепление суппорта и пазы профиля не совпадают

На фото присутствует сам „центр“ — то есть заостренный вал, который устанавливается на подшипниках

В качестве суппорта используется стандартный SK13. Стоит около $1.7 за штуку.
Изначально — это суппорт, который предназначен для установки цилиндрических валов. В станочке в него зажимают подшипники диаметром 14 мм.

Собственно говоря сами подшипники с фланцем F686zz
Размер подшипников в оригинальной китайской поделке 6x13x5mm. Стоят примерно $0.63 шт, нужно две штуки

Дальше предлагаю на выбор большой лот центров для токарных станков

По ключевым словам „lathe center“ и „lathe live center“ можно найти приемлемый вариант по цене

Далее остается подручник (или боковой упор). В китайской станочке используется простая скоба.
Но на Али есть более удобный боковой упор, чем в оригинале. Стоимость $6, размер около 60мм, как раз для профиля 3060

Ну и по мелочи.
Набор резцов по дереву дешевле $25/8шт я не смог найти.

Хотя нет, есть вариант попроще за $15

Ключевые слова: „Wood Cutter Carving Tool“
Сразу скажу, что чем дешевле — тем хуже сталь, тем хуже будет использовать (будут быстро тупиться)

Блок питания на вскидку вот такой, с плавной регулировкой. Я думаю можно придумать получше и подешевле, используя „народные“ варианты бескорпусных источников.

Единственно что скажу — лучше брать источники питания мощнее (типа LED power supply), но на регулировку поставить регулятор (цена вопроса $3). Ключевые слова „DC motor speed regulator“

Если нужна педаль для включения станка, можно подсмотреть вот тут в обзоре.

Можно установить вот такой держатель-липучку для шлифовки

Метизы, кнопочки, акриловые крышки я не считаю.

Собственно говоря все. Больше в этом станке ничего нет.

Теперь покажу что получилось

Для того, чтобы опробовать идею, я использовал 3д печатные детали. Так быстрее и проще.

Выбрал и установил патрон. Из обрезков 8мм вала выточил центры. Перфорированный уголок из магазина с крепежом в качестве подручника

Далее были попытки и пробы

Если честно, то очень сильно влияет качество сборки на вибрацию и чистоту обработки

3Д печатные компоненты достаточно гибкие, что вызывало вибрацию заготовки на больших оборотах

Несколько рекомендаций:
— используйте качественные комплектующие
— часть китайских „недоделок“ можно изготовить самостоятельно (центры, скобы крепления, корпус и т.п.)
— для станка нужна массивная станина. Профиль можно прикрутить к столешнице либо иначе закрепить

Но в целом идея верная. Я привел перечень основных комплектующих, при верном подходе можно собрать тоже самое, но лучше качеством.

Сверлильный станок

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Доброго дня, господа тудэевцы!

Предупреждение: очень много картинок и пустой болтовни. Если вам не интересен «сам процесс» — смело идите в конец повествования.

Подхватив новое веяние в изложении материала хочу вас с самого начала заинтриговать. Что находится в загадочном яйце киндер-сюрпризе? Что связывает опилки и обыкновенный носок? Куда делся радиатор? Какое приспособление перевернёт всю вашу жизнь?

Об этом и о многом другом вы узнаете в конце, дочитав (если хватит терпения) мой рассказ.

Итак, мой очередной рассказ будет про инструмент, который, не сомневаюсь, есть у каждого из вас. Это «сверлилка». Не спешите сразу же говорить – «Фу, блин, ну сколько можно! Опять про эту дурацкую сверлилку!» — и закрывать тему. Потерпите. Уверяю вас, вам будет за что меня похвалить, а также высказать своё справедливое «Фе!» Так вот, и у меня тоже есть дремучих лет «сверлилка», доставшаяся по наследству от давно уволившегося товарища. «Дизайн» и «воплощение в металл» — это всё его.

Ну, думаю, сейчас я её на макетке соберу, испытаю, подберу режим и можно будет заниматься механикой. Полез искать детали, и, обана, а LM317 то у меня и нету. Друг говорит, «не плачьте дедушка и бабушка, принесу я вам новое яичко, не золотое, а кремниевое». То есть – завтра принесу. Ладно, бум ждать. А сам на схему смотрю, на печатку, на готовую плату, и вот чтой-то не нравится мне там чего-то. Что не нравится то? А вот этот самый элем с радиатором и не нравится. Это ж вся точина через него переть будет и греться он будет как. А какова же точина то? Подключил я движок к блоку питания через амперметр и замерил ток. Без нагрузки всего ничего, а если застопорить вал, то где-то 2 ампера. Ага, сказали мы с Петром Ивановичем. Полез я в барахолку, достал БеПе импульсный на 2 ампера, подключил к нему движок. Движок сделал так: «Выууу-выууу-выууу…» То есть, мотор запускается, но БП не тянет и уходит в защиту. Ну так щас мы ему трёхамперник подключим. Подключил. Те же …, только в профиль. Печаль. А мощнее у меня ничего нет. Вывод – идем в гости к хунвейбинам и заказываем у них БэПэ на пять ампер! А хоть бы и дофига. А нехай подавится! Заказал.

Читать еще:  Установка LiPo-аккумулятора в Sega Visual Memory

Итак, в схеме мне не нравится элемка с радиатором. А раз не нравится – ну её нафиг. Поставлю-ка я мосфет. Всего то и надо сделать такую схему, которая в одном режиме подавала бы на мотор ШИМ нужной скважности, а в другом полностью бы этот мосфет открывала.

Начинаем лабораторную работу. Что тут из микросхем есть? 561ЛЕ5? Годится. На двух элементах – генератор с регулируемой скважностью, еще на двух формирователь, который будет отслеживать изменения в нагрузке на резисторе в цепи мосфета. Всё просто.

Генератор запустил, формирователь собрал, и тут меня подстерегла конкретная засада. Эти самые изменения в нагрузке я никак не мог отловить надёжно. Вроде, как и срабатывало, но всё какое-то дёрганое и нестабильное. Подключил осциллограф, посмотрел, что там такое. А там «всё просто, как апельсин» (с). Во время ШИМа короткие положительные импульсы малой амплитуды, а под нагрузкой – те же импульсы, только раза в полтора больше. И как вы прикажете мне эти полтора отлавливать? Компаратор поставить? Или детектор, фильтр и транзистором усилить? Попробовал. Ни то, ни другое не понравилось. Всё или сложно, или ни фига не работает. А хочется простоты и неземной красоты. Сижу грущу. Тут заходит ко мне товарищ. От дела лытает.

— Да вот, сверлилку для плат себе делаю.

— Это вот на этом что ли моторе?

Взял он мотор, посмотрел, повертел, и давай обсирать.

— Ну, ты, блин горелый, и фигню себе взял. Кто ж на таком фуфле сверлилки делает. Вон у него же патрон бьёт.

— Да где там бьёт?!

— Да я же вижу, вон, десятки три точно бьёт.

— Ну ты, «Зоркий Сокол», ей богу.

— Да я свёрла на взгляд до одной десятки запросто различаю. А свёрла у тебя какие?

— Какие-какие – стратегические. Американские. В нашей космической станции такими в сортире дырку сверлили.

— Платы сверлить – это надо свёрла из карбида кремния. О, смотри-ка, у него и люфт какой здоровенный осевой.

И в нос мне тычет, мол, глянь.

— Ну, есть у него люфт, так, миллиметра полтора. И чё, критично что ли?

Короче, свалил он от меня, я сижу, верчу в руках мотор, люфтом играюсь. И тут до меня доходит – вот чем я отслежу изменение в нагрузке! Достал из коробки микрик с планочкой металлической, прислонил к оське, «полюфтил» туда-сюда — срабатывает! Достаточно его присобачить и будет класс. А, нет, торчать будет высоко и ось в планочке будет дырку протирать. Не пойдёт. Значит, надо делать на фото датчике! Достал датчик, раскусил пополам, приклеил на соплях, проверил.

Забегая вперёд скажу, что показанные на этом фото соединения я в окончательном варианте переделал, потому что запаял сюда красивый плоский кабелёк от экспроприированного у связистов пачкорда. Фотографии смотрите далее.

Конструирование «железа» — не менее интересный творческий процесс, тем более, что теперь не надо доставать лист бумаги, точить карандаш и искать любимую «стирашку» вываренную в шаманском растворе. 3D редактор рулез! Но, для начала, неплохо бы посмотреть, как эту проблему решает народ. Полез и я на Thingiverse, поискал, посмотрел, и ничего то мне не понравилось. Нет, я не привередливый. Но конструкций под такой мотор там мало, и они или слишком сложные, или рассчитаны под большую дрель или дремель, и везде вертикальное перемещение с помощью линейных подшипников типа LM12LUU или им подобных. Может быть у народа этих подшипников пруд пруди вместе с осями, а у меня их нету. Плюнул я на это дело и решил смоделировать свою конструкцию. Зачем перемещать мотор строго вертикально? А не проще ли поставить его на параллелограмм? Вот вы сейчас скажете – «Ты что! Да это же отстой! Будет твоё сверло елозить взад-перёд! Да оно же запросто сломается», и будете, несомненно, правы. Я с вами не спорю. Но! Давайте-ка вспомним, для чего я делаю эту сверлилку. Не вспомнили? Ах, я и не говорил? Прошу пардону. Я делаю её, чтобы сверлить печатные платы! Нет, не доски толщиной в три сантиметра и не «люмень» в палец толщиной, а фольгированный стеклотекстолит толщиной от силы в два миллиметра. Надеюсь, я вас не разочаровал. Какое же будет перемещение «туда-сюда» у плеча длиной в 8 сантиметров? Задачка из школьного курса геометрии. Я не поленился и посчитал. Оказалось, что при перемещении по вертикали на целый сантиметр «уход» составил 0, 06 мм, а при перемещении на 2 мм – 0,003 мм. «Малавата будет! Ма-ла-ва-та!» (с).

Итак, представляю вам мою конструкцию. Прошу любить, жаловать, критиковать и всё остальное к вашему удовольствию. Вот основные составляющие части: стойка, верхние и нижние планки, держатели двигателя с верхней крышкой, втулки, оси диаметром 4 мм, «сосун», кулер с «выхлопнушкой» и фара. Всё печаталось без поддержек. Планки, фото датчик, держатели двигателя и стойка – заполнение 100%, всё остальное — 25%. Боковые стенки и ящик печатались с поддержками. Держатели двигателя (бронзовые) печатались вертикально.

Ну, в принципе, можно и что-либо более культурно-эстетическое приспособить.

Позвольте мне сделать здесь маленькое лирическое отступление.

Для всех вас не секрет, что напечатать отверстие диаметром “N” мм, и воткнуть в него оську того же диаметра будет сложно. Можно, конечно, но не без помощи молотка и сопутствующих вспомогательных выражений. И вот, когда мне наконец-то надоело догадываться, какой величины отверстие надо сделать под тот или иной шуруп или оську, я спроектировал и напечатал вот такой шаблон толщиной 4 мм.

Рекомендую. Товарищ подошел, повертел шаблон в руках и изрёк: «Ну, теперь он всю жизнь твою перевернёт!» А теперь, возможно, и вашу тоже. В общей куче файл называется «Тест отверстий».

Конец лирического отступления.

Пора сказать два слова по поводу электро схемы. Стабилизатор 78L05 для того, чтобы помехи от мотора не влияли на работу логики и датчика. Кулер включается от формирователя в момент включения двигателя на полную мощность. Кнопка отключения двигателя, понятно, для установки сверла. Построечным резистором выставляются подходящие малые обороты двигателя. Больше ничего военного нету.

Два крайних провода проходят через канавку вниз на люстру.

Теперь про свет. Почувствовать себя «юным гинекологом» и запаять все детали внутри узенькой коробочки, не коснувшись её стенок, конечно можно, но я сделал проще. В перевёрнутую люстру воткнул диоды, загнул им ноги и аккуратненько спаял как доктор прописал. Кроме светодиодов надо уместить там ещё и пару резисторов. Под руку попались на 620 ом. Запаял, померил ток, получилось 10 миллиампер. По 5 на цепочку из трёх диодов. Маловато, скажете? Надо 20? Чтоб, значицца, поярче полыхало? А вот если каждый сознательный гражданин вместо 20 миллиампер будет ставить 5, то вы представляете какая будет экономия электроэнергии? Особенно если взять в мировом масштабе? Оттож!

Читать еще:  Восстановление рулетки, если лента не втягивается

Готовую распайку вставил внутрь и прикрутил на место.

Разводить и делать печатку было лень. На монтажке повтыкал детали, подвигал их туда-сюда, чтобы всё уместилось, да и запаял.

Во как светит, зацените!

Корпус. Пока я всё это неспешно печатал, паял и собирал пришел на почту горячий привет от братьев по разуму в виде блока питания, и я начал делать корпус. Конечно, можно было подыскать уже готовую подходящую по размеру коробочку, скажем, от старого сидюка или чего другого, но это будет не айс. Вот детали корпуса.

Сверло, чтобы не проваливалось внутрь корпуса, втыкается в пятачок, сделанный из однокопеечной монетки и вклеенный в углубление основания.

Осталось раскрыть последнюю страшную тайну, хранящуюся в киндер-сюрпризе.

«…У меня своя точилка, Оооо! Как я счастлив. » (из песни). В киндер-сюрпризе моторчик, взятый от старого сидюка. Его тип — RF-300CH. Он по паспорту рассчитан на 3 вольта и от этих трёх вольт крутится задохлецки. А я его подключил на 12 вольт и стал он крутиться как зверь! МощА так и прёт, и, что интересно, при этом он не горит и не греется. Затачивать им мелкие свёрлышки прямо тут же, не отходя от кассы – милое дело. Штекер в киндер-сюрприз не влезал, и я ему хвост покоцал.

Вот и всё. Надеюсь, все вопросы, заданные для интриги в начале статьи, получили ответы. Поздравляю всех дочитавших до конца. На этом месте позвольте закончить своё повествование.

Всем удачных и интересных проектов, и по-традиции, хорошей адгезии!

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Китайский коллекторный двигатель в сверлильной стойке

  • Цена: 9.99 $
  • Перейти в магазин

36V
Номинальная скорость: 3500

9000RPM
Диаметр вала: Приблизительно 5 мм
Длина вала: прибл. 17 мм
Длина корпуса: прибл. 66,7 мм
Диаметр передней ступени: прибл. 17,4 мм.
Высота передней ступени: прибл. 4.7 мм.
Диаметр корпуса: прибл. 42 мм
Общая длина двигателя: прибл. 98 мм
Diagonal installation pitch: прибл. 28,8 мм
Спрашивал у знакомого машиниста, что это такое – он не знает
А уважаемый Aloha_ знает, что это расстояние между крепежными отверстиями. Спасибо ему.
Размер монтажного отверстия: M4
Монтажное отверстие: 2
Вентилятор охлаждения: Да
Приблизительно все соответствует.
Номинальный ток: 0,16
Вот, что продавец имел в виду, когда написал: «Номинальный ток 0,16 ампер», – это интересно.
Нехитрый расчет показывает,

Нам — толстовцам труд не в тягость, поэтому получилась вот такая машина – она же испытательный стенд.

Напряжение выставил 12 вольт, перекрестился размашисто, рванул рубильник, двигатель закрутился. Истопник Егорка бросил в печку елового лапника, завидев дым, с колокольни затеяли перезвон, нет не зря подьячему на Пасху четверть пожаловал. Лики дворни просветлели – будет вечер тих без гнева моего.
Записки испытателя
Зажал сверло 0,6 мм, но сперва потерял, пенсне вспотело, пока нашел, потом все-таки зажал. Сверло не бьёт.
Ток конечно не 0,16 А, а больше одного, но и двигатель уже выполняет работу – раскручивает патрон весом примерно 100 грамм. Заявленная скорость вращения при 12 вольтах — 3,5 тысячи оборотов – избыточна для сверления обычным сверлом, да и мощность для такого тонкого сверла не нужна – поэтому уменьшил напряжение и обороты соответственно уменьшились. Звук тоже заметно стал тише и перестал раздражать окружающих, к сожалению. Сверлил на 5 вольтах. Бересту, деревянные ложки и фольгированный стеклотекстолит сверлит «на ура».
Увеличил напряжение до максимума, для моего блока питания это 32 вольта, но помним, что двигатель работает до 36-ти. На 32 вольтах сверло не бьет, стеклотекстолит сверлит нормально.

Зажал З-х миллиметровое сверло. Отлично сверлит дюралевый уголок 4 мм. При сверлении стальной полосы 2 мм приподнял напряжение до 10-ти вольт, моторчик справился.

Сверло 5 миллиметров. С дюралью ожидаемо проблем не возникло. Сталь сверлил в отверстие 3 миллиметра. Все получилось.

Сверло 6,5 миллиметров. Правда тупое — уши оборву племяннику-гимназисту, вся баня для баб и девок в дырках. Сверлил сталь в отверстие меньшего диаметра, сверло подгорает, лил маслице постное, но все равно не осилил. Наверное, острым просверлил бы, но зачем? Есть же дрель.
Обнаружилось неожиданное странное явление, где-то от 13 до 19 вольт возникает что-то типа резонанса, двигатель вибрирует так, что страшно становится, что он развалится, еще и шумит при этом весьма. Настолько, что срезонировал большой колокол на колокольне в ответ и загудел низко и протяжно, с помойки разбежались медведи-шатуны, которых лет пять оттуда не могли прогнать и из-за печки вылезла теща:
-А? Што? Зачем эта?
-К метле Вашей привяжу, мама. Идите обратно — вам нужно выспаться перед полетом…

От 0 до 12 и от 20 до 32 вольт работает нормально.
Интересная особенность – двигатель, нагруженный тяжелым сверлом, перестает входить в резонанс и работает ровно во всем диапазоне напряжения. Пробовал смещать моторчик вдоль вертикальной оси в креплении стойки, но от неприятного явления не избавился.

Поверхностные скоротечные выводы основанные на длительных испытаниях, точных замерах и тщательных экспериментах:
Моторчик мнилось использовать в сверлилке для изготовления печатных плат и корпусов, т.е. для мелких работ, не требующих от инструмента большой мощности. С этой задачей двигатель справляется. Присутствует странное поведение, в виде резонанса в среднем рабочем диапазоне напряжений, но я не вижу необходимость его использовать, диапазон, а не моторчик, сверление до 10 вольт, шлифование больше 30 вольт, так, что все ОК. Если сильно приспичит крутить в промежутке от 12 до 20, можно выбрать приспособления потежелее, походящие под данный патрон.
Рекомендую к покупке. До скорых встреч.
Дань модной традиции:
Или уже костной тенденции?

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector